E-FIGHTER

[NAT]

Да я описку допустил. Я хотел спросить про  контактор. Попробую по другому сформулировать вопрос:
  Зачем используется контактор, если  он (контактор) когда разрывает цепь, обесточивает контроллер? Ведь то же можно делать выключателем, (Key-On - вкл/выкл).

я и сам думал над этим вопросом))))   даже иногда хочется открыть тему, с названием:  " действующие схемы электротранспорта, подключение компонентов, описание и работа"  так как все конструируют электромобили, моты, скуты.велы. обсуждается все, механика, АКБ, БМС,зарадки и все прочее. а вот схем подключения как то и нету.  схема то, сама собой и понятна, но есть нюансы, ну так что бы полностью с DC|DC инвертором, контактором контроллером,автоматом, предохранителем, и даже фарами, драйверами светодиодов и.т.д.  и тому подробное.  ну а по существу, так как я понимаю,  контактор надо для того чтобы в случаи аварийной ситуации когда вы интуитивно сбрасуете газ до нуля, концевик  ручки газа  обесточит катушку контактора, а контактор отрубит контроллер и двигатель. так как в экстренной ситуации не всегда можно сорентироваться, потом убрать руку с руля и разорвать цепь силовым автоматом!!! если вдруг (не дай бог) что то с вашим контроллером не то случится  ( пробой транзистора) тогда мот. понесет на полной скорости, тяжело будет одной рукой управлять, следить за дорожной ситуацией, а второй рукой рвать автомат. ну как бы в целях безопасности.  ну на скоростном и большом эл. транспорте как автомобиль, контактор необходим. а вот на легком эл. транспорте ....  то для меня вопрос пока открыт.  короче объяснил как мог и как сам понимаю. знающие добавят и поправят. еще я не знаю почему контактор ставится между контроллером и АКБ  а не между контроллером и двигателем. сам этим интересовался у Саши (METALL)  будем ждать что он точнее объяснит.   с ув.

[NAT]

Саня меня опередил)))))  пока я писал)))

[ш-пунтик]

Он выключает силовую цепь при сбросе газа,цифровая часть выключается отдельно.Ну и как предохранитель-вдруг ключи выбьет

Саня , а на твоём чоппере есть контактор, пытался на фотке рассмотреть, но так и не понял? Если стоит , пожалуйста набросай схему силовой цепи. 
        И что значит ...."ключи выбьет" ?

[NAT]

Он выключает силовую цепь при сбросе газа,цифровая часть выключается отдельно.Ну и как предохранитель-вдруг ключи выбьет

Саня , а на твоём чоппере есть контактор, пытался на фотке рассмотреть, но так и не понял? Если стоит , пожалуйста набросай схему силовой цепи. 
        И что значит ...."ключи выбьет" ?

у него нету контактора.   "ключи выбьет"   это то же самое что и "пробой транзисторов"  транзисторные ключи стоят в контроллере. 

[METAL]

Он выключает силовую цепь при сбросе газа,цифровая часть выключается отдельно.Ну и как предохранитель-вдруг ключи выбьет

Саня , а на твоём чоппере есть контактор, пытался на фотке рассмотреть, но так и не понял? Если стоит , пожалуйста набросай схему силовой цепи. 
        И что значит ...."ключи выбьет" ?

Не парься, у меня мотор слабый чтоб бояться. Скорости тоже совсем малые, так что я просто повесил выключатель массы(рвет минус акб и контроллер) для авто. К тому же у меня контроллер самопал. Выстрадан долгими месяцами(ох сколько транзисторов пожег!!! Были и пробои- без проблем остановил тормозами дав транзисторам спокойно догореть(пробой самоустранялся )). Так что с моими мощностями это как бы и не нужно... Нормально подобраный контактор не будет жрать больше 5-10Вт энергии, и это только когда есть подача газа(на моем минике постоеном вокруг стартера ваще стоит втягивающее реле от ГАЗ 24, оно в момент пуска жрет что то около 8-10А(уследить трудно) а когда уже включено, так и вовсе немного- чуть больше 2х Ампер при 10В напряжении питания, но это при условии что оно(втягивающее)сильно форсировано- ему ж нужно еще и бендикс удерживать и токи под 500А перегонять, так что пятаки на нем зажаты будь здоров!).

Выбивание ключей, это когда их кристалл поджарившись останется включенным не смотря на то, что схема не дает на него импульс, т.е. он остается открытым.

Так же, при включении контроллера к АКБ происходит толчок мотора(это когда управляющая и силовая части включаются одновременно), но с нормальными драйверами такого вроде не должно быть(хотя надо перестраховаться). Вот этот момент губителен для транзисторов т.к. они могут быть частично приоткрыты, сопротивление их будет велико и при толчке(сотые доли секунды) на них может выделиться черезчур много энергии(тепловой) и ... Короче могут сгореть. Для предотвращения подобной ситуации нужно сначала включать(подавать питание) управляющую часть, и лишь потом силовую- чему и способствует контактор подключаемый при повороте ручки газа. кстати- он(контактор) низачто не включится, если нет питания управляющей части, чем и предохранит транзисторы.

Еще один момент описал Андрей NAT, т.к. у тебя можность не маленькая, да и скорость вполне приличная, то лучше не скупиться десятком Ватт энергии ради безопасности.


п.с. Извините з многабукв.

На первых двух фото управляющая(цифровая) часть контроллера, точнее это ШИМ с эммитерным повторителем, а на второй силовуха с радиаторор всборе.

[NAT]

Он выключает силовую цепь при сбросе газа,цифровая часть выключается отдельно.Ну и как предохранитель-вдруг ключи выбьет

Саня , а на твоём чоппере есть контактор, пытался на фотке рассмотреть, но так и не понял? Если стоит , пожалуйста набросай схему силовой цепи. 
        И что значит ...."ключи выбьет" ?

Не парься, у меня мотор слабый чтоб бояться. Скорости тоже совсем малые, так что я просто повесил выключатель массы(рвет минус акб и контроллер) для авто. К тому же у меня контроллер самопал. Выстрадан долгими месяцами(ох сколько транзисторов пожег!!! Были и пробои- без проблем остановил тормозами дав транзисторам спокойно догореть(пробой самоустранялся )). Так что с моими мощностями это как бы и не нужно... Нормально подобраный контактор не будет жрать больше 5-10Вт энергии, и это только когда есть подача газа(на моем минике постоеном вокруг стартера ваще стоит втягивающее реле от ГАЗ 24, оно в момент пуска жрет что то около 8-10А(уследить трудно) а когда уже включено, так и вовсе немного- чуть больше 2х Ампер при 10В напряжении питания, но это при условии что оно(втягивающее)сильно форсировано- ему ж нужно еще и бендикс удерживать и токи под 500А перегонять, так что пятаки на нем зажаты будь здоров!).

Выбивание ключей, это когда их кристалл поджарившись останется включенным не смотря на то, что схема не дает на него импульс, т.е. он остается открытым.

Так же, при включении контроллера к АКБ происходит толчок мотора(это когда управляющая и силовая части включаются одновременно), но с нормальными драйверами такого вроде не должно быть(хотя надо перестраховаться). Вот этот момент губителен для транзисторов т.к. они могут быть частично приоткрыты, сопротивление их будет велико и при толчке(сотые доли секунды) на них может выделиться черезчур много энергии(тепловой) и ... Короче могут сгореть. Для предотвращения подобной ситуации нужно сначала включать(подавать питание) управляющую часть, и лишь потом силовую- чему и способствует контактор подключаемый при повороте ручки газа. кстати- он(контактор) низачто не включится, если нет питания управляющей части, чем и предохранит транзисторы.

Еще один момент описал Андрей NAT, т.к. у тебя можность не маленькая, да и скорость вполне приличная, то лучше не скупиться десятком Ватт энергии ради безопасности.


п.с. Извините з многабукв.

На первых двух фото управляющая(цифровая) часть контроллера, точнее это ШИМ с эммитерным повторителем, а на второй силовуха с радиаторор всборе.

даааа,  силовая часть толковая!!!   и крепление платы управления тоже!!!   там наверное проводник на управление затворов и 1 сантиметра в длину нету))    а я, не допер что так можно скомпоновать, управление сбоку лепил, и провод на упр. у меня в разы длинее.

[METAL]

Делал максимально компактно,чтоб выглядел не монстроподобно. :)Все влезло в 110х40х35мм,можно было меньше,но не нужно

[sem]

Не парься, у меня мотор слабый чтоб бояться. Скорости тоже совсем малые, так что я просто повесил выключатель массы(рвет минус акб и контроллер) для авто. К тому же у меня контроллер самопал. Выстрадан долгими месяцами(ох сколько транзисторов пожег!!! Были и пробои- без проблем остановил тормозами дав транзисторам спокойно догореть(пробой самоустранялся )). Так что с моими мощностями это как бы и не нужно... Нормально подобраный контактор не будет жрать больше 5-10Вт энергии, и это только когда есть подача газа(на моем минике постоеном вокруг стартера ваще стоит втягивающее реле от ГАЗ 24, оно в момент пуска жрет что то около 8-10А(уследить трудно) а когда уже включено, так и вовсе немного- чуть больше 2х Ампер при 10В напряжении питания, но это при условии что оно(втягивающее)сильно форсировано- ему ж нужно еще и бендикс удерживать и токи под 500А перегонять, так что пятаки на нем зажаты будь здоров!).

Выбивание ключей, это когда их кристалл поджарившись останется включенным не смотря на то, что схема не дает на него импульс, т.е. он остается открытым.
Еще один момент описал Андрей NAT, т.к. у тебя можность не маленькая, да и скорость вполне приличная, то лучше не скупиться десятком Ватт энергии ради безопасности.

[/quote]
Дайте обоснование зачем нужен контроллер и сколько он кушает, если к двигателю 60Вт на радиаторе температура около 70град. Мое впечитление контроллер берет не менее 100Вт на 100Вт двигателя. Может надежнее втягивающим реле включать Аккумуляторы 12-24-36 как сделал автор

[METAL]

хреновые у вас впечатления, либо хреновый контроллер!!!!

КПД контроллера находится в пределах 98%!!!!!!

У меня при 500Вт моторе на нминале транзисторы не греются даже БЕЗ РАДИАТОРА. Начинают греться только когда ток переваливает за 90А(при 12В батареи), и то, на таком токе радиатор становится чуть теплым(градусов на 10-15 выше температуры воздуха) только после 2-4минут на таком токе..При ходовом токе(у меня он колеблется от 25, до 32А по ровной дороге без ветра) транзисторы вообще можно без радиатора юзать!

Вы "коллега" наверно фигово себе представляете как работает ШИМ контроллер. Это вам не биполярник для ограничения напряжения в самодельно блоке питания...

ШИМ работает иначе- он резко открывает и закрывает транзисторы(от 500, до нескольких тысяч раз в секунду), время открытия и закрытия задается ручкой газа, а так, как транзистор в полностью открытом состоянии имеет микроОмы(даже не милли), то тепловыделения на нем ничтожны! В полностью закрытом состоянии, естесственно на нем ничего выделиться не может! У вас либо схема не ШИМ, либо транзисторы работают в линейном режиме(медленно открываются и закрываются, это и вызывает их нагрев), либо вы тролль

[sem]

 Я полный тролль. Но почему на форуме при 500Ват описывают различные варианты дополнительного охлаждения. 

[NAT]

Я полный тролль. Но почему на форуме при 500Ват описывают различные варианты дополнительного охлаждения. 

а не подскажите ссылкой где про такое пишут     

[METAL]

Я никакого дополнительного охлаждения не делал- раз.
Один мосфет в ТО220 корпусе не способен выдержать более 15Вт тепловой нагрузки, перегрев при 15Вт жестокий, температура- аж припой на корпусе плавиться, теперь прикинем- у меня максимально силовой блок может выдержать 60Вт тепловых выделений(это в идеале, но транзисторы в основном ширпотребные). Так какие могут быть 100Вт потерь при 70ц на одном транзисторе? Паяльник 15Вт мощности вдели- а ведь нагревается более 200ц.- два
Такое тепловыделение идет если транзисторы работают на пределе тока и напряжения(как известно они раньше умирают, чем достигают предела) или при линейном режиме включения/выключения. Прой просто микросхема не успевает быстро открывать/закрывать транзисторы, вот в переходных моментах как раз и получается высокое сопротивление открытого канала исток/сток, что и приводик к перегреву.(в общих чертах- один мосфет по сопротивлению в полностью открытом состоянии примерно равен паре сантиметров медного провода сечением 1.5кв.мм.- какие могут быть на таком проводе потери? Этож голимый предохрнитель ампер на 100 как минимум )- три.

Разберитесь в принципах работы ШИМ регулятора, пожалуйста, чтоб не засирать мозги себе и окружающим.

[ш-пунтик]

 Судя по ожесточённым спорам тема затронута интересная.  Дело в том, что контроллер уже идет в посылке, но я не заказал дроссель (ручку газа), и контактор, который предлагался как дополнительная опция  вместе с контроллером.
  Вот я и парюсь теперь, смогу ли я обойтись  без этих стандартных примочек.

[METAL]

А управление контроллером от ручки какое? Если как во всех электровелах- на ручку + и - 5В, на выходе имеем меняющееся от 0 до =5В напряжение, то должна подойти любая ручка от электро велосипеда(стоит копейки, может и у форумчан лишняя окажется). С контактором сложнее- на нужное напряжение найти вряд-ли удастся(только перемотка), а на нужный ток- большеватое оно будет... Хотя в принципе можно и без контактора ездить, только включение контроллера сделать ступенчатым- сначала включается слаботочка, а потом силовуха(на всякий случай). и чтоб выклюк стоял в удобном месте- чтоб его в любой момент дернуть можно было(хотя и газ сбросить, тем самым выключить контактор гораздо быстрее получиться, нежели с растерянности искать рубильник).

В принципе контроллер  должен быть очень надежным, все же фирмА!

[METAL]

Если я правильно всё понял по фото:
1/2 speed - это ограничение скорости вполовину (для реверса).
Key-On - вкл/выкл.
Throttle 1, throttle 2 - под ручку газа 0-5кОм.
Если собираешься брать у evdrives - спроси у Карла (carl@evdrives.com), он проконсультирует.
И это, покурил даташит http://www.alltraxinc.com/files/Doc100-057-A_SPEC-NPX-Product-Family.pdf.
Там пишут, что для замены старого онли, типа не стоит использовать вместо их супер-пупер новых программируемых контроллеров.

О, сори, не заметил это сообщение.

Тогда в принципе любой надежный потенциометр встреный в руль или управляемый тросом должен подойти...

У меня нпример управляется тросом от простой моторучки(от ИЖа )... Сам потенциометр установлен под сиденьем- его там почти не видно.

[ш-пунтик]

я что-то подобное тоже думаю сделать. Потенциометр будет крутиться от тросика газа, там-же хочу и концевик управляющей  цепи поставить. Контактор возможно удастся использовать свой с механическим приводом.
  но думаю окончательно определюсь когда увижу схему в коробке. 

[ш-пунтик]

Продолжаю свой рассказ дальше. Я со своим вопросом про контроллер немного забежал вперёд, и изменил хронологию истории.
     Итак, я всё-же решил  сделать  заднее крыло из стеклопластика. Оно не большое, и полную защиту от грязи конечно не обеспечивает, форма у него стриженная в "бобберовском стиле". Затем я обтянул его своим любимым "карбоном".
Мой кореш и  сосед по гаражу был в восторге что я наконец его послушал, и сделал крыло ( Игорёк привет! :br:) Он меня убеждал, что нужно ещё и переднее крыло, я вырезал несколько лекал из картона, примерял их, но решил, что без него лучше. И решил, что на этом мотоцикле тема других крыльев закрыта.

[ш-пунтик]

Затем разобрал зеркала заднего вида, впаял туда дополнительные мощные светодиоды для усиления света поворотников ( в солнечный день яркости прежних лампочек не хватало). В передней полусфере у меня поворотники только в зеркалах, и дополнительных сигналов поворота  нет.

Немного изменил силовую электросхему, ввёл дополнительный АЗС в «+» линию, для лишней безопасности при монтажных работах ( однажды у меня «+» провод из руки выскочил, и конечно же на массу прилип, хоршо что я успел среагировать, и провод резко оторвал , иначе последствия могли бы быть печальными), и кое что ещё оптимизировал. Управление «главным рубильником» ( пакет из АЗС ) задействовал от ключа зажигания.
Раньше у меня ключ открывал лючок, через который у меня был доступ к рубильнику. Теперь я смог избавиться от этого дурацкого люка.