Зарядка АКБ на гибриде

[SHURENS2]

Значит, если я правильно понял, 6 ампер идёт на зарядку (много конечно, но бог с ним) c вашего устройства, при снижении напряжения батареи ток ещё увеличивается ? или это максимальный ? Напряжение у вас 56 вольт ?

[Andrew_A]

Все не так ...  Во-первых, забудьте уже про напряжение. С ним только один момент - на любой ячейке батареи не должно быть больше 3.65 В. Если это случится при заряде, BMS даст сигнал контроллеру и он заглушит генератор с соответствующим извещением в интерфейсе (зарядка окончена). ВСЁ.

Представьте, что последовательно с батареей включен амперметр и к этому безобразию подключен генератор. Наша задача - заряжать батарею током 6А. Повышаем обороты ДВС до тех пор пока амперметр не покажет 6А.

Потом представим, что к генератору еще подключено мотор-колесо. Давим на гашетку - оно начинает отбирать ток у генератора - ток заряда батареи понижается - амперметр показывает меньшее значение. Еще больше повышаем обороты генератора, чтобы он удоволетворил и мотор-колесо и батарею зарядным током 6А.
Когда ток мотор-колеса будет равен максимальному току генератора, на помощь приходит батарея - ток в ее цепи меняет направление и идет не в батарею, а от нее (на амперметре - отрицательные значения).

Надеюсь, теперь понятно.

[SHURENS2]

Каждый раз вас понимаю по другому ))) сейчас примерно правильно ?

[Andrew_A]

Да, схема правильная. Оборотами МГ добиваемся чтобы в АБ все время тёк ток 6А. Если ток МК будет больше максимального тока МГ, то ток АБ меняет направление и течет из нее к МК, суммируясь с током МГ.

У меня последовательно с МГ стоит второй датчик тока и измеритель напряжения в цепи, с их помощью можно узнать текущий ток / мощность МК, и текущий ток / мощность МГ.

[Andrew_A]

Выяснилось, что мои напольные весы врут  - вес генератора на самом деле ~5,1 кг и еще можно повременить с диетой 
Т.е. как LiFePo4 батарея 10 ач 48 В. Ну правда тут надо еще добавить вес бензина.

Еще выяснил что диаметр провода в штатных обмотках альтернатора 0,5 мм. Думаю, разумно прицелится на 55В. Т.е. диаметр провода д.б. в 4 раза больше, а витков - в 4 раза меньше. Буду мотать двумя проводами по 1мм.

[Kmovly]

Еще выяснил что диаметр провода в штатных обмотках альтернатора 0,5 мм. Думаю, разумно прицелится на 55В. Т.е. диаметр провода д.б. в 4 раза больше, а витков - в 4 раза меньше. Буду мотать двумя проводами по 1мм.

Штатный альтернатор у него около 400в выдаёт, с отводом от средней точки причём выпрямитель используется, 4 диода и 4 тиристора в штатной схеме выпрямителя, т.к. моторчик очень высокооборотистый.

[Andrew_A]

Штатный альтернатор у него около 400в выдаёт, с отводом от средней точки причём выпрямитель используется, 4 диода и 4 тиристора в штатной схеме выпрямителя

Электронный выпрямитель как правило сделан по классической схеме «звезда Ларионова», и там стоит три диода в нижнем полуплече и три тиристора в верхнем, без всяких отводов от средней точки (я так понимаю, он имеет смысл только при сильном смещении фаз).

Вот восстановленная схема от KIPOR IG-2600:


По этой схеме после выпрямителя получается 350В, по замерам на моем генераторе примерно тоже самое. Почему теряется 130В после преобразования в синусоиду для меня загадка.

Я решил, что диаметр > 2x1 мм будет уже трудно мотать, а количество витков целесообразно сделать с запасом. Поэтому для начала тупо беру коэффициент 4. Может, это и неверный ход мыслей ...

Кстати, кто-нибудь снимал ротор альтернатора ? Гайку-то отвинтил, но со шпонки снять не получилось, самодельный съемник из 4мм уголка согнулся 

[Kmovly]

У ig2600, как и у тысячника разных производителей, именно такая схема. Моим первым движком был kg144 с альтернатором, где выведены 3 фазы. А вот летом прошлым узнал от SHURENS2 о xy139f6 в составе 700-ваттного генератора от patriot, купил его, а там в avr - по 4 выпрямляющих пары, как предусмотрено во многих генераторах, работающих на повышенных оборотах.

[Andrew_A]

А теорию наличия выпрямляющей пары на среднюю точку можете сказать ? Мне так и не удалось понять зачем она. Автомобильный генератор тоже на повышенных оборотах работает, и там нет такого отвода.

P.S. Погуглив, нашел информацию что диоды на среднюю точку могут давать прирост мощности до 10%. Теория так и не понятна, но жму Вам руку за идею.

[vladk]

кто-нибудь снимал ротор альтернатора ? Гайку-то отвинтил, но со шпонки снять не получилось, самодельный съемник из 4мм уголка согнулся 

Там держит конус, шпонка только направляет. Съёмник нужен похожий на

[Andrew_A]

[user]vladk[/user], а за это Вам адназначна +1 к карме. Не додумался бы, сделал наподобие универсального съемника с лапами, так они погнулись:

А это на минуточку стальной уголок 4мм 

P.S. Хотя, стоп, это я правильно не додумался. Резьбы-то куда съемник вкручивать, нет:

[vladk]

Ого, и впрямь забыли нарезать. Тогда что-то типа


только под 2 боковых винта. Главное руки не совать в железки, когда колокол сдёргивать (центр. болт ключами крутить, дистанционно); ну и гайку на коленвал наживить, чтобы резьбу не раздало в диаметре

[Andrew_A]

[user]vladk[/user], использовать винты крепления ручного стартера это первое что пришло в голову, но если 4мм уголок торчащий на 1 см разворачивает, то думаю винты М6 просто лопнут. Можно конечно будет рассверлить и нарезать М8 ... Но не хотелось бы портить колокол.

Засада короче ...

[vladk]

Хорошие, калёные М6- не лопнут, полтонны держат на разрыв (резьбу из фланца снимет раньше). Можно для надежности шпильки вкрутить и контргайки за фланец завести. Но вам, думаю, проще переделать ваш съёмник: уголки-лапы удалить, нижние болты взять длинные (опять же, прочные по возможности, и если лезут- то по 2 штуки с каждой стороны) и за фланец колокола цепляться их шляпками (при необходимости шляпки и стебли болтов подболгарить по месту)

[Andrew_A]

уголки-лапы удалить, нижние болты взять длинные (опять же, прочные по возможности, и если лезут- то по 2 штуки с каждой стороны) и за фланец колокола цепляться их шляпками (при необходимости шляпки и стебли болтов подболгарить по месту)

Если не согнутся болты (в чем я сомневаюсь), то согнется уголок, в который они вкручены. Рычаг большой получается. Усилие там чудовищное, почти сорвал смазанную М10 резьбу толкателя. Под конец крутил трещетку с ручкой ~25 см "от души". Попробую вкрутить в штатную М6 болты из нержавейки, может выдержат вместе с самой резьбой.

Есть проверенный гидравлический способ - в полость заливают до краев масло, закрывают герметично крышкой с отверстием под >M10 и вкручивают туда болт, обмотанный фум лентой. Колокол выстреливает как шампанское  Но тут тяжело крышку такую сделать и боюсь шпоночный паз негерметичный.

[vladk]

Нержавейка потечёт, надо чернуху. Толкатель надо с мелкой резьбой, 1.25 хотя бы. Уголок если выгнётся, не страшно- у него не так много места для манёвров, чем сильнее согнётся тем лучше тянуть болты будет.
Маслом не выдавить, да- шпонка сквозная

[Piramidon]

[user]vladk[/user], использовать винты крепления ручного стартера это первое что пришло в голову, но если 4мм уголок торчащий на 1 см разворачивает, то думаю винты М6 просто лопнут. Можно конечно будет рассверлить и нарезать М8 ... Но не хотелось бы портить колокол.

Засада короче ...

Колокол, случаем, не на резьбовом клею сидит? Может феном подогреть?

[Andrew_A]

Нержавейка потечёт, надо чернуху. Толкатель надо с мелкой резьбой, 1.25 хотя бы. Уголок если выгнётся, не страшно- у него не так много места для манёвров, чем сильнее согнётся тем лучше тянуть болты будет.
Маслом не выдавить, да- шпонка сквозная

Уголок как ни странно выгибается не вовнуть а наружу. Так было когда не было шпилек. Вообще против всей логики и физики. Попробую болты М6 покрепче достать ... Думал, нержавейка круче всех.

Колокол, случаем, не на резьбовом клею сидит? Может феном подогреть?

Я не знаю случаев, когда конус или просто гладкий вал сажают на клей. Кроме того, при нагреве магниты размагнитятся до того как сгорит клей (((