Помогите определить причину странного поведения двигателя. Видео.

[chupa]

Всем привет.

Кто скажет , что это у меня за захлебы моора на видео ?Такой призвук РРрр--Рр.. на разгоне. У него звук жужжания сначаларовный , а потом я даю газку почтина максимум - и рычание.

http://youtu.be/aHJEJA8SOK0

  Проявляется при максимальном токе гдето выше 70 ампер. При напряжении 48 вольт. При напряжении 24  вольта - захлебов нет , ток 80 ампер. Если при напряжении огарничить ток до 50 ампер , захлебов нет.
Этот звук похож на срыв синхронизации. Но я не уврен.. Рывки байка - это отключение контроллера на доли секунды, затем резкая подача напряжения на масксималльной моще.  Захлебы и рывки не дают раскрыть системе полный потенциал. Это проявляется уже на втором , абсолютно новом комплекте. Я сменл старый двигатель на новый и поставил более мощный контроллер - 50а длительно , 120а в течении 10 сек при напряжении 48 вольт.
На первом точно таком же комплекта этот недуг стал проявлятся толи по мере усечения проводов от контроллера до двигателя , толи от того что я туда лазил внутрь.

Немного предыстории.
В начале сентября я установил нс свой байк циклон комплект состощи из циклон мотора 1650вт и келли контроллера 48в 30а номиналом или 100 а в пике.

На монтаже в самом начале  я не укорачивал  ни проводов , ничего другого  , просто все соединил и проехался с ваттметром. РУчку газа до упора , - байк взмывал на заднее колесо , если поставить передачу на третью - байк получал приличное ускорение аналогичному крошке с бустером  и мотор  не захлебывался ниразу как на видео.
Так я прокатался неделю , и решил убрать весь колхоз. Вместо родных здоровых разъемов на фазных проводах я припаял хоббийные на ток 160 ампер.
Сразу после этого , я потерял мощность с 4.7 квт до 3.5 .. Толи укорочение стало причиной падения мощи , толи перепрошивка контроллеа. Тут я точно уже не могу сказать. Но рокота и захлеба также небыло. Все работало как часы.
В один день внутри мотора отпаялся  фазный провод. Я открыл мотор , запая провод , закрыл.. Вдруг на полном газу стал появляться  точно такой же рокот
как на видео. Я подумал датчик холла сбились. Но там контрукция очень жесткая и невозможно повернуть крепление с холлами даже на долю градуса. ТОесть с углами все впорядке. Намучавшись , я заказал вторую систему - новый мотор и новый контроллер.
Установил ее вчера и словил те же симптомы.
Знатоки , на вас надежда , я даже теперь не знаю в какую сторону копать. На первом комплекте я проехал неделю разгоняя мощу до 4+ квт , и щастье закончилось внезапно . Тоесть первый комплект работал идеально, следовательно , второй , заведомо исправный тоже должен работать идеально.. Но что то тут не то.
Помогите определиь причину этого рокота ?
Контроллер исправен. Там продвинутая система диагностики , и если что не так - контроллер тут же об этом скажет. Например если заборахлят холлы или будет не правильная комбинация кода наних.. Если по шинепитания косяки -тоже скажет. Но он ничего не говорит.
У меня ощущение что проблема с углами и определением начала подачи тока на обмотки.

Что можно прверить ? Есть все базовые измерительные приборы... Только нет логгеров, проверить шину питания в динамике..

[zap]

А настройки контроллера на нынешний момент ровно такие же, какие были со старым контроллером когда всё работало?

[chupa]

А настройки контроллера на нынешний момент ровно такие же, какие были со старым контроллером когда всё работало?

Да..все настройки такие же.. Батарейный и фазные токи на 100%. Одному лешему известно то там контроллер измерят. Но на пониженном напряжении (24в) токи похожи на заявленные.. Максиму  что удавалось получить 100а в пике , если поставить ползунок фазного или батарейного на 50% , то и в пике будет в районе 50 ампер.
Как только подаешь 48 вольт и если ползунки на 100% то ток в пике может не доходить и до 40 ампер и начинаются срывы и рокот . Если снизить ток до 60% (или фазный илои батарейный ) - рокот может проявится один аз за покатуху , и ваттметр покажет 70 ампер в пике.
Рокот проявляется в основном на низких обротах , при вааливании в мотор мощи. Но как только мотор наберет оборотов , сразупоявляется тяга и рокота нет вплоть до самого максимума оборотов. Но переключив передачу , обороты снижаются и опять рокот пока не набертуся обороты.

Я вот подумал , а можно же ведь  через резистивные делители подсоединить фазный провод и холл на оба канала звуковой карты и посмотреть что там происходит ? Пройтись по каждой паре фаза и холл , записать момент срыва , и хотя бы определить причину этого явления. Делал кто так ?

[chupa]

Продолжу монолог.

баг найден!  Это был мой любимый ваттметр Turnigy 130А. Незнаю что там случилось , видимо что то с шунтом.



Если воткнуть Batt-man что мне выслал Se  - никаких рывков и сбоев нет.


Если воткнуть Turniogy - начинаются срывы как  на видео и мотор на выходит  на максимальную мощность. Объяснения этому я не нашел, но подозреваю что у шунта Turnigy чуть выше сопростивление и на шине питания варитсяя адская каша...  Возможно не в шунте дело , а в закаканных разъемах на ваттметер турниги. Проверять это не буду - надо собирать байк и кататься пока нега нет.

Так или иначе я вплотную озадачился  контактором с мягким пуском.

С новым контроллеромм в пике 5.5 квт , без срывов и трелей. Моя довольна.

[илс]

Однозначно в разъемах дело.
Ведь проблемы появлялись только на пиковых токах.

Обгоревшие контакты вместе входными кондерами образует т RC цепочку, которая работает, как фильтр.
Фильтр для пиковых токов.
Еще засада в том, что эти контакты имеют переменное сопротивление, что формирует помехи, которые сбивает ШИМ контроллера.
Я давно отказался от коммутации силовой части.

Рву только слаботочку. Силовая часть имеет нулевую утечку. 

[chupa]

Однозначно в разъемах дело.
Ведь проблемы появлялись только на пиковых токах.

Обгоревшие контакты вместе входными кондерами образует т RC цепочку, которая работает, как фильтр.
Фильтр для пиковых токов.
Еще засада в том, что эти контакты имеют переменное сопротивление, что формирует помехи, которые сбивает ШИМ контроллера.
Я давно отказался от коммутации силовой части.

Рву только слаботочку. Силовая часть имеет нулевую утечку. 

Я почему исключил контакты - при напряжении 24 вольта Ток стабильно по спецификации контроллера -  четко 120а.  Ставлю ползунки-ограничители - всё четко.
Косяк проявлялся на повышенном напряжении. Контакт если бы был причиной - он бы просто грелся. ПОтому как я длительно ездил с таким косяком. Мог час ехать на повышенных токах.. Контакт бы сначала подгорел , а потом щза минуту сгорел бы полностью.
СЧейчас провел эксперимент - без ваттметра напрямую включил - все работает как часы !! тьфу-тьфу-тьфу..
Значит по ходу дела ваттметр.

Еще купил токовые клещи. Все 3 показометра показывают разные значения в пределах 10%..
Я вообще думаю что у каждого прибора своя жизнь и вообще верить показаниям ваттметров на слух (без калибровки ) нельзя нивкоем разе.

Включаю в АКБ нагрузку - большой проволочный резистор. По мультиметру ток 15.5 ампер. Турниги показывает 14. Новый  Batt-man - 16.6

Кому верить - назнаю. Получается если считаь расходы , то или выдавать каждому по калиброванному ваттметру , или бегать за каждым - проверять клещами чтобы было у всех одинаково. Я почему то думаю что подавляющее большинство ездит с некалиброванными ваттметрами и потом появляются такие расходы как 9втч на км на средней 27 кмч..

[илс]

Не не, тот кто ездит с Цикланалистом, имеет возможность откалибровать ток, до 2-го, 3-го знака. 
Я уже выкладывал фотку своего образцового поверенного мультиметра:


Токовые клещи тоже имеются.
Дешевые китайские ваттметры врут безбожно.
Причем не только по току, но и по напряжению, и даже по замерам ВРЕМЕНИ.
Т.е. полагаться на их значения при, напр., тестовом 10 часовом разряде батареи, оч. опасно.
Какие именно ваттметры врут по времени, ищите тему на форуме.
====
Версия по помехам для ШИМа из-за обгоревших контактов, остается в силе.
Как вариант, можно заменить контакты и перепроверить версию, если есть время и желание.

[chupa]

Не не, тот кто ездит с Цикланалистом, имеет возможность откалибровать ток, до 2-го, 3-го знака. 
Я уже выкладывал фотку своего образцового поверенного мультиметра:


Токовые клещи тоже имеются.
Дешевые китайские ваттметры врут безбожно.
Причем не только по току, но и по напряжению, и даже по замерам ВРЕМЕНИ.
Т.е. полагаться на их значения при, напр., тестовом 10 часовом разряде батареи, оч. опасно.
Какие именно ваттметры врут по времени, ищите тему на форуме.
====
Версия по помехам для ШИМа из-за обгоревших контактов, остается в силе.
Как вариант, можно заменить контакты и перепроверить версию, если есть время и желание.

Так .. а метолика калибровки ?

У меня Batt-man  у него программно калибруется и ток и напряжение.
Я должет подсоединить нагрузку  (1-2 ампера достаточно или жарить проволоку 15-ю амперами или чем больше гарузка тем точнее ??)  затем измерить ток мультиметром (у меня мультиметр до 10а ) или если большой ток то пойдут и токовые клещи ?? , зетем врубить ваттметр  и программно подогнать значения ?

Дешевые китайские ваттметры врут безбожно.

Тоесть есть смысл уже с калиброванным веттметром проехаться по тестовой трассе и заочно победить бафанг ? (или слиться на последнее место) ..

[mevial]

Я должет подсоединить нагрузку  (1-2 ампера достаточно или жарить проволоку 15-ю амперами или чем больше гарузка тем точнее ??)  затем измерить ток мультиметром (у меня мультиметр до 10а ) или если большой ток то пойдут и токовые клещи ?? , зетем врубить ваттметр  и программно подогнать значения ?

Естественно чем больше тем точнее, если не произойдёт температурного заплыва, встроенного в бат-ман шунта. Это всё равно что мерить диаметр проволоки линейкой, можно просто приложить, а можно плотненько 10-100 витков намотать. Токовые клещи инструмент грубый, как линейка, так что делайте выводы.

[chupa]

Я должет подсоединить нагрузку  (1-2 ампера достаточно или жарить проволоку 15-ю амперами или чем больше гарузка тем точнее ??)  затем измерить ток мультиметром (у меня мультиметр до 10а ) или если большой ток то пойдут и токовые клещи ?? , зетем врубить ваттметр  и программно подогнать значения ?

Естественно чем больше тем точнее, если не произойдёт температурного заплыва, встроенного в бат-ман шунта. Это всё равно что мерить диаметр проволоки линейкой, можно просто приложить, а можно плотненько 10-100 витков намотать. Токовые клещи инструмент грубый, как линейка, так что делайте выводы.

Что есть температурныйзаплыв ? От нагрева меняется его сопротивление ?

[илс]

Согласен, токовые клещи, не есть инструмент выбора для калибровки. Скорее служит для оценки значений тока.
Методика калибровка СА неоднократно описывалась на форуме.
Вряд ли она вам будет интересна, учитывая, что вы пользуйтесь другим ваттметром.
Лучше дайте ссыль на  Batt-man, интересно почитать.
На сайте se - имеется?

[mevial]

Что есть температурныйзаплыв ? От нагрева меняется его сопротивление ?

Именно, такое случается на дешёвых шунтах. У меня в одном тестере такое было, клещи стояли чётко, а тестер плыл. Хотя в его паспорте было написано время замера не более 10 секунд, а я минуту наверное коптил 15А.

Согласен, токовые клещи, не есть инструмент выбора для калибровки.

Вы просто не умеете их готовить.

[илс]

Вы просто не умеете их готовить

не знаю. Использовать для калибровки прибор, который при включении сам требует калибровки нуля, в котором циферки бегают, как сумасшедшие, даже в полном покое - не внушает мне доверия.

Проблема нагрева шунта, конечно существует. В правильных приборах предусмотрена термокомпенсация, ... вот и все.
И ДА, время замера на больших токах - в соотв. с инструкцией, это нормально.

[acyd]

[user]chupa[/user], у турниги известная бага - самоотпаивание шунта. Раз у Вас в моторе самоотпаялся контакт, то и в турниге мог, может не полностью, а частично - висит на сопле из олова.
Если родные 12 awg поменять хотя бы на  10awg и припаять как можно поближе к шунту, тогда они будут тепло отводить и проблема должна исчезнуть.
Для мощных конфигов  нужно прибор посерьезнее.

[chupa]

Согласен, токовые клещи, не есть инструмент выбора для калибровки. Скорее служит для оценки значений тока.
Методика калибровка СА неоднократно описывалась на форуме.
Вряд ли она вам будет интересна, учитывая, что вы пользуйтесь другим ваттметром.
Лучше дайте ссыль на  Batt-man, интересно почитать.
На сайте se - имеется?

ИЛС , что то мы на Вы уже.. мдя.. пора в люди вылазать.. а то забудут..

[илс]

ИЛС , что то мы на Вы уже.. мдя.. пора в люди вылазать.. а то забудут..

Да, я на форуме, со всеми старыми друзьями на Вы. В знак особого уважения. 
На покатушках буду тыкать и не церемонится. В знак особого расположения. 

[acyd]

[user]илс[/user], прикольный приборчик, стоит правда 129.99, а синюшным экраном аналисту слабый конкурент.
http://batt-man.com/
Кстати максимальный продолжительный ток 70а, так что от 100а тоже может что-нибудь самоотпаятся.

[илс]

[user]acyd[/user], Спасибо за инфу, надо брать!
Если не ошибаюсь - он компактнее, чем СА.

Спишусь с Чупой, узнаю как этот прибор калибруется...