avatar_Alex_Soroka

Как я покатался на эл.велосипеде - или Почему так мало велосипедистов.

Автор Alex_Soroka, 07 Июль 2008 в 21:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

чел

Зря я на китайцев наехал, всё нормально у них с кареткой.  :br:

oldpilot

Действительно,ЧЕЛ, зря. Я сегодня тоже о них свое мнение улучшил! Сегодня я все таки решился на установку кассеты на 6 передач. Решился потому, что в Сокольниках мне сказали, что работа " плевая" минут на 40 и ситоимостью 600руб. Сказали "веломастера", о которых в заголовках сайта сказано, что умеют все и еще что-то. Сразу скажу, что 40 мин. вылились в 8 часов и кучу нервов сдобренных всякими крепкими словами, сказанными "просебя". Была даже мысль, что все, конец терпенью, сейчас устрою скандал! Выручила,видимо, "моральная устойчивость и идеологическая выдержанность" советсткого летчика, хлебнувшего тяготы и лишения. В результате-победа! Просто такую работу на электровелосипедах они раньше не делали, а я оказался подопытным кроликом. Это касается всех счастливых обладателей Хулонгов, у кого одна звезда на педалях и одна на колесе, а хочется кататься подальше и побыстрее. Делюсь опытом! Мечта осуществима, просто нужна подготовка. Если будете делать дома, то необходим следующий набор:
- цепной съемник масляных фильтров для авто (для установки и затяжки новой кассеты);
- съемник трещетки с доработаным отверстием (до 15мм.) для снятия старой трещетки с М.К.;
- съемник звезды шатуна (для замены звезды шатуна);
- съемник звеньев цепи (для подгонки  длины цепи) ( замком на цепи пользоваться не рекомендуется из-за большой толщины этого звена, застревает в кассете);
- 2-е стяжки пружин авто( 1-я для фиксации трубок задней вилки при ее раздвигании и предотвращении разрушения сварочных швов, а 2-я для раздвигания проушин задней вилки при установке МК с кассетой. Раздвигать до размера 195мм.);
- доработаная шайба из-под гайки заднего колеса с лысками (обточить на точиле наружный диам. до 19мм.).
- стальная трубка с внеш. диам. 18-20 мм, внутр. диам. 14,5-15мм, длиной 25мм. ;

- новая цепь, точная копия китайской с вашего велосипеда по толщине и шагу (Прибалтийская не подходит);
- передняя шестерня на 40 зубов с шатунами 140 мм между осями отверстий (толщина зубьев д.б. 2.5 мм. при необходимости достаточно обработать зубья по толщине на электроточиле);
- кассета на 6 (5) передач с остальным набором для установки (переключатель, манетка, тросик, оболочка троса);
- боковая подставка велосипеда с креплением за ось заднего колеса.
ПО ПОРЯДКУ РАБОТ!
- снять ограждение цепи;
- получить доступ к контроллеру и отсоединить провода на фазы (жел,син,зел.) и разъем на датчики;
- вынуть из разъема провода датчиков (в последствии ставить провода по цвету в ответном разъеме);
- отсоединить и освободить до МК кабель и трос заднего тормоза с креплением корпуса тормозов;
- установить велосипед на руль и сиденье колесами вверх;
- снять гайки крепления МК справа и освободить слева и извлечь его из вилки вместе с подставкой велосипеда;
- обработать одну из снятых шайб с лыской и фиксирующим усом под указанный ранее размер;
- снять съемником старую трещетку с МК;
- установить на МК новую кассету и затянуть;
- развести до указанного размера съемником заднюю вилку, предохраняя другим съемником сварные швы спереди вилки;
- одеть через провода МК шайбу с лысками на ось МК и сдвинуть ее до упора внутрь кассеты;
- одеть через провода МК стальную трубку на ось МК и упереть ее в шайбу;
- одеть через провода МК на ось МК 2-3 шайбы из установочного набора МК, для обеспечения в последствии свободной посадки в вилку МК с кассетой;
- установить на место МК с тормозным механизмом, придерживая его (тормоза) кронштейн ниже трубки вилки;
- установить на ось МК механизм переключения передач и зафиксировать МК гайками с учетом равных зазоров колеса;
- произвести обратную сборку кабеля МК;
- снять педали;
- демонтировать шатуны;
- установить новые шатуны;
- одеть новую цепь и отрегулировать длину;
- установку переключателя на руль, установку рубашки троса и троса переключения передач, и регулировку мех-ма переключения выполнить по инструкции производителя или у специалиста. Здесь ничего трудного;
- при необходимости ( в зависимости от модели) доработать защиту цепи (см ранее в форуме) и установить ее на место;
- установить новую подставку велосипеда;
Если вы выполняли похожие работы на обычном велосипеде и имеете сноровку, работа может занять часа 2, 3. Но даже если эта работа выполняется впервые - ничего страшного, за день управитесь. ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
Завтра буду испытывать!

i

Да, уж... :bm: Похоже скорее на подвиг, чем на "обычную" работу.
Ну да ничего, как говорится "глаза боятся, а руки делают".
Отлично!  :ay:

oldpilot

Сегодня, как и обещал, проводил испытания :bd:. Результаты таковы: ездить на педалях стало в удовольствие :bo:. Где-то очень похоже на мой Китайский "горный" из КОПЕЙКИ. Максимальная скорость на педалях на 5 передаче - 24км/час (подтверждена GPS и велокомпьютером SIGMA 500. Что удивительно-показания одинаковые. Это хорошо :ay:! Но теперь мотор безобразно отстает от педалей. Кроме 2-й передачи. Это плохо :(! Но можно чуть помогать газом и это не трудно, что тоже хорошо :ay:!  Правда в конце испытаний скосило заднее колесо со стороны тормоза. Видимо плохо затянул. Поэтому дома еще раз снял и после проверки поставил МК с кассетой назад. Работали с сыном, времени на все заняло 1 час 15 мин. Так, что никакого геройства. Прав был ЧЕЛ, когда сказал, что на 10-й раз  укладываешся в "очень быстро". На велосипедах с колесами 22", 24", 26" и других больших размеров эта работа вообще простая. Вся сложность в установке кассеты на велики с 16" и 18". Особенность в малом размере вилки и больших усилиях при ее разведении. И еще, не пугайтесь, на великах с маленькими колесами очень тяжело добиться работы 6-й передачи. На ней цепь задевает за вилку и трещит (сдирает краску). Но можно не включать 6-ю. На 5-й тоже кайф! Да при подготовке к установке кассеты можно немного упростить хлопоты. Можно вместо шайбы и трубки поставить просто трубку но ее внешний диаметр д.б. не больше 18 мм. Иначе ее будет клинить между осью и внутренней частью фланца МК для кассеты возле подшипника МК. Трубка в этом случае д.б. на 20 мм. длинее, чем писал ранее и подкаленная. Удачи :br:. Фотку, как все встало прилеплю в ближайшие дни.

electrobiker

а почему бы не отключить сенсор pedelec?

тогда тяга при педалировании и моторная будут отдельно, достаточно будет поддавать газку на ровной, а так педалируешь и педалируешь :)

с этими сенсорами вообще та история, по сути, без них нельзя ездить в Европе, там вообще серьезные ограничения (как, впрочем и в Японии и в некоторых штатах США) на электротранспорт, который, например, не должен передвигаться быстрее 25км/ч, что накладывает реальный отпечаток на развитие его в целом, хотя несколько экземпляров обычных китайцев мною были обнаружены в испанских окрестностях, вот так значит, да и в разработке электромотоциклов испанцы дадут фору. А россиянам можно ездить побыстрее, педелек отключить чтобы не мешал, я уже на форуме не раз говорил об этом.

для того чтобы определить есть ли он (99%) надо заглянуть под велосипед под педальную каретку со стороны звезд, там обнаружится  цилиндрический магнит, сидящий на кольце в каретке, удалять не надо, по идее должен быть простой разъем.

nordiver

Цитата: electrobiker от 25 Фев. 2009 в 12:51
а почему бы не отключить сенсор pedelec?

тогда тяга при педалировании и моторная будут отдельно, достаточно будет поддавать газку на ровной, а так педалируешь и педалируешь :)

с этими сенсорами вообще та история, по сути, без них нельзя ездить в Европе, там вообще серьезные ограничения (как, впрочем и в Японии и в некоторых штатах США) на электротранспорт, который, например, не должен передвигаться быстрее 25км/ч, что накладывает реальный отпечаток на развитие его в целом, хотя несколько экземпляров обычных китайцев мною были обнаружены в испанских окрестностях, вот так значит, да и в разработке электромотоциклов испанцы дадут фору. А россиянам можно ездить побыстрее, педелек отключить чтобы не мешал, я уже на форуме не раз говорил об этом.

для того чтобы определить есть ли он (99%) надо заглянуть под велосипед под педальную каретку со стороны звезд, там обнаружится  цилиндрический магнит, сидящий на кольце в каретке, удалять не надо, по идее должен быть простой разъем.

Я свой удалил через неделю, толку от него никакого-он врубает газ на полную и ни о какой помощи ногами речи не идёт. А удалил я его очень просто-датчк холла стоит на шайбе которая с натагом посажена на втулку узла педалей, я просто отодвинул эту шайбу подальше от магнита и он перестал работать, то есть вроде как он есть , но его нет  :D

electrobiker

nordiver: человек :)

гасит батарею, а прикола никакого.

он же еще и по нажатию педалей определяет какую ему скорость выбрать, на таком транспорте надо держать равновесие, а педали крутить, подстраиваясь это не дело...

i

Цитата: electrobiker от 25 Фев. 2009 в 12:51
а почему бы не отключить сенсор pedelec?
Свой датчик я отключил поставив рядом с датчиком маленький магнит (просто примагнитил на железяку, на которой датчик закреплён) . Он ему "мозги" сбивает. Удобство в том, что магнитик как поставил, так и снял, всё это возможно сделать в дорожных условиях, за пару секунд.
Покатался... и вернул обратно, ибо лень 40 минут держать ручку газа "на полную". Руки могут отдыхать, а педалями, еле шевеля ногами, заставляю мотор работать при сброшенном газе. Устали ноги - держу скорость руками. Так и езжу: то руками, то ногами.

oldpilot

Уважаемые специалисты, сегодня по дороге на работу столкнулся с таким явлением. Ехал на полном газу и обратил внимание, что после сброса газа мотор продолжал тянуть на полную! После короткого нажатия на тормоз происходит сброс тяги. Температура с утра была -12С. Это может что-то примерзать или признаки какого-нибудь КИРДЫК? Кстати при этой температуре за 6-7 км начал моргать правый крайний светодиод зарядки АКБ. За одно подскажите пожалуйста, эти светодиоды (АКБ) настроены каждый на свое напряжение в сети или как? А то может их можно использовать как светодиодный спидометр, а напряжение смотреть по цифровому вольтметру? Да, еще, для меня как-то не трудно держать ручку газа, но принципиально так и не понял, датчик педалей включает мотор на полную, если педали крутишь и выключает если нет вращения (дискретно) или как-то пропорцианально оборотам педалей?

nordiver

Цитата: oldpilot от 25 Фев. 2009 в 14:44
Уважаемые специалисты, сегодня по дороге на работу столкнулся с таким явлением. Ехал на полном газу и обратил внимание, что после сброса газа мотор продолжал тянуть на полную! После короткого нажатия на тормоз происходит сброс тяги. Температура с утра была -12С. Это может что-то примерзать или признаки какого-нибудь КИРДЫК? Кстати при этой температуре за 6-7 км начал моргать правый крайний светодиод зарядки АКБ. За одно подскажите пожалуйста, эти светодиоды (АКБ) настроены каждый на свое напряжение в сети или как? А то может их можно использовать как светодиодный спидометр, а напряжение смотреть по цифровому вольтметру? Да, еще, для меня как-то не трудно держать ручку газа, но принципиально так и не понял, датчик педалей включает мотор на полную, если педали крутишь и выключает если нет вращения (дискретно) или как-то пропорцианально оборотам педалей?

Посмотрите будут ли у Вас проявлятся такие признаки в тепле, если нет то возможно где-то плохой контакт (электроника -наука о контактах  :) ) А вот датчик педалей по крайней мере ку меня сдесан по дурацки-чуть крутишь-полный газ, не крутишь вообще не работает  :( вот поэтому я поднял тему микропроцессорного круиз-контроля для велосипеда, слава богу схема нашлась  :bp: скоро придут детали -соберу-отпишусь

i

Цитата: oldpilot от 25 Фев. 2009 в 14:44
...светодиоды (АКБ) настроены каждый на свое напряжение в сети или как? ...
У меня на велосипеде!
Светодиодный индикатор представляет собой вольтметр, который меряет и показывает напряжение батареи.
После прекращения педалирования, мотор ещё работает 3 сек (но на газ должен реагировать сразу же).
При начале педалирования мотор включается на полную, вне зависимости от положения ручки газа. Из-за этого нельзя ехать на педалях по бездорожью:(, приходится либо выключать мотор, либо пользоваться газом.

oldpilot

Странно, но я абсолютно точно помню, что в стандартном варианте (до установки перед. звезды на 40 и кассеты на 6 передач) движение а вкл. зажиганием на скорости до3-4 км/час было просто на педалях, а если быстрее, то подхватывал двигатель, но скорость определялась темпом вращения педалей. Быстрее крутишь - быстрее едешь. И на диске на каретке у меня 6 магнитов. Сейчас такое на 2 передаче. Очевидно здесь сохранилось передаточное отношение как в стандарте.

чел

Педелек не всегда сразу подхватывает. Иногда чуть тронешь - сразу включается, иногда после пары оборотов. И выключается тоже с разным интервалом. От этого и создаётся впечатление, что тут как-то скорость влияет. А это может просто что-нибудь с сенсором или электроникой.
Но очень неприятная вещь. Убирайте этого "дополнительного безмоглого водилу" без раздумий, Олдпилот, и почувствуете себя полным хозяином своего байка.  :)
Кроме того, что ездить станет намного комфортнее и экономичнее, но ещё и намного безопаснее.

oldpilot

Цитата: чел от 26 Фев. 2009 в 07:48
Педелек не всегда сразу подхватывает. Иногда чуть тронешь - сразу включается, иногда после пары оборотов. И выключается тоже с разным интервалом. От этого и создаётся впечатление, что тут как-то скорость влияет. А это может просто что-нибудь с сенсором или электроникой.
Но очень неприятная вещь. Убирайте этого "дополнительного безмоглого водилу" без раздумий, Олдпилот, и почувствуете себя полным хозяином своего байка.  :)
Кроме того, что ездить станет намного комфортнее и экономичнее, но ещё и намного безопаснее.
Понимаете, ЧЕЛ, у меня видимо достаточно последняя версия Хулонга РВ-505. Например и спереди и сзади стоят барабанные тормоза с колодками. Я еще удивлялся, почему на форуме все жалуются на тормоза, когда у меня просто мертвые? А при снятии мотор колеса в мастерской увидел колодки, хотя наружный корпус тормозов-как у ленточного. Датчик педалей работает очень четко и сейчас, и именно срабатывает не просто на вращение педалей, а на темп (скорость) вращения. Как в инструкции, включается на скорости 3-4 км/ч. Сейчас он соответствует 2-й передаче. Другое дело, что с изменением передаточного отношения после замены звезд, сбилась реакция на управление двигателем. Но тут, я думаю, можно просто изменить количество магнитов на диске датчика после перерасчета редукции на новых звездах. Добавлю еще один, отверстий для установки там море. Хотелось бы соответствия хотя бы 4-5 передачам. Тогда на низших безопасно крутить педали (по бездорожью или просто где быстро не поедешь), помогая при необходимости газом, а на высшей крутить педали без усилий и ни о чем не думать. Запас по газу остается еще на 5-6 км/ч.(быстрее педалей).

i

Цитата: oldpilot от 25 Фев. 2009 в 16:33
Странно, но я абсолютно точно помню...
Скорее всего, наши контроллеры просто имеют разную программу. То есть следует говорить только о вариантах реализации.
У моего вела простейшая реализация (педаль=полный-газ), у вашего видимо несколько "умнее". Правда, его "ума" не хватает, на то, что бы разобраться с передачами.

oldpilot

Цитата: i от 26 Фев. 2009 в 09:21
Цитата: oldpilot от 25 Фев. 2009 в 16:33
Странно, но я абсолютно точно помню...
Скорее всего, наши контроллеры просто имеют разную программу. То есть следует говорить только о вариантах реализации.
У моего вела простейшая реализация (педаль=полный-газ), у вашего видимо несколько "умнее". Правда, его "ума" не хватает, на то, что бы разобраться с передачами.
Уважаемый i вопрос с педалями решается достаточно просто, это механика в большей мере, если работает. А вот интересно ваше мнение по поводу различий МК и контроллеров для велосипедов 48в 350вт и 36в 250вт.? Почему если, как утверждают "velomastera", они продают МК на 250-350вт (т.е. МК одинаковые), то первые едут 28-30 км/ч на 48в, а вторые 40-42 км/ч на тех же 48-ми вольтах? Где берется "перекал" на 36 вольтах (принципиально) и куда пропадает на 48-ми? Ведь если отбросить условности и коэффициенты, то 1 вольт * 1 ампер = где-то 1 ватт. А 736 ватт где-то близко к 1 лош. силе, а это около 75 кг * 1 м. * 1 сек. Значит если 250 ватт около 1/3 л.с, а 350 - близко к половине той же 1 л.с. то разница в мощности при одинаковой скорости и весе должна в чем-то выражаться? Может в силе тока? Но большая сила тока при одинаковой нагрузке должна увеличивать скорость? Все так пишут (...убрал токоограничение...). А где режут? и как бороться? Переставить МК на 36 в. или контроллер на 36 в.? У кого-нибудь была возможность сравнить МК 250 и 350? Может у 350 провода толще или витков больше?

i

В паспорте моего велосипеда так и сказано, что установлен мотор-колесо мощностью "250-350W".  Либо они не уверены в том, что мне конкретно поставили, либо у мотора может быть разная мощность, в зависимости то-ли от условий, то-ли от степени вменяемости мастеров в момент изготовления.
Я так думаю, что если у мотора мощность больше, то:
он должен кушать бОльшие токи, значит обмотка должна быть толще, следовательно витков в паз поместится меньше, тогда ЭДС снизится, а максимальные обороты возрастут;
он должен кушать бОльшие вольты, тогда ЭДС мотора догонит напряжение питания при бОльших оборотах.

А вообще, скорость от мощности не зависит. Пока сила (Fm) мотора превозмогает силу (Ft) сопротивления движению, скорость растет, тем быстрее, чем мотор сильнее (Fm>>Ft). Когда Fm=Ft, скорость станет постоянной при любой мощности мотора.
Fm=Ki*I  сила мотора зависит от тока
I=(U-E)/r ток мотора зависит от напряжения питания и ЭДС (от слишком больших токов, когда Е=0, защищает ограничитель тока)
E=Kn*N  ЭДС зависит от оборотов мотора
N=Kv*V  Обороты зависят от скорости
Поскольку коэффициенты нам не известны (Кх) приравняем их к единицы (формулы станут не точными (количественными), а качественными, т.е. показывающими общую закономерность, а не реальные цифры). r (сопротивление обмоток) константа, пусть тоже будет = 1.
Тогда сведя формулы получим: (знак "~" означает "приблизительно равно", а "=>" - "следовательно")
N~V => E~V => I~U-V => Fm~U-V
когда Fm=Ft получаем Ft~U-V, или по другому Vmax~U-Ft
Итого: максимальная скорость зависит от напряжения батареи (чем больше напруга, тем больше скорость) и от сопротивления качению (чем больше тормозов, тем меньше скорость).

oldpilot

Перечитал почти все, пожалуй нашел ответ на свой вопрос :bv:. Спасибо i. Одно осталось непонятно, если:" скорость от мощьности не зависит" то какого же вчера меня один на Мерсе сделал на прямой? У него сопротивление движению поболе  :bq:,чем у меня на велосипеде? (шутка!)