Изготовление печатных плат ЛУТ

[schemer]

Всё же ещё раз картинками решил напомнить о методе, который описывал на первой странице.
В качестве примера, разрыватель, в котором используется LMC555 в корпусе Mini Small Outline Package. Картинка из даташита.

Это фрагмент печатной плате в Лайолите. Правда контактные площадки не 0,1, а 0,4 мм.

Это фрагмент готового изделия с LMC555.

Хочу Вас заверить, что дорожки 0,4 мм после травления прекрасно выглядят. Все дорожки имеют ровные края. И всё это достигается благодаря тому, что тонер не приваривается к плате, а приклеивается клеем БФ6.
По моему мнению это самый доступный и простой способ для изготовления качественных печатных плат технологией ЛУТ в домашних условиях.

[redimer]

вобщем порезал я платы простыми ножницами по металлу. Качество реза ацтой... Ну просто без слез не взглянешь напильником потом устал ровнять края. Покоцал часть дорожек. Надо или другие ножницы или что-то совсем другое.
Есть варианты?

[dimad63]

Их пилят алмазным дисками или победитовыми фрезами на худой конец бор машинка с отрезным диском .

[варп]

Я всё время ножёвкой по металлу пилю.... , даже не ловко писать об этом...

[vat2b2]

Пилю обычно маленькой циркуляркой(Proxxon) с диском с твёрдосплавными вставками:


Режет так, что дорожку 0.2 пропиливает не отслаивая. Уже 2 года диск не точил ни разу. До этого был диск HSS. Зубья об стеклотекстолит исчезли через 10 см реза.

[vat2b2]

Кстати, для тех кто всётаки делает платы с фоторезистом обычно всегда большая проблема - получение качественной плёнки с картинкой. Долгое время делал на струйнике - причём писал специальную программу(вместо стандартного драйвера), чтобы он чернила не жалел. На лазернике получается совсем низкая оптическая плотность.

Недавно открыл для себя фотовывод. Обычно такая контора есть при любой типографии. Я в москве пользую "Литоскан" http://www.litoscan.ru/plenki.php. Оптическая плотность чёрного 3.8 . Разрешение около 3500 dpi. Цена плёнки A4 около 40 рублей. Засылаешь вечером PDF, отзваниваешься, с утра приезжаешь - забираешь.

P.S. Это не реклама! Те кто мучался из-за подсветки через запечатанные элементы и от рваных по вертикали краёв линий - меня поймут.

[redimer]

как раз изготовить качественную пленку вообще не проблема.
проблема дождаться высыхания фоторезиста 
я пользуюсь услугами репроцентра Препресс24 http://prepress24.ru/pages/pp_price.php
пока использую фоторезист Позитив 20, баллончик уже на исходе, думаю попробовать другие фоторезисты, пленочный или негативную пасту.

вообщем нужно что-то делать, пилить руками не вариант, нужна точность реза с погрешностью +- 0,1 мм и без стекольной пыли...
может есть гильотинные ножи как для фотографий...

есть конечно резак для бумаги за 3  миллиона рублей... не хочется тупить лезвие об плотный стеклотекстолит...

[vat2b2]

Пользую всегда плёночный из чипидипа. Наношу обычным ламинатором. Очень критична чистота поверхности платы - обычно обрабатываю пемолюксом с поролоновой губкой, затем подтравливаю в растворе моноэтаноламинового комплекса меди - плата становится матовой, промывка, очистка в серной кислоте 2%масс, затем кипячу в деионизате - достаёшь плату из кипятка - она горячая сразу высыхает сама и как только остынет - сразу в ламинатор.
У плёночного фоторезиста есть дурная привычка - через несколько месяцев после покупки он подсыхает и начинает плохо липнуть. Тогда кусочек, размером с плату засовываю в трёхлитровую банку с крышкой, на дне - ватка с ацетоном. Пару часов в парах ацетона и он как новый!

[redimer]

Пользую всегда плёночный из чипидипа. Наношу обычным ламинатором. Очень критична чистота поверхности платы - обычно обрабатываю пемолюксом с поролоновой губкой, затем подтравливаю в растворе моноэтаноламинового комплекса меди - плата становится матовой, промывка, очистка в серной кислоте 2%масс, затем кипячу в деионизате - достаёшь плату из кипятка - она горячая сразу высыхает сама и как только остынет - сразу в ламинатор.
У плёночного фоторезиста есть дурная привычка - через несколько месяцев после покупки он подсыхает и начинает плохо липнуть. Тогда кусочек, размером с плату засовываю в трёхлитровую банку с крышкой, на дне - ватка с ацетоном. Пару часов в парах ацетона и он как новый!

да уж столько процедур подготовки, что пропало все желание даже пробовать пленочный фоторезист 
нету в нашем мире счастья!

[redimer]

сфотографировал образец:
сверху плата сделана термопереносом, снизу плата фоткраской позитив 20.

на верхней плате видно скол от резки ножницами 

[dimad63]

Делаю фото методом и только на лазернике 2 киловатта уф  не просвечивают даже за 10 минут.

[enek]

да уж столько процедур подготовки, что пропало все желание даже пробовать пленочный фоторезист 
нету в нашем мире счастья!

Вроде не так уж и сложно, опишу свой метод, я немного по другому подготавливаю плату.
Подготовка поверхности. Я беру текстолит нужного размера и натираю его губкой для мытья посуды вместе со средством для мытья посуды, прям стороной с абразивом до блеска. Далее брызгаю мистер мускул (в составе изопропиловый спирт) и вытираю чистой сухой тряпочкой. Таким образом готовлю платы как для для ЛУТ, так и для фоторезиста. Иногда для обезжиривания использую Flux-off, хотя мускула достаточно, кто стекла им мыл тот думаю поймет.

Для ЛУТ использую бумагу Lomond глянцевую одностороннюю, печатаю на глянце, если напечатать на матовой, то после травления получатся язвы. Ну с ЛУТом вроде все понятно...
Поверхность готова, теперь к ней нужно нанести фоторезист без пузырей. Пользуюсь фоторезистом ПНФ-ВЩ. У меня ламинатора нет, прикатываю с помощью обойного валика и строительного фена.Тут принцип такой же, как и у наклеивания защитной пленки на телефон, можно посмотреть на youtube. Нужно побрызгать водой на плату, снять полиэтиленовую пленку с фоторезиста и наложить на плату. Валиком прикатываем фоторезист и выгоняем лишнюю воду.

Феном прогреваю обратную сторону, температура 150 градусов.

Пока плата теплая, хорошенько прикатываю обойным валиком еще раз.
Для фоторезиста печатаю шаблон на лазерном принтере Xerox Phaser 3140, [b-b]негативный и зеркальный[/b-b]. Для увеличения контрастности пробовал двойной шаблон, но позже стал использовать один, вполне достаточно. Вот пленка, [b-b]шаблон неправильный[/b-b]:

Шаблон накладываю стороной тонера к фоторезисту и засвечиваю 12-15 минут УФ лампой 18 Вт на высоте 9 см через стекло от остатков сканера.

Когда работаем с фоторезистом, стараемся избегать попадания прямых солнечных лучей, но и в полной темноте работать не обязательно.
После засветки платку нужно положить в темное место для полимеризации слоя, это очень важно, минимум на полчасика, можно и больше.
Проявка. Для проявки лучше использовать кальцинированную соду, я брал в чип и дипе, а фоторезист покупал в элитане. Я примерно 1/3-1/4 чайной ложки растворяю в стакане чуть теплой воды. Как приготовили раствор, снимаем с фоторезиста лавсановую тонкую пленку и опускаем в раствор. Для того чтобы снять пленку нужно сверху наклеить кусок скотча и подержать под холодной водой, тогда она легко отделяется. Раствор желательно помешивать мягкой кистью, помахивая над платой, так неполимеризовавшийся фоторезист быстрее смоется. Кальцинированную соду можно купить в хозяйственном магазине, если не найдете есть еще способ, но пока не проверял. Кальцинированная сода - это карбонат натрия Na₂CO₃, можно получить при помощи термического разложения пищевой соды, я так делал, когда еще в школе учился - дома получал из аммиачной селитры натриевую для взрывчатки. думаю магний все точили, жил тогда в деревне, с химией никогда проблем не было , а вот с марганцовкой были напряги.
После прояления травим в хлорном железе, я же предпочитаю в персульфате аммония, раствор прозрачный - удобно контролировать процесс.

Вот результат:

Фоторезист проще всего удалить при помощи щелочи, я использовал средство "крот" для прочистки канализации.
Шаблон двойной, дорожки 0.3 мм, совместил плохо, поэтому мелкая надпись смылась. Дорожки прозвонил - целые, собираю fusebit doctor
Сегодня пару платок изготовил, одна из них для программатора AVRISP mkII, дорожки 0.5 мм:

[redimer]

enek зачетные платки 
пленочный и фоторезист с баллончика получается одинаково идеальный платы.
только посмотрел цены на пленочный фоторезист, стоит он не хило так...

вообще надо попробывать у меня есть банки литровые с каким-то полиграфическим фоторезистом (негатив)... если его окуратно размазать по плате, подсушить и засветить получится бесплатно 

[enek]

В Митино говорят недорогой, 100р/метр (ширина 30 см). На ebay еще есть, можно найти по запросу photoresist film, еще там встречал soldering mask, используется аналогично фоторезисту, только на финальном этапе жарим под ультрафиолетом, думаю надо попробовать обычный фоторезист в качестве паяльной маски - как передержишь потом не отдерёшь!

[anatoli_nik]

Вот еще не дорогой :

[hagrid]

у нас фоторезист 1х0,3М 30гр+-
на данный момент пытаюсь запустить "прямую" струйную печать. принтер переделал, остались непонятки с дровами и датчиком подачи

[acyd]

Видел на ebay текстолит с нанесенным фоторезистом, но не пробовал.

Пользуюсь самым простым способом - перенос тонера нагревом с глянцевого журнала - главное выбрать поменьше рисунков, а вот с глянцевой фотобумагой не получилось. Результат удовлетворительный,  иногда приходится ретушировать заточенной иголкой от шприца и тонким маркером - есть такие 0.3мм, залитые области бывает не пропекает (большой маркер спасает), но зато очень быстро готовый результат. Небольшая простая плата готова в течении 20 мин.

Делал также двухсторонние платы по предложенной методе, расслаивая текстолит лезвием ножа по бумаге, а потом склеивал, но не на эпоксидку а на герметик казанский автосил, сохнет в течение часа. Плата получается упругая, но держит крепко и дырки отлично совпадают, только сверлить в два раза больше.
Больной вопрос - надежная металлизация отверстий и переходов - пробовал ножки от процессора, старого athlon-чика, заклепки из проволоки, минипроволочки или просто пайка ног деталей с двух сторон, все зависит от ситуации.
Последний раз попал, когда залудил плату низкотемпературным припоем (сплав вуда), а потом хотел смыть флюс fluxx off-ом. В итоге припой растворился и размазался по плате, впитался и стал местами проводить. Промыть и победить до конца так и не смог, проще было сделать новую плату.

[i]

...
Делал также двухсторонние платы по предложенной методе, расслаивая текстолит лезвием ножа по бумаге, а потом склеивал, но не на эпоксидку а на герметик казанский автосил, сохнет в течение часа. Плата получается упругая, но держит крепко и дырки отлично совпадают, только сверлить в два раза больше.
...

Я сверлю четыре отверстия по углам каждой половинки, склеиваю, а уж потом все остальные отверстия сверлю. Получается сверловки больше на четыре отверстия.