V8 апгрейд батареи до 1050 Wh

[palachzzz]

Нет ниодного доказательства того, что контроллер хоть как то ограничивает ток (на диностенде был зафиксирован ток в ~50А). Но вопрос чтения прошивки меня тоже интересует, но руки как то не дошли, т.к. колесо используется ежедневно любой его простой мешает жить)

[Lartuk]

Недавно экспериментировал с литой камерой Stop a Flat и она съела 40% заряда за 7 км.. Тогда я подумал, а что если хорошо смазать подшипники особой смазкой или вообще заменить их на более качественные, а протектор на более сликовый? На сколько увеличится пробег? Возможно это будет равноценно некоторому усилению батареи.

Не знаю что такое stop и flat, но бескамерная шина уменьшет трение, на не много конечно. Подшипники можно поменять на проверенные брендовые - плюс к кпд, то что стоит скорее всего китайщина - скольжение там не ахти, сликовые шины и высокое давление тоже увеличит кпд, хотя комфорт и устойчивость может пострадать. Так что апгрейд за апргейдом добавят кпд точно.

[Nexia3704]

 С темы сделали мусорное. Где пошаговый мануал  больше фото по теме  и не в изоленте  кто собирается ето проделать прошу фото видео и описание побольше

[palachzzz]

[user]Nexia3704[/user], т.е. вы считаете, что во время работы я должен был каждые 5 минут делать перерывчик чтобы сфоткать что надо делать? Назначение этой темы лишь показать, как нужно скомпоновать батареи, чтобы засунуть их в корпус, любой человек который разбирается в теме - может это повторить. Это был мой первый опыт сварки батареи, и честно говоря я не был уверен в том, что сделал все достаточно хорошо, и что это все не развалится при первом ударе об асфальт. Я достаточно критично отношусь к тому что я делаю, и часто у меня есть сомнения в том, что может нужно было сделать все как то иначе. К примеру, при заказе я не рассчитал диаметр необходимой термоусадки, поэтому батарея оказалась именно в ПВХ ленте, а не в термоусадке. Кроме того, я достаточно хорошо осведомлен о правилах работы с литиевыми батарейками, поэтому если вам нужна пошаговая инструкция - лучше не начинайте.
Все что нужно знать: 60 + 16 + 2 + 2, и на фото все это видно.

[palachzzz]

Но давайте расскажу немного о результатах и своих ощущениях после..  примерно 1700 км после апгрейда.
- в первом сообщении я писал о 70 км на одном заряде, сейчас реальный пробег упал до 55-60 км, причина тому вовсе не помирание батареи, а значительно изменившийся стиль езды. Чтоб вы понимали о чем я, вот скриншот метрик поездки, на которую раньше тратил 49 минут, средняя была ~21 км/ч, максималка редко переваливала за 31.5. Кроме батареи особое влияние оказали шипы в педалях.

Спойлер

А вот лог

Так же в логе отчетливо видно работу алгоритма по выравниванию напряжения, для того чтобы % батареи не колбасились во время езды. Я уже писал где-то, но пожалуй напишу еще раз: контроллер V8 передает не настоящее напряжение, а компенсированное. Мое предположение в том, что алгоритм примерно вычисляет внутреннее сопротивление батареи по просадкам, а затем компенсирует просадку примерно по следующей формуле: V = Vbat + Im * Rbat, где V -напряжение в bluetooth и то, на основе которого работает штатный индикатор, Im - моментальный батарейный ток, Rbat - рассчитанное по просадкам сопротивление батареи, Vbat - напряжение батареи измеренное в данный момент. Кроме того V обновляется только раз в 10 секунд. Значение Rbat так же постоянно обновляется.
У этого алгоритма есть несколько проблем: 1. с отрицательными токами и рекуперацией, он либо не работает, либо работает криво. 2. Значение Rbat имеет захардкоженное минимальное значение, которое ориентированно на стоковую батарею.... и... от которого у него слегка ведет мозг на моей батарее.
Для того чтобы убедиться в этом, рекомендую ознакомиться с логом,
например с 4050 строки, где скорость составляет ~30, ток около 10А, а напряжение 82.79В (ну и далее слегка колеблется),
затем на 4300 происходит резкое торможение и на 4332 строке напряжение подскакивает до 83.7В
затем  на 4392 скорость равна нулю, ток равен нулю, и... напряжение падает до 82.64, а затем еще ниже до 82.36, затем 82.45
затем я ускоряюсь, давлю крейсерские ~10А, скорость снова 30, и... на 4770 строке напряжение подскакивает аж до 83.4В... Чудеса
Стою - батарея проседает, еду - откисает. На стоковой батарее все работает более менее адекватно - и под нагрузкой происходят провалы.
Единственное объяснение - в формуле используется значение Rbat выше чем реально есть в моей батарее.

Очень забавно, когда скачки напряжения попадают на границу смены делений индикатора колеса- наваливаешь 30 км/ч - у тебя появляется +1 деление, останавливаешься - оно исчезает (все знают что на стоковой батарее все работает наоборот).

- Теперь забавный трюк который выходит из этого. Колесо считает себя полностью разряженным когда напряжение падает до 68 скомпенсированных вольт (не реальных). Когда остается очень мало процентов на стоковой батарее чтобы проехать немного дальше -  целесообразно снизить скорость, и не допускать больших токов резкими разгонами или горками, после того как колесо задрало педали - нужно дать ему немного отстояться, включить и аккуратно поехать. В моем же случае все наоборот, в примерах выше видно что вдавливая, можно получить +1 Вольт к скомпенсированному напряжению, таким образом когда у меня разряжается батарея - целесообразнее давить жестко и быстро, чем ехать в пенсионерском режиме, и не дай бог светофор - на нем я теряю один вольт и колесо считая себя разряженным задирает педали. В целом это довольно смешно и глупо. В первом посте я писал что после задира педалей, выключая колесо можно проехать максимум 200 метров. Это было тогда, когда я не вник. Сейчас после задира педалей, надо выключить колесо, дать ему постоять 10 сек, а затем включить его и быстрым движением сразу же вваливать на все деньги до следующего светофора)) Я не знаю сколько так можно проехать, но техника работает, дико мешают всякие препятствия и подгорки)

- Еще один момент, в логе видно что на максимальных скоростях под 33,5 педали задраны под ~15 гр (колонка Tilt) [из этой цифры нужно минусовать начальное смещение, у меня +3.5 гр]

Зависимость угла подъема от скорости

- Теперь к качеству именно моей батареи, я писал что опасаюсь падений, которые могут повредить батарею. В общем, за эти три месяца колесо полетало, не сказать что много, но падения были в том числе на сторону батареи, все было нормально, пока я не начал учить ездить жену на этом колесе. Уже научившись ездить, и поездив полчаса по ровному асфальту - она поймала воблинг, от которого упала (ничего страшного - только синяк на коленке), а колесо поехало дальше и хорошенько приложилось об высокий бордюр, от которого оно отлетело, и приложилось на бок. В общем то было все ок, и оно доехало до дома. На колесе было около 40% после чего было поставлено на зарядку, но... зеленая лампа зарядки загорелась когда последний индикатор батареи еще мигал, а напряжение в приложении показывало около 82.23в (в нормальном состоянии на этой батарее 84.76в на полном заряде). Проверив банки на балансировочном разъеме, который я заботливо вывел - выянилось что одна банка 4.16в, остальные 4.06в, учитывая напряжение во время старта заряда - стало очевидно что в этой банке оторвалась одна из 4 ячеек.
Батарея была извлечена используя дырки, которые я заботливо просверлил заранее (в первом посте описано), заодно выяснилось что эта желтая тянущаяся ПВХ лента - полное Г.. (в которую замотана батарея), я ее использовал для проклейки стыка под батареей - и она порвалась. В общем не используйте такую ленту для проклейки отсека (она из леруа), сейчас проклеил слой армированной ленты + слой этой желтой ПВХ ленты поверх, чтобы держать первую ленту, хз поможет ли.
И да, оторванный элемент был найден и переварена вся секция. Стоит заметить что виновата именно плохая сварка (это был первый опыт), а не расположение батареи, т.к. оторвался элемент в самой середине, и причиной стала некая деформация корпуса от сильного удара, от которой разошлась плохо схватившаяся сварка, но не как не прямое механическое воздействие на точку сварки (это место защищено со всех сторон другими батареями).
Кроме того, когда я снял батарею - мне срочно потребовалось доскочить до ВДНХ и обратно (через метро), не долго думая я достал стоковую батарею из чулана перекинул БМС, но упаковываться в штатную коробку батарея не хотела из-за моего отдельного балансировочного разъема, в итоге я обильно обмотал батарею пупыркой (самая идиотская идея за последний год) заткнул в отсек, и поехал.. уже через 3 км двухкилограммовая батарейка раздавила часть пузырьков и начала неприятно побрякивать (за батарею переживать не стоит, она в заводских холдерах, и в заводской сварке ,  повредиться она не могла), чем доставляла дикую моральную боль, но ехать надо было. На обратном пути - она превратилась в жуткую погремушку.
Сейчас моя батарея восстановлена, перемотана каптоном вместо ПВХ ленты (т.к. непрочная оказалась), и т.к. я побыл один день дауншифтером, могу описать ощущения от возвращения на сток:
- самая страшная для меня боль - это исчезновение делений, первое пропало уже через километров 5, а дальше они начали таять на глазах, настолько быстро, что мне даже начало казаться что я не смогу вернуться домой на нем (необходимая мне дистанция на тот день составляла всего ~17 км)
- первые километров 12-14 оно едет примерно так же как на улучшенной батарее, но когда батарейка становится желтой, оно становится слишком нервным, крякает практически постоянно на скоростях далеких от максимума, в общем приходится ехать заметно осторожнее. На улучшенной батарее я давлю на все деньги до конца, крейсерская скорость падает с 32 до ~27 конечно, но ехать можно также агрессивно как и вначале.

[LEE4ER]

сейчас проклеил слой армированной ленты

кстати при сильных ударах то же рвется по шву    Один раз наблюдал перед апгрейдом, а один когда принесли уже после. Там даже кусочки корпуса как будь-то отгрызены были)
Добавлено 28 Авг. 2018 в 15:21

плохо схватившаяся сварка,

наверное минусовой контакт?  Тоже частое явление при сварке слабыми сварочниками, толстых лент. Если наблюдается, что отрывается после ногтем, а ленты потоньше нет (ее можно в два слоя), то можно сделать продольный разрез между двумя предполагаемыми точками, что бы основной ток сварки тек через соединение банка-лента, а не через ленту)

[palachzzz]

Там даже кусочки корпуса как будь-то отгрызены были)

Это появилось и у меня в одном месте, нифига не понятно как это произошло, т.к. отгрызанный кусок корпуса около 2 см длиной, и не с края, вокруг все более-менее..

наверное минусовой контакт?  Тоже частое явление при сварке слабыми сварочниками, толстых лент. Если наблюдается, что отрывается после ногтем, а ленты потоньше нет (ее можно в два слоя), то можно сделать продольный разрез между двумя предполагаемыми точками, что бы основной ток сварки тек через соединение банка-лента, а не через ленту)

Контакт был плюсовой, лента кажется 0.12, но я прорезал каждое место сварки (подсмотрел на стоковой батарее), ногтем проверял, вроде не отрывалось, но там была проблема в том, что поверх было приварено еще три куска ленты расходившихся в разные стороны к другим ячейкам (хотя я старался избегать такого), а так как моя батарея лезет в отсек с большим трудом - фактически приходится немного ее деформировать - вероятно это было место с деформацией и механическим напряжением ленты в результате оторвался контакт от элемента батареи, но все что сверху было сварено хорошо)))
Аппарат такой, дико мощным его не назовешь, недостаток мощности можно попытаться скомпенсировать количеством импульсов, я варил 4-мя или 6-ю, не помню, т.к. после тренировки на муляжах 18650 (китайские элементы с обещанной емкостью в 3000, на деле 1000), такие параметры давали наилучший результат, держалось уверенно на обоих полюсах, а больше импульсов - там чуть ли не дуга образуется, после которой вид как будто лента прогорела и окислилась..

[serg.k]

Аппарат такой, дико мощным его не назовешь

Не дешевая штука... А почему Вы использовали сварку а не пайку?

[palachzzz]

1. Долго и геморно
2. Нагрев не полезен для лития.

[prostosergik]

Проверил свою «никелевую» ленту. Оказалась никелерованным железом. Сомнения. Варить/не варить новую батарею? Хочу дополнительно оставить в батарее пару пакетиков с силикагелем на случай появления влаги. Советуйте кто поопытнее.

[LEE4ER]

[user]prostosergik[/user], варить.
Разница в сопротивлении при том же сечении, на тех расстояниях будет минимальна.
Ну если прям совсем есть сомнения, что мало сечения, то всегда можно делать два слоя    Да и несколько путей тока никто не отменял)

Лента-то какая?

[prostosergik]

Лента-то какая?

8x0.15, но сомнения не в сечении, думаю, на тех 5-7 мм оно не сильно повлияет, при токе до 7А на элемент в пике просадкой можно будет принебречь. Проблема в том, что ржаветь же может!


Собственно, я придумал методу такую. Вот где на картинке красная линия - там отрезаем, наращиваем навальцовыванием полоски (чтобы от вибрации не отвалилась сварка, мой сварочник так себе варит ленту к ленте) и варим новые элементы частично на старую незадейсвтвованную ленту, частично на новые куски.



Получится так (желтый - новая лента):

При этом получается куча сварных точек не самым лучшим в мире сварочником.

Почему так? Хочется избежать такого:

Да и старые элементы не мучать отрывая приваренное с мясом, пойдут на один второстепенный проект, где я попросту припаяюсь к остаткам уже приваренной ленты.

Блин, моя переделка батареи напоминает мне мой первый секс. 2 часа подготовки ради 2 минут удовольствия =)

[LEE4ER]

[user]prostosergik[/user], за ржавчину можно не переживать. Она случается что проступает и когда чистый никель и скорей уже от самих элементов))) и таких батарей я видывал

[DovolenSoboj]

Интересная информация! Спасибо автору, нужно попробовать у себя!

[Dimy4]

Просто пропаяй поверх медной лентой или фольгой, и будет тебе (вам с батареей вместе) большое электротехническое счастье 

... Собственно, я придумал методу такую...

[MegaVlad]

Привет, есть 2 вопроса, связанные с увеличением максимальной дальности V8:
1. Предположим в поездке у меня с собой есть запасная батарея от V8. Насколько просто в дороге вынуть севшую батарею и заменить заряженной?
2. Предположим у меня с собой в рюкзаке есть самодельный Power Bank на 84 вольта со штатным зарядным штекером. Если в поездке кончается штатный аккумулятор, могу я подключить Power Bank проводами и сразу продолжить езду?

[LEE4ER]

[user]MegaVlad[/user],
1. не сложно
2. при подключении через порт зарядки, колесо переходит в режим зарядки. Если удастся ехать, то можно. Только важно - " самодельный Power Bank на 84 " должен уметь ограничивать ток заряда, хотя бы не сильно больше 5А

[MegaVlad]

1. не сложно
2. при подключении через порт зарядки, колесо переходит в режим зарядки. Если удастся ехать, то можно. Только важно - " самодельный Power Bank на 84 " должен уметь ограничивать ток заряда, хотя бы не сильно больше 5А

Благодарю. Почему я склоняюсь больше к своим двум вариантам, а не к апгрейду штатной батареи:
1. Сложный апгрейд - необходимость допилки/доплавки корпуса, балансировки доп элементов и т.п.
2. Лишь изредка буду ездить на относительно расстояния, поэтому постоянно лишние 2 кго аккумуляторов не нужны.

Исходя из этого мне кажется лучше в нужных ситуациях брать с собой какой-то внешний резерв.
Добавлено 22 Апр. 2019 в 16:16
Кстати я думал, что током зарядки управляет контроллер в колесе...