Тяговый поларис греется!

[METAL]

max_x_20,
Ну впихнете Вы больше меди пропилив глубже статорные зубья, ну уберете еще процентов 30 и без того нагруженного железа и что? А то, что медь то греться перестанет, а вот сталь от перенасыщения будет вообще бешенно греться особенно на скоростях до средних. И кстати- оставив тот-же самый фазный(не батарейный) ток вы потеряете сильно в моменте- пойдет в нагрев стали от перенасыщения. тогда придетсясеще поднять ток- получится что и на меди не много выиграем и на сташи очень много проиграем.

Уж лучше подключите мотор в треугольник(впринципе потеря в кпд не более 5%) и заспицуйте мк в 1.5 раза меньшее колесо... Получите офигенный старт, чуть большую скорость и нагрев почти в 2 раза меньше.

[max_x_20]

max_x_20,
И кстати- оставив тот-же самый фазный(не батарейный) ток вы потеряете сильно в моменте- пойдет в нагрев стали от перенасыщения. тогда придетсясеще поднять ток- получится что и на меди не много выиграем и на сташи очень много проиграем.

что получается, если у нас обмотка большого сечения, (например рассчитана на 40 А) а мы ей даем половину, от этого будет греться железо я правильно понимаю?  так что получается если мы ограничим в контроллере ток фазный на половину меньше и МК будет тянуть в два раза слабее то от этого будет греться железо?

[METAL]

Хорош троллингом заниматься! сам же спросил- "что если проилить сталь чтоб стали длиньше зубцы и больше намотать меди...", я ответил- что стали станет слишком мало, а ведь она магнито проводник и создает бОльшую часть момента. Убрав ее массу просто ухудшите удльную мощность, следовательно дав столько мощности сколько давали раньше- БУДЕТЕ ГРЕТЬ ЖЕЛЕЗО! Что я не понятно написал?

[max_x_20]

Хорош троллингом заниматься! сам же спросил- "что если проилить сталь чтоб стали длиньше зубцы и больше намотать меди...", я ответил- что стали станет слишком мало, а ведь она магнито проводник и создает бОльшую часть момента. Убрав ее массу просто ухудшите удльную мощность, следовательно дав столько мощности сколько давали раньше- БУДЕТЕ ГРЕТЬ ЖЕЛЕЗО! Что я не понятно написал?

что именно важно, толщина зуба или то что за зубом (основание из той же стали )?  если толщина зуба, так она же не меняется, я не предлагаю расточить напильником, если все же важно то железо которое у основания зуба это тоже не проблема так как будут вырезаться новые пластины и эту ширину и толщину основания можно сохранить, она просто будет чуть меньшего диаметра и чуть шире (чтоб сохранить тот же объем железа если это нужно)

[илс]

троллинг здесь не при чём.

Увеличивая размеры зубцов и толщину провода, мы (ненамного) увеличим механическую мощность МК.
Соответственно, при подаче прежней мощности  - нагрев будет (чуть) меньше. А масса МК - чуть выше.
Стоят ли эти "чуть" адской работы по гидрорезу пластин, фактически изготовлению нового статора и перемотке МК? Решать ТС. 

Лично я не занимался бы ерундой, а (просто) купил бы более мощное МК+высоковольтный конфиг. 

[I3DMAN]

Замерьте реальные размеры зубцов, паза, и начертитете нормальный чертеж, а не эскиз. Потом начертите то что хотите сделать..
Не с проста ж инженеры при проектировании МК зубцы выше не делают. Видимо сталкиваются с какими-то проблемами. Прочностными может..

[max_x_20]

Не с проста ж инженеры при проектировании МК зубцы выше не делают. Видимо сталкиваются с какими-то проблемами. Прочностными может..

как раз в некоторых МК (редукторные) там зубцы длинее,  я поэтому и поднял этот вопрос, но многие утверждают что все это бред..  получается что не все инженеры проектируют как следует...

[METAL]

 илс,
Вы немного нее поняли. Если и делать зубцы выше, то однозначно и посадочный диаметр стали меньше делать ибо магнитная связь между зубцами должна и даже обязана быть! а если все оставить ка есть но углубить пазы, то магнитной связи между зубцами несбудет= жесткое перенасыщение стали. А то Вы, Сергей сейчас насоветуете и человек испортит МК.

Я продложил хороший вариант форсировки мотора без повышенря напряжения, а лиш немного током и без пеегрева.

[илс]

Почему не понял? Именно так и понял. Я даже выделил тезис о фактическом изготовлении нового статора.

А насчет испортить МК, беспокоится не надо. 
Это же бесценный опыт. 
Если покупать новое, то старое будет лежать, занимать место.

А так, можно проверить теорию - практикой. Заодно узнаем, кто был прав, вы или я. 
===
Кстати, как можно форсировать уже горячий мотор током и при этом не получить перегрева???  

[Lion]

Сделать из него парогенератор, как ты любишь 

[alayf78]

ваша картинка с длинными зубцами очень похожа на мощные колеса для электромотоциклов. там тоже зубцы длиннее чем в скутерных,а площадь магнитов такая же.
например у Fas-r7 помоему тоже зубцы удлинненные,и у амарантуса на электромоте тоже самое. меди соотв больше. а расход выше,чем у крошки. а все потому что  площадь магнитов у крошки больше,чем у Лехи,хотя по меди они возможно близки из-за этого

[METAL]

Кстати, как можно форсировать уже горячий мотор током и при этом не получить перегрева???  

Та ведь уже писал...

Уж лучше подключите мотор в треугольник(впринципе потеря в кпд не более
5%) и заспицуйте мк в 1.5 раза меньшее колесо... Получите офигенный старт,
чуть большую скорость и нагрев почти в 2 раза меньше.

У меня так мелкое старое серое до 2квт выдерживает на тяжелом моте и ехать стало вместо 28кмч как до переключения 42кмч. В подъемы наши крутые и затяжные чуть тепленькое, если всегда только по ровном ездить-разница температуры за бортом и на поверхности мк через 15км пенятся градуса на 3 по цельсию.
А ведь это самое серое мк диаметром и по весу в 1.5раза мньше имеющегося сейчас мк на 250вт номинала что стоит на велосипеде моем. оно при тех-же условиях эксплуатации нагревается точно так-же.


Почему именно треугольник плюс мньший обод плюс тот-же контроллер дает лучшие результаты?- Момент у мотора стартовый не падает за счет того что ток стартовый на фазах поднимается в 1.74 раза(во столько раз меньше сопротивление обмотки), плюс диаметр обода делаем меньше, получаем момент на покрышке больше, скорость остается за счет того что мотор становится в 1.74раза более скоростной. есть поправочка-контроллер должен иметь запас по фазном току и нужно немного поднять батарейный ток а то старт нормальный будет а далее разгон никакой.

Это все равно что оставить прежний мотор, прежний ток, но поднять напряжение и уменьшить диаметр обода- получится более мощный разгон и немного больше скорость.
нагрев останется прежним или немного снизится из за того что будет работать в более благоприятном режиме(с большим значением противо эдс).

а просто снизить нагрев можно подняв напряжение в ~1.3раза, во столько-же снизить ток контроллера(если есть возможность то и фазный) и главное-уменьшить диаметр колеса в те-же 1.3раза.

Только вот беда-игра с напряжением требует больше затрат и работ-переконфигурация или вообще новая батарея, другое ЗУ, другая БМС, возможно новые феты или конденсаторы в контроллере(возможно и сам контроллер)... с треугольником-вскрытие и перепайка МК(можно и ревизию провести) и небольшое лужение шунта(если есть возможность-просто настойка контроллера).

Это все как игра с передаточным числом-слишком скоростная передача не даст мотору расрутится до номинальных оборотов, так что и момент никакой и скорость не больше чем с правильным передаточным числом.

Откланяюсь пока.
Добавлено 24 Сен. 2013 в 23:41

[licwn]

Вопрос. Скажем колесо 48в 500W максимальный ток контроллера 20а (фазный 60а), питаем 48в батарейкой и тоже самое колесо, тот же максимальный ток контроллера (фазный тот же), но питаем батарейкой 96в. Ускорение в начальный момент времени одинаковое будет (скажем до 20км.ч)? А если фазный не ограничен, ускорение изменится?

[илс]

Думаю что ДА, на начальном этапе разгона, ускорение не изменится.
Разнится появится на скоростях, когда самоЭДС начнет ограничивать ток батарейки с напряжением 48В.
Полагаю,  что в случае отсутствия ограничения фазного, картина не изменится.
По факту, разгон с высоковольтной батарейкой будет, по ощущениям, резвее.
Впрочем, это сильно зависит от kV мотора.
На крайних значениях, разница будет оч. заметна.
Впрочем, 20А батарейного, эту разницу сильно нивелируют.
Могу ошибатьсч, но разница в скорости между 1 и 2кВт всего 10-15кмч,

[licwn]

Как же тогда быть с этим - "по ощущению"? Ощущение обманывает, или все таки разгон разный? Просто не понятно, говорят, что что бы колесо не сгорело при поднятии  напряжения, нужно пропорционально уменьшить ток. Но почему то не сходится, тк как в приведенном примере до скорости 48в напряжения питания (для 96в батарейки), будет полная аналогия с батарейкой 48в, а после не так уж далеко до максимальной скорости для 96в. Те если колесо 500w номинально, то 10а тока должно переваривать спокойно. Скорость на 48в (ток где то 7а) на дороге примерно 32км\ч, скорость для 96в (ток где то 10-12а? не знаю не мерял) на дороге где то 50км\ч. Где же тут быть нагреву?
Хотя пока писал, пришла в голову мысль, что дело наверное в кпд. На 48в скорость на ХХ, где то 37км.ч, значит для 96в должно быть 74км\ч. А реально получается где то 50км\ч. Значит на 96в и 50км\ч ток будет всяко выше 12а.. Отсюда и нагрев.
Если на 96в такая большая скорость на ХХ, то если добавить тока, то скорость начнет расти стремясь подойти ближе к ХХ, но тут уже как мотор выдержит, тк греться будет все больше и больше вслед за током, так?   

[Lion]

При условии отсутствия ограничения фазного, на батарейке большего напряжения момент в начале разгона будет выше, т.к. в силу большей разности потенциалов фазный ток возрастет

[илс]

Все верно, при отсутствии ограничения фазного тока - мощность, а следовательно момент, на высоковольтной батарейке (в фазе разгона и даже крейсерской) будет выше.
Но, я так понимаю, [user]licwn[/user], планирует использовать инфинеонн с ограничением фазного 

Если на 96в такая большая скорость на ХХ, то если добавить тока, то скорость начнет расти стремясь подойти ближе к ХХ, но тут уже как мотор выдержит, тк греться будет все больше и больше вслед за током, так? 

Повторюсь. Как будет себя вести моторчик на крейсерской, сильно зависит от kV мотора. Именно с этим будут связаны ощущения от разгона.
Если окончание фазы разгона определить моментом, когда фазный ток становится равным батарейному, то становится неважным, какая стоит батарейка 48В или 96.
Разница в том, что в зависимости от совокупности условий (фактического ограничение батарейного тока и дорожных условий,типа ветра, уклона) разгон может продолжится или прекратится, перейдя в фазу крейсерской или правильней сказать - максимальной  скорости (тапка в пол).
Думаю, не надо объяснять, что для среднеоборотного МК, максималка, особенно под уклон, на 96В будет  выше, чем на 48. 
====
Чтобы мотор не сгорел, надо искать баланс по ограничению фазного/батарейного токов.
У меня, кстати, похожая ситуация. Езжу на скоростном моторе 24В и еще поднял напряжение до 48В.
Интересно наблюдать за показаниями ваттметра. Почти всегда, я там вижу фазный ток, а не батарейный. 
Зато, при заявленной мощности 250Вт (2,2кг), мне удается с помощью педалей, долговременно держать максималку 48-53км/ч.

[burundukh]

Господа и благородные доны.
помогите советом близким по тематике.
Не хочу плодить новую шаблонную тему из уважения к старожилам ( которые могут справедливо отправить "фпоезг" ) а так же к новичкам - которые среди однотипных топегов могут заблудиться по незнанию (прям как я сейчас =)

посоветуйте мотор:
передний
тяговый
скорость 25-30
с хорошим накатом в случае отсутствия электричества
вес критичен ( хотелось бы в пределах 4 кг)

как я понял - для наката без электричества нужен редукторный , а не директ драйв
а в случае движения на мускульной тяге - он сможет подзаряжать ?