Аккумулятор дохнет при первом повороте ручки

[СТЛ]

 http://www.36volt.ru/product/delta-hr-6-7/ из 6-ти штук собрать без корпуса в районе 4000 р + зарядка 800 р , 204- 151-94мм, 8.16кг

[DIVAS]

[user]xrikx[/user], Если батарея уже вся посыпалась, то есть смысл подумать о её полной замене.

А если хочется повозиться, то нужно разобрать всю батарею (аккуратно порезав ленточки, чтобы за оставшиеся хвостики их можно было припаять) и протестировать все элементы. Тестировать нужно именно отдельно поштучно все элементы.

Для тестирования лучше взять какую-нибудь умную "модельную" зарядку типа Imax B6 или Imax B8+. Вообще, если у Вас есть батарея и Вы склонны с ней ковыряться, то подобное устройство у Вас обязано быть под рукой, рядом с мультиметром. Оно способно ответить на все вопросы о состоянии элементов батареи.

[xrikx]

[user]xrikx[/user], Если батарея уже вся посыпалась, то есть смысл подумать о её полной замене.

А если хочется повозиться, то нужно разобрать всю батарею (аккуратно порезав ленточки, чтобы за оставшиеся хвостики их можно было припаять) и протестировать все элементы. Тестировать нужно именно отдельно поштучно все элементы.

Спасибо! Возиться конечно не хочется =) Но покупать новый литий ионник больно дорого) Уж если покупать, то наверное стоит уже лифер. А оно ещё дороже) Плюс сдерживает то, что велосипеда то два) Оба почти одинаковые. И на втором ожидаю такие же проблемы относительно скоро.  Ну так вот,возвращаясь к нашим паршивым овцам =) А утюгом можно каждый элемент проверить? Устройство, которое Вы предложили,конечно заманчивое, но это же опять попробуй его раздобудь и стоит наверное не 100 рублей.   

[chelo_vert]

[user]xrikx[/user], Для того что бы зафиксировать просадку напряжения на банках, можно подключать к ним автомобильные ламы ближнего\дальнего света.

[xrikx]

[user]xrikx[/user], Для того что бы зафиксировать просадку напряжения на банках, можно подключать к ним автомобильные ламы ближнего\дальнего света.

Спасибо) А методика такая же? То есть надо зафиксировать, на какой банке будет максимальное падение напряжения?

[chelo_vert]

 

[DIVAS]

[user]xrikx[/user], Imax B6 стоит 1300р. Imax B8+ - около 2 тыр. По сравнению с его возможностями, это ерунда. Он позволяет заряжать, разряжать, мерить ёмкость, балансировать, строить графики и т.п. С его помощью можно полностью протестировать все элементы и оценить их состояние, при этом не нужно сидеть караулить с вольтметром и можно получить конкретные цифры.

Утюгом и лампочками Вы сможете только найти совсем дохлые банки. А измерять ёмкость и подбирать элементы в равномерные группы с помощью лампочек быстро устанете, если вообще сможете.

[Василий22]

[user]xrikx[/user], Я тестировал с помощью авто лампы, паралельно которой подключал вольтметр, а в разрыв лампы и батарейки амперметр.
Через каждые 5-10мин записывал вольты и амперы и так поэлементно много раз,сравнивал получившиеся таблицы, ушло 4-ро суток(разряд на лампу 55-60мин.при токе 2.3А)Также по результатам можно вычислить емкость банки в АЧ взяв ср.ток за час.
Неизвестные кит.банки выдали 2.2АЧ
Когда запустите "процесс" то час можно и не тратить если не измеряете емкость, а хватит и 10-20мин,у плохой банки напряжение начнет быстро падать, у хорошей падение 0,05В за 5 мин при токе 2А.
Если хочется проще,то фиксировать падение напряжения через 10-30сек после подключения нагрузки и записывать.

[DIVAS]

Не, ну если конечно очень хочется из ничего сделать всё, то есть бюджетный вариант изготовления ёмкостемера в домашних условиях на коленке.
Для этого понадобится:
- нагрузочный стабилизатор тока с рабочими напряжениями от 2.5В.
- китайский стрелочный будильник на батарейке
- плата защиты от аккумулятора 18650 или другая на нужный ток нагрузки
- полевой транзистор с логическим управлением

Полевой транзистор втыкается в цепь питания будильника, а затвор и исток цепляются на выход платы защиты. Туда же цепляется стабилизатор тока.

Скручиваем стрелки будильника на ноль и подключаем плату защиты к аккумулятору. Полевой транзистор открывается, будильник включается и начинает тикать, одновременно нагрузочный стабилизатор тока начинает разряжать аккумулятор.
Когда аккумулятор разрядится, плата защиты отключает нагрузки и полевой транзистор, он закрывается, будильник выключается и стрелки останавливаются, показывая точное время разряда.
Для удобства математической обработки шкалу минут будильника удобнее переделать на десятичную:

При токе разряда 1А такая шкала будет напрямую показывать ёмкость в Ач, даже ничего считать не надо.
Но в случае батареи для ЭТС ёмкость нужно мерить током, максимально близким к реальному среднему току при работе батареи, т.е. 2..3А.
Я делал стабилизатор тока на TL431 + LM358 + полевик от материнки + резистор - простенько и работает. Но можно сделать ещё проще и использовать несколько лампочек на небольшое напряжение порядка 4.5..6.3В - при работе около и чуть ниже номинального режима (обязательное условие - спираль должна хоть немного светиться) лампочка накаливания обладает свойством стабилизатора тока с точностью порядка +/-10%. Это конечно большая погрешность, но для оценочно-сравнительных замеров этого достаточно.

Кроме ёмкости, нужно также измерить внутреннее сопротивление элементов. Но, поскольку у Вас скорее всего подходящего для этого прибора нет (обычный мультиметр в режиме омметра для этого не годится), можно провести простой тест на просадку напряжения под нагрузками. Для этого понадобятся две нагрузки, например на 1А и 2А. Сначала измеряем напряжение полностью заряженного аккумулятора без нагрузки и записываем в таблицу, потом с нагрузкой 1А и записываем, потом (если под 1А напряжение осталось выше 3.8В) с нагрузкой 2А и записываем, потом (если под 2А напряжение осталось выше 3.8В) с нагрузкой 1+2=3А и тоже записываем.
Останавливаемся на той нагрузке, под которой напряжение остаётся выше 3.8В. Измеряем напряжение, записываем. Оставляем нагрузку на 10 минут, через 10 минут снова измеряем и записываем.
Далее по этим данным можно делать выводы о жизнеспособности батареи и отдельных элементов.
Если напряжение сразу падает ниже 3.8В уже под нагрузкой 1А - это уже труп, его в помойку.
Если 1А держит, но сразу падает ниже 3.8В под током 2А - для слабого фонарика сойдёт, но в батарею ЭТС не годится.
Если держит 2А и сразу падает ниже 3.8В при 3А - вообще по-хорошему это тоже батарейка для фонарика, но если других нет, то можно попробовать на ней ещё немного поездить, хотя конечно сразу скажу что ездить будет плохо, если в батарее мало банок.
Если держит 3А и 10 минут остаётся выше 3.8В - это ещё хорошая батарейка.
Если держит 3А и 10 минут остаётся выше 3.7В - чуть хуже, но тоже ещё жизнеспособная.
Если держит 3А и за 10 минут остаётся выше 3.6В - уже слабовато, но ещё поживёт.
Если под током 3А за 10 минут падает совсем низко - это почти труп.

В любом случае нужно составить таблицу и по ней потом отобрать наиболее живые элементы. Измеренную ёмкость, кстати, тоже нужно записать в эту таблицу, чтобы потом подобрать элементы в группы одинаковой ёмкости.

Да, кстати. Перед всеми тестами пронумеруйте фломастером все элементы, чтобы не запутаться. В таблицу нужно внести все данные по каждому элементу.

[илс]

Кроме ёмкости, нужно также измерить внутреннее сопротивление элементов. Но, поскольку у Вас скорее всего подходящего для этого прибора нет (обычный мультиметр не годится),

Как это не годится?
Есть законный параметр, а именно вн. сопротивление на постоянном токе.
Коме мультиметра (желательно 2-х), ничего больше не нужно, разве нет?

[DIVAS]

Как это не годится?
Есть законный параметр, а именно вн. сопротивление на постоянном токе.
Коме мультиметра (желательно 2-х), ничего больше не нужно, разве нет?

Проблема в том что внутреннее сопротивление аккумулятора измеряется всё же на переменном токе. А на постоянном там добавляется ещё ряд эффектов, связанных со скоростью электрохимических процессов внутри, которые все в сумме уже не являются чистым внутренним сопротивлением. Но в целом то что получается тоже хорошо отражает состояние аккумулятора и может использоваться для его оценки.

Но новичку для сортировки банок на живые, условно живые и дохлые эта лишняя математика с двумя мультиметрами нафиг не нужна, проще ориентироваться по просадке напряжения под нагрузками. Это гораздо нагляднее и куда проще понять.
А ещё две (или двадцать две) страницы объяснять новичку ненужную ему суть внутреннего сопротивления, химических процессов в аккумуляторе и различие измерений этого сопротивления на постоянке и на переменке 1кГц, мне жутко лень, да и ему этим загружаться нет смысла.

[илс]

[user]DIVAS[/user], Ага, ваша позиция, теперь понятнее, спасиб.
Я тоже считаю, что не так важно знать абсолютное значение, которое указывается в даташитах, а некую референсную величину, которая поможет отсортиовать элементы.
И тогда Да, просадка- это главный критерий.
===
Вот кстати, о том же, другими словами:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=26666.0;topicseen  (пост от zap)

[xrikx]

Но новичку для сортировки банок на живые, условно живые и дохлые эта лишняя математика с двумя мультиметрами нафиг не нужна, проще ориентироваться по просадке напряжения под нагрузками. Это гораздо нагляднее и куда проще понять.
А ещё две (или двадцать две) страницы объяснять новичку ненужную ему суть внутреннего сопротивления, химических процессов в аккумуляторе и различие измерений этого сопротивления на постоянке и на переменке 1кГц, мне жутко лень, да и ему этим загружаться нет смысла.

Да, это Вы верно отметили. Не скажу, что это совсем не интересно, но цели сейчас действительно другие. Теоретически, кстати говоря, и внутреннее сопротивление, и химические процессы понятны и знакомы.
Нужна рабочая методика сортировки. И наверное Вы правы - имеет всё же смысл приобрести умный измеритель. Ваш пример с часами очень интересен, как решение, но ещё боле громоздкий и сложный в реализации.
Хотел уточнить у Вас по устройству Imax B8+ (никогда не работал с такими устройствами) - правильно ли я понял, что оно умеет разряжать батарею разными токами, а на компьютере можно фиксировать падение напряжения на каждом элементе в течение промежутка времени?
Хех, отсюда появляется вопрос немного из другой оперы. Какой ток разряда на каждом элементе батареи при работе с двигателем 350 Вт. Что есть 350 Вт,указанные на двигателе? Я так понимаю, что это максимальная мощность? Стало быть, следует выбирать такой ток разряда, чтобы выполнялось условие 350 Вт/ 36 В = 9,72 А на всю батарею и следовательно на один элемент 9,72 А / 4 параллельных банки = 2,4 А на одну банку (10 последовательных ячеек из 4 параллельных банок). Значит надо банки пытать таким током разряда?

[xrikx]

Кстати говоря, в результате замены некоторых банок, батарея действительно идёт на поправку =) Уже возможно ездить на половине мощности. Так что теперь действительно важно определить какие банки живые, какие полуживые, а какие стоит выбросить совсем.

[chelo_vert]

[user]xrikx[/user], конкретно те модели которые привёл [user]DIVAS[/user] не способны разряжать током выше чем 1 ампер. И точность их калибровки оставляет желать лучшего. + для подключения к компьютеру прийдётся делать переходник из uart адаптера. На мой взгляд imax b6 недостаточно для полноценной работы с вело аккумулятором.
По крайней мере свой экземпляр я продал спустя две недели после покупки.



Рекомендую обратить внимание на icharger 106b+,  устройство повыше классом, чем imax. разряжает током до 7 ампер, заряжает помоему вплоть до 10ампер. Умеет балансировать с высокой точностью. И кстати даже мерить внутреннее сопротивление!

Для этих зарядок требуется бп. 12-18 вольт.


Ваши подсчёты по току верны.

[DIVAS]

[user]xrikx[/user], конкретно те модели которые привёл [user]DIVAS[/user] не способны разряжать током выше чем 1 ампер. + для подключения к компьютеру прийдётся делать переходник из uart адаптера.

Это относится только к Imax B6.
Действительно, я забыл эти нюансы, т.к. давно не пользовался "шестёркой". Я думал у неё на разряд ток побольше.

Второй вариант, который IMAX B8+ - тот умеет разряжать током до 5А (макс. 20Вт), заряжать до 7А (макс.150Вт), а к компу подключается по USB без всякого переходника обычным miniUSB шнуром. Ценность этой модели в том, что она умеет работать с батареей 8s, в отличие от многих аналогов. Ещё одна фишка в том что у неё пока нет многочисленных клонов и подделок, она есть только одной версии - оригинальной. В отличие от В6, которые уже расклонировали в огромном количестве.
В целом, для работы с отдельными штучными элементами зарядки Imax B8+ более чем достаточно. Точность калибровки этой зарядки вполне удовлетворительная, в отличие от поддельных "шестёрок".
Я уже давно пользуюсь Imax B8+, а не так давно купил себе уже вторую Imax B8+, т.к. предстоит много работы с банками 18650. По соотношению цена/качество это очень достойный вариант, умеет всё что нужно и более-менее бюджетно стоит.
Но для работы с целой велобатареей её, действительно, маловато.

Однако, предложенного iCharger 106b+ для этого тоже также маловато - на разряд у него те же несчастные 20Вт, и работать может только с шестью банками, зато на заряд чуть больше мощности - уже 250Вт (реально при 6s такая мощность нужна нечасто). За что, спрашивается, переплачивать в два раза? За измерялку сопротивления и чуть большую точность? Ну, может оно того и стоит, но...
Вообще-то говоря, на разряд 20Вт мало даже для суровых разрядов одной банки 18650 током более 6А. Но рядовым китайским банкам и это не светит, они даже хорошие даже на 3А редко тесты проходят.

Если уж брать серьёзную технику, то лучше уж взять iCharger 4010Duo - им можно с лёгкостью заряжать и разряжать любые батареи до 2x10s мощностью до 2кВт (и разряд тоже 2кВт!!), при этом можно при разряде переливать энергию в любых направлениях, что избавляет от необходимости греть воздух огромными резисторами. В общем, немерено крутая штука, но стоит совершенно негуманно (~18тыр на ХК). Однако, для работы с большими батареями она бесценна. Впрочем, есть варианты и попроще, типа того же iCharger 3010 - он вдвое дешевле, 1х10s, заряд и разряд 1кВт - в общем, тоже крутая штука.

[илс]

Однако, предложенного iCharger 106b+ для этого тоже также маловато - на разряд у него те же несчастные 20Вт,

Я с Аймаксами имел дела мало, но за Icharger, в т.ч. 106 и выше,  могу замолвить след. словечко.

Там есть классный режим, который называется Discharge plus. Идея в том, что можно использовать (любую) внешнюю нагрузку, типа галогенной лампы, напр. на 36В.
Лампа светит, ваттметр считает всю нужную статистику, даже для токов до 10-15А на 6S-10S

Больше не пробовал, особой нужды, не было.....

[nikolaj19]

Кстати говоря, в результате замены некоторых банок, батарея действительно идёт на поправку =) Уже возможно ездить на половине мощности. Так что теперь действительно важно определить какие банки живые, какие полуживые, а какие стоит выбросить совсем.

Позвольте уточнить, а на каких токах вы ездили? Как бы для литий-ионок токи в 1С уже смертельно опасны, а у вас батарейка всего  8 А.ч .