Пипетка (мини-мото-техника)

[Howk]

Собственно, обещал выложить мини мото портянку, хоть спать и хочется, зато время свободное есть, вот и начнем. Тема полезна тем что теперь это уже история - с мопедов все начиналось. Теперь если человек умеет настраивать карбюратор, он седой и обязательно с бородой))) Поэтому и начнем...

[Howk]

Что такое пипетка?

Мини-мото техника:
покет байк, миникросс,
гопед, миниквадрик,
скутер, скутеретта...




Покетбайк, упрощенная реплика чешского мини-байка "Блата". "Блата" это спортивный снаряд, китайский покет предназначен для детей. Двигатели объемом 30см3, 42см3, 50см3. Покет не имеет КПП, цепной привод сразу с вала сцепления на заднее колесо. Резкий старт, сцепление срабатывает на 6 500 об/мин. Подножки откидывающиеся, эти уже не сломать.

Рама покрашена порошковой шагренью. Двигатель можно переделать под себя, поставить коленвал с круглыми щеками, цилиндр большего объема с увеличенной площадью оребрения. Можно поставить регулируемое сцепление, латунные накладки сцепления, оптимизировать угол опережения зажигания, установить мембранный карбюратор с регулировкой высоких и низких оборотов.

Можно установить карбюратор от бензопилы (валбро), лепестковый клапан (стеклотекстолит), редуктор с иным передаточным числом, поменять звездочки. Даже небольшой ресурс двигателя и сцепления оправдывается ценой. Все "покеты" похожи. Газ, тормоз, руль - все органы управления. Из трансмиссии - центробежное сцепление, замыкается при добавлении газа, примерно на 6 000об/мин.

Ругать китайцев не за что, "пипетка" - это игрушка для детей. И в этом контексте она замечательна. А на иное китайцы не рассчитывали. Тут "идеология бензопилы" - в бензопиле бак небольшой, рассчитан на то, что лесоруб, отработав 15-20-30 минут, остановится. Пока зальёт бензин, пока выкурит сигарету, бензопила успевает остыть и сцепление остынет тоже.

Маленький (литровый) бак сделан специально, малое время работы - защита «от дурака». "Пипетка" расходует от 5 до 10 литров на сотню. То есть на баке может проехать 10-20км. Для взрослого колёса можно оставить те же, а вот двигатель нужен с большим передаточным числом и с обычным сцеплением, раму усилить косынками, вместо амортизатора - алюминиевый профиль.

"Выглядит как игрушка, развивает 40км/ч, цена смешная. Управлять тяжело ("гинекологическая" посадка). По проходимости зверь,  за счет небольшого веса и хорошей тяги. Состояний два: холостой ход или полный газ, иначе горит сцепление. Шума очень много!!!" Глушитель нужно переделать обязательно, иначе соседи оглохшего байкера забросают зелеными помидорами.

Верхом на пипетке!




"Скорость, до которой удалось разогнаться (40кмч) воспринимается как 100кмч, ощущение скорости очень сильное, задний амортизатор заменен на алюминиевый профиль. Поход в магазин и час работы. Из карбюратора начал вытекать бензин, перестал заводиться (заклинил игольчатый клапан). Полчаса работы. Если готовы разбираться и пачкать руки, это щенячий восторг!

Основная проблема, арм стартер, срывает резьбу болтов, которыми он крепится к картеру. Заводится неплохо, если перебрать проводку (и/или заменить коммутатор на слх), заменить свечу и залить нормальный бензин. Несмотря на размер, быстрый, садишься и не верится, что он может так резво стартовать, мотор крутится до 8 000 оборотов, ехать даже страшновато.

Очень маленький (умещается в багажнике любого автомобиля), весит около 20кг, носиться на руках, дешевый при покупке и в эксплуатации. Сильная вибрация мотора ("зубы стучат"), засирается кожух цепи, летит дрянь из глушителя, объем бака мал, всего литр. Что касается расхода топлива, за пол часа полбака - (0,5л) 92 бензина с маслом". © Леший

[Howk]

Детки и пипетки.





Пипетка - своего рода двухколесная "парта", на которой ребенок осваивает приемы вождения. То, что он усвоит в детстве, останется в памяти на долгие годы. Впоследствии, став взрослым, будет намного проще взнуздать "бандита". Навыки, полученные в детстве, помогут сохранить жизнь и здоровье в случае возникновения неожиданнойстей.

Чему учить?

Дети очень рассеянные, у них свой внутренний мир. Случайный объект в поле зрения ребёнка заставит его забыть о вождении. Пипетка врежется в бабушек, бордюр, дерево, а так же (!оужас!) в дорогой Мерседес. Для сохранения своих накоплений, учим не отвлекаться, не забывать жать на тормоз. Обычно дети пугаются, цепенеют, и как "зомби" сносят препятствия.

Торможение.

Это надо объяснить. Это надо проверить. Например, тормозить по хлопку, тормозить до касания натянутой рвущейся ленточки (туалетной бумаги). Тормозить, придавив одноразовый стаканчик колесом. Тормозить на различном покрытии, на грунте, на песке, на влажной траве. Тормозить передним и задним тормозом. В игровой форме торможение усваивается легко.

На дороге дети уходят от опасности влево, а не вправо. Обучаем уходить строго вправо. Иначе водитель, уйдя вправо, встретит ребёнка, ушедшего влево. Не допускайте, чтобы ребёнок ехал по левой стороне. С какой стороны газ на руле, с той стороны дороги надо ехать (туда же нужно и уходить от препятствия), право-лево дети путают, а газ всегда под рукой.

Лось.

Далее учим маневрировать. Базовый элемент, "лосиный тест". Или быстрый уход от препятствия на скорости. Трассу формируем туалетной бумагой на мягких колышках. Имитируем препятствие колышками с натянутой туалетной бумагой. Задача, уйти вправо и не упасть, сначала на песке и медленно, затем на траве и быстрее. После в защите и с наклоном, после сброса скорости.

Змейка.

Обозначаем точки одноразовыми стаканчиками (цветными), учим поворачивать и вписываться в траекторию. Затем учим газовать и тормозить. Газ на выходе и тормоз на прямой. Здесь же обучение выходу из сваливания (газ, вес тела внутрь и руль наружу). Перчатки, наколенники и налокотники обязательно! Плотная одежда само собой разумеется.

При езде в колонне (на мотодроме, в прокате) где много людей и все друг за другом по кругу, дети без причины меняют полосу движения, провоцируют аварии. То же и на природе, когда чадо, обогнав папу и маму, резко ставит велосипед (пипетку) поперёк дороги. Правило совместного передвижения надо объяснять. Это основа для будущего мотоэтикета.

Даже если вы долго и нудно рассказывали, как управлять и вести себя на дороге, не факт, что он вас слушал. Только занятия помогут донести информацию до мозга. И только постоянное повторение простых действий поможет информацию усвоить. Все это в игровой форме, иначе от постоянного повторения начнет тошнить и вы ничего не добьетесь.

К примеру, обучить ступенчатому (импульсному) торможению проще, чем научить дозировать тормозное усилие и не блокировать колеса. А игра «остановись, не порвав ленточку», «придави стаканчик колесом» помогут ненавязчиво контролировать навык экстренного торможения. В это же время для ребенка опасности никакой нет, кроме падения.

Ни в коем случае нельзя запрещать катание. Этим вы спасёте чадо от царапин. Но мастерства и опыта это не добавит. Какой он будет в будущем водитель машины? Сомневаюсь, что дело обойдётся без аварий. Только последствия могут быть иные. Защитить ребёнка можно экипировкой и грамотными занятиями по вождению.

Нельзя допустить, чтобы первые выезды были с негативными последствиями. Ставьте ограничитель газа. Ребёнок должен не бояться пипетки. Задача просто проехать, чтобы не развернуло, чтобы не свалился. Ни в коем случае «Кто быстрее». «Быстрее» тот, кто спешит в травмопункт. Такое же отношение и к трюкам, этого нельзя делать, обычно это больно.

Дети смотрят под ноги или на ручки управления. Если приближается кочка, взгляд переводится на неё, потом глаза поднимаются, а тут уже стена (дерево). Научите смотреть вперёд, пользоваться боковым зрением. Поэтому для начала нужно выбирать местность, где рельеф подразумевает медленную езду и сосредоточение на дороге. Остальное придет с опытом.

[Howk]

Вилять или тормозить?




На городских улицах обычно встречаются три типа животных: собаки, кошки и дети (они тоже живут дикой жизнью). На площадках "зверюг" нету, зато есть препятствия. Наилучшим вариантом действий является сброс скорости, чтобы животное успело покинуть дорогу, столб никуда не спешит. Если животное появляется из ниоткуда, приходится принимать решение: объезжать или тормозить.

Тут нет выбора. Если упадете или врежетесь на скорости 10км/ч, то сможете встать, отделавшись испугом. Если упадете или врежетесь во что угодно на скорости 40км/ч, то уже не поднимитесь с дороги. Все дело в скорости. Метание по дороге не снижает скорость.

Лучшим решением является экстренное торможение. Снизьте скорость удара. Если вы хороший водитель, то не врежетесь. Но если врежетесь, снижение скорости даст шанс. Будете вилять, на высокой скорости удар будет сильнее. Если будете тормозить, удар будет слабее. Лучше по касательной, не в "лоб". Обучайте экстренному торможению!

Учитесь вилять,
умейте тормозить!

[Howk]

Скорость убивает!





Средне тренированный человек на велосипеде развивает 30кмч, но недолго, в основном скорость 15-20кмч, ее держат около километра, далее «язык на плечо». Пипетка развивает те же 30кмч, потолок где-то под 40кмч. Что вдвое быстрее велосипеда, и едет довольно долго. Колеса у нее маленькие, она чувствительнее к манипуляциям тормозами и к легким отклонениям руля.

Убиться можно и на скорости 10кмч, это легко проиллюстрировать. Разбегитесь примерно до 10кмч, уберите руки за спину и не тормозите, с разбегу воткнитесь носом в стену. Так вот, пипетка едет в четыре раза быстрее!

На 40 кмч при ударе о препятствие голова разлетается как арбуз, падение и скольжение в шлеме почти безболезненно. Шлем не способен защитить от падения на голову, но благодаря жесткости каркаса и мягкости подкладки, заставляет препятствие взаимодействовать не с маленькой точкой контакта, а со всей головой, "размазывая" инерцию столкновения, а это шанс.

Батарейка типа "Крона" (30г) на скорости 10мc попадет в незащищенную голову, образуется синяк. Та же ситуация, но скорость 20мc. Это скорость хорошего броска. При попадании в голову ссадина, оглушение. Та же ситуация, но скорость 30мc. При попадании батарейка пробьет голову. Этак мы имитируем летящий в лицо камешек.

Шлем предназначен для защиты от небольших предметов, от ссадин, защищает за счет плотного прилегания к голове, используя для рассеивания удара мягкий наполнитель, он сможет поглотить большую часть энергии столкновения. Шлем штука одноразовая, внутри пенопласт. Шлем обязателен!

[Howk]

Безопасная пипетка.



Перед началом движения всегда проверять состояние пипетки. Посмотрите, не растянута ли цепь, не ослаб ли крепеж (гайки, болты, люфт рулевой колонки и заднего маятника). Проверьте тормоза и освещение. Лучше задержаться в квартире, чем в больнице. Проверка тормозов, зажимаете передний тормоз и наваливаетесь на руль. Не должно проскальзывать. Проверка двигателя: двигатель в нормальном состоянии ногами не удержать.

Стресс-тест. Да попросту берете и сильно сжимаете тормозные рукоятки (нажимаете на педаль тормоза). Смысл в том, что если где-то что-то износилось, то при сильном воздействии пусть лучше порвется/отвалится тогда, когда вы стоите на месте, чем это произойдет на скорости или при необходимости экстренного торможения и резкого нажатия на тормоз.

Возите с собой "стоп-зип" (ломающиеся запчасти, без которых не едет). Например, в чехле фотоаппарата на раме. Свеча, катушка зажигания, коммутатор, батареи освещения, предохранители. Возьмите с собой отвертку (для карбюратора), мультитул или маленькие пассатижи, свечной ключ, запасную свечу. Не помешает комплект для экспресс-ремонта колес ("штопор" со жгутиками и резиновый клей).

Убедитесь в том, что в баке есть смесь, возьмите с собой литровую пластиковую бутылку топливной смеси (в кармане ранца или во флягодержателе на раме). Чтобы отмерять масло, нужно купить шприц на 20 кубиков, масло льется из расчета два шприца масла на литр бензина. Сев на пипетку, посмотрите на колеса, вспомните про велосипедный насос. Не забываем очки и перчатки.

[Howk]

Защита тушки.



Перчатки защищают руки. Достаточно упасть на руки, даже на скорости 5кмч, кожа с ладоней останется на асфальте. Как вы будете ездить, содрав кожу с ладоней? Как вы будете умываться? Да как обычно, если ладони защищены перчатками. Хорошим тестом будет сунуть руку в перчатку и растопырить пальцы. Если перчатка затрудняет движение, это малый размер перчатки.

Наилучшее время для примерки вечер, когда рука немного отекает. На запястье обычно застежка Velcro (липучка), которая фиксирует перчатку на руке. Прокладка защищает кисть от нагрузок, передаваемых через руль. Однако не думайте, что толстая лучше, в ней может быть неудобно держать руль.



Очки спасают глаза. Во-первых, при быстрой езде слезятся глаза, во-вторых, можно поймать глазом муху, шмеля, тополиное семечко, которое удалят только в клинике. Разогнавшись, врезаешься в стаю мошек, на секунду зажмуриваешь глаза, в итоге вильнул или не удержал руль, а в результате отшлифованная шкурка. Очки обязательны.



Линзы пластиковые. При попадании камушка в стекло, микро осколки летят в глаз, пластик вязкий, не дает микро осколков. Для изготовления линз защитных очков используют поликарбонат. Цена зависит от способности защищать глаз от ультрафиолета (наклейка UV 400), ультрафиолет вредит глазам, а зрачки за тёмными линзами расширяются.

Линзы прилегают к вискам, стекла удлиненные, чтобы солнце не могло попасть в глаза, не залетали мошки и песок. Оправа только сверху. Это расширяет обзор, то, что сбоку легко может спрятаться за оправой. Линзы не темные. Вы будете кататься не только днем, но и вечером. Вечером в темных очках Вы много не увидите, днем в тени у вас "выключат свет".

Uvex Супер Джи. Самые легкие защитные очки в мире (18г)! Открытые панорамные очки. Линза из поликарбоната. Обеспечивают защиту от ультрафиолета. Высокая стойкость линз к царапанию и к запотеванию с внутренней стороны. Гибкая оправа из полимеров не содержит металлических частиц. Да и симпатичные, не отнять.

Поставляются с прозрачной линзой, с серым затемнением, с зеркально-серебристым покрытием. Янтарная линза поглощает голубой цвет в видимом спектре, усиливая контрастность. Серая линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней. Прозрачная подойдет для вечера и ночи. Очки недорогие, так что тут и думать не стоит.

Искать в магазинах спецодежды вроде" стецкевич, "восток сервис" или подобных. Очки недорогие.

[Howk]

Немного ссылок, полезных и не очень
поэтому сунем их под скатерть, тфу,
под спойлер)))

Спойлер

Точки покупки.
(беларусь как пример)

http://kxdmoto.by/
http://minimoto.by/

http://www.blata.cz/
http://www.blatausa.com/

Мими-мото форумы

http://dyr4ik.ru/
http://www.zid.ru/
http://tdpekar.ru/
http://mopedist.ru/
http://wagnerland.ru/
http://mopedmuseum.ru/
http://minikvadrik.ru/
http://buggy-plans.ru/
http://magazinmopedov.ru/
http://electrotransport.ru/

Производители карбюраторов

дельорто
http://dellorto.it
https://www.dellorto.co.uk

микуни
http://www.mikuni.com
http://www.mikunipower.com

кейхин
http://www.keihin-na.com
http://www.keihincarbs.com/home.html

вальбро
http://walbro.com/
http://wem.walbro.com/distributors/servicemanuals/

Настройка карбюраторов

https://paraplan.ru/forum/viewpost.php?p=581088
http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=36
http://paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id=37

http://benzosib.ru/news
http://chainsaws-portal.ru/karta-sayta
http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=5&page=6

Апгрэйд пипетки

+ велокомпьютер с подсветкой: BoGeer YT-813, BoGeerVS-01, SunDing SD-576A
+ фара светодиодная с диодом (Cree XM-L T6) 10вт дальний
+ фара светодиодная с диодом (Cree XM-L T6) 10вт ближний
+ задний габарит, радиатор и два-три красных SMD светодиода (0.5-1вт)
+ амортизатор от "МТВ" (либо алюминиевый профиль вместо него)
+ индикатор температуры (выключатель вентилятора пк или авто)
+ сигнализация (сигнализатор поклевки плюс шариковый датчик)
+ руль от велосипеда типа "BMX" или вроде того с велофурнитурой
+ глушитель 2т скутера, вебасто или "лабиринт" с "дб-киллером"
+ вместо шнурка армстартера тросик в силиконовой оболочке
+ фильтр грубой очистки дизельного топлива с магнитом
+ слесарная доработка штатного карбюратора (поплавок)
+ карбюратор Walbro (от бензопилы или триммера)
+ воздушный фильтр (от бензопилы или триммера)
+ защита воздушного фильтра "крыло" (линолеум)
+ указатель уровня топлива ("тубка"/"шарик")
+ двигатель типа КД (F50) с кронштейном
+ зажигание СЛХ (автоопережение уоз)

[Howk]

Покупка пипетки (немного бу)




Первым делом убедиться в наличии компрессии, если компрессии нет, дальнейший осмотр продолжать не имеет смысла. Для того, чтобы оценить компрессию, дёрните несколько раз за стартер, если не чувствуете сопротивления, компрессии нет. Далее берём ручку стартера и вывешиваем за нее пипетку, придерживая за седло. Если сразу опустилась на длину шнура, компрессии нет.

Если "висит" на стартере (сопротивляется, чмокает), можно продолжить осмотр. Убедитесь что в шарнирах есть смазка (ступицы, редуктор, рулевая колонка, маятник). Спросите продавца, свежее ли топливо. Обратите внимание, не подтекают ли бачок, в каком состоянии карбюратор (грязь, потеки, уровень топлива). Осмотрите тормоза. Работают ли?

Осмотрев тормоза, переходим к сцеплению. При осмотре сцепления обратите внимание на пружинки, не выглядят ли почерневшими, не окрашены ли радугой побежалости? Попробуйте пошевелить щёки, если болтаются, сцепление неисправно. Звёздочки, нет ли на канавки от цепи? Если канавка имеет место быть, звёздочку пора менять, вместе с цепью, с которой она работала.

Снимаем крышку фильтра и оцениваем его состояние: чистый ли, имеет ли повреждения? Снимаем фильтр, смотрим в карбюратор, есть ли грязь? Состояние высоковольтного провода и свечного колпачка, есть ли повреждения или трещины. Вывернете свечу зажигания и осмотрите изолятор электрода, по его цвету можно сказать о состоянии двигателя.

Если состояние устраивает, предложите завести двигатель. Не заводите сами, понаблюдайте за тем, это сделают. Сильно дёргает стартер? Это состояние собачек стартера. Дал ли прогреться двигателю, прежде чем дать нагрузку? Обратите внимание на стабильность холостого хода. Не завышен/занижен ли холостой ход? Колесо на холостом ходу не должно двигаться.

Прогрейте, дайте полный газ, имеется ли провал? Не плавают ли обороты на максимальной мощности? При резком сбросе газа не должен глохнуть, при резком открытии тоже. Исправна ли кнопка выключения зажигания? Убедившись, что под нагрузкой работает не хуже, чем в холостую, дальше вывод о том, стоит ли приобретать пипетку или нет. Можно начать торговаться.

[Howk]

Одноразовая пипетка...




Сразу после приобретения готовьтесь к замене колодок и пружин в центробежном сцеплении, литр бензина - это одно сцепление. Пружинка на сцепление стоит ого, точно такая же от машины почти ничего. Далее сдохнет армстартер. Чуть позже оторвёт штуцер пластикового бака. Затем сломается ведущая шестерня (порошковая сталь). Втулки в ступицах на пару часов.

Пластик сразу оторвать и выкинуть, раму усилить (приварить косынки аргонной сваркой или припаять латунью), установить втулки ступиц из латуни. Постоянное залипание иглы в карбюраторе. Засоряется жиклёр. Плохое поступление топлива из-за неудачного крана на карбюраторе. Залипание лепестков и плохой запуск. Обрыв проводки. Выплёвывание сальников.

Надо держать высокие обороты, тормозить двигателем не получится. Отсутствует режим заводки с толкача, то есть рвите шнурки. Сцепления хватает на пару литров бензина (взрослый). Редуктор почти не понижает обороты (число 12), задняя звезда не менее 65-70 зубьев. Цилиндр с никасилевым покрытием, выхлопная труба сверху, нагар попадает в цилиндр, задиры, новый двигатель. Это норма)

Пипетка без редуктора имеет ведущую звезду на 6 зубьев, ведомую на 64, передаточное число 64/6=10,6. Пипетка с редуктором имеет передаточное число редуктора 12,6 и на выходе редуктора звезда 14 зубьев. То есть 6414=4,57. Суммарное передаточное число от двигателя к колёсам равняется 2,6*4,57=11,8 то есть такое же. Так в чём польза редуктора?

Впрочем, в китайской версии двигателя "Д" (F50) передаточное отношение также около 10-11 (14 редуктор и 1026 цепь), и это минус. Минус заключается в том, что "первая" передача как-бы отсутствует, ее заменяет проскальзываюшее центробежное сцепление и высокие обороты двигателя (примерно 6 500 о/мин), то есть вы трогаетесь "сразу со второй"...

[Howk]

Обкатка двигателя.



Покупаем масло - синтетику 2Т (Motul 2T800) объемом 1 литр. Покупаем бензин A92. Отливаем литр, добавляем 40г (два 20куб. шприца) синтетики. Тщательно взбалтываем, оставляем на час, чтобы растворилось. Наливаем смесь в бак, заводим мотор (с вывешенным задним колесом), оставляем работать на холостом ходу.

При этом выставить обороты холостого хода такими, чтобы заднее колесо немного вращалось. Опять наполняем бак смесью, выставляем нормальные обороты холостого хода, начинаем ездить. Избегаем движения со скоростью выше 20кмч, подъемов. Выворачиваем свечку, ставим вместо нее новую (эту оставить про запас). Режим работы ручкой газа "пульсирующий", не держать максимальные обороты, а разогнать пипетку и отпустить газ, избегая теплового прихвата.

Если смесь кончилась, делаем новую, на литр бензина 25-30 грамм синтетики. Когда синтетика подойдет к концу, переходим на полусинетику (Motul 2T Technosynth) и бензин A92. Синтетика хороша высокой рабочей температурой и способностью создавать маслянные пленки при больших нагрузках.

Однако синтетика оказывается не лучшим маслом с точки зрения минимизации износа поверхностей (пленка тоньше, не реализует эффект "переноса" частиц износа). В процессе обкатки синтетика ускоряет обкатку и гарантирует от задиров и заклинивания непритертых друг к другу поверхностей.

Для моторов с оборотами около 10 000 обмин также оптимальна синтетика в роли смазки. Для обкатанных моторов с максимальными оборотами 8 000 и менее современное полусинтетическое масло высокого класса обеспечивает минимальный износ и максимальный срок службы деталей.

Бензин с октановым числом 92. Хранить и отстаивать в капроновой таре не дольше месяца, иначе теряет свойства и окисляется. Содержание масла 1/50 или 20мл мл масла на 1л бензина. Например, в пластиковую бутылку (1л) влить бензин. Затем медицинским шприцем (20мл) влить масло и перемешать. Если смесь со временем изменила окраску, не использовать!

Пропорция смеси для двухтактного масла 1:33. Если написанные на канистре цифры вызывают недоверие, смешивайте масло и бензин в пропорции 1:33. Чтобы операция была удобнее, купите 20 граммовый шприц в аптеке. Если его растянуть на полную, получается 30 грамм на литр бензина. На носик шприца надеть шланг (капельницу).

Одна из основных характеристик масла - образование нагара. Чем больше масла, тем больше нагара на поршне, выпускных окнах цилиндра и свече. Если масла не долить, двигатель будет перегреваться, а может и заклинить. Обычно нужная пропорция написана на канистре с маслом. Чем неприятен нагар? Он забивает окна.

- используйте только 92-й бензин (!) Многие, думая, что мотор будет работать лучше, льют 95й, он только тем и отличается, что содержит пакет присадок для улучшения воспламеняемости, в двухтактном двигателе это перегрев и детонация, скажется на цилиндро-поршневой группе.

- используйте только свежую смесь (!) Срок годности топливной смеси (бензин-масло) до двух недель. Срок годности топливной смеси на нашем бензине составляет 3 дня (!!!) В редких случаях на день - два дольше, после масло начинает расщепляться и смесь не пригодна.

Использование старой топливной смеси приводит к возникновению задиров на поршне и цилиндре и капитальному ремонту. Масло в старой смеси сворачивается и выпадает в осадок, он забивают карбюратор, который не почистить без разбора и продувки-промывки.

Если увидели, что смесь стала мутной, она непригодна. Всегда разводите свежую смесь, в том количестве, в котором её хватит, чтобы к концу поездки она закончилась. Сливайте остаток из бака, вырабатывайте всё из карбюратора!

-  используйте масло для двухтактных двигателей (!) Люди свершают ошибку, когда льют автомобильную синтетику или что дешевле, поршневая группа и карбюратор не прощают ошибки. Пропорции приготовления топливной смеси обычно 1/50.

-  используйте штатные режимы (!) Что будет, если заведённую пипетку оставить тарахтеть на холостых оборотах минут 5, а затем дать газ? Работая на холостых оборотах, двухтактный двигатель с воздушным охлаждением начинает испытывать перегрев.

В первую очередь перегревается верхняя часть поршня, алюминий начинает оплавляться, поршень не выдерживает нагрузки, металл брызгает в сторону картера, двигатель теряет компрессию и глохнет. Новый мотор...

[Иван Сусанин]

Есть у меня такое недоразумение(которое, типа кроссовое). Ох и попило крови. Карбюратор после долгих попыток заставить хоть как-то работать, а главное не течь,- отправился на помойку. Прикрутил через проставку старенький карб от мелкого японского дырчика, и краник автоматический от него-же.  Другое дело. Дальше,- вечно ломающаяся ущербная заводилка- пришлось покупать усиленную дюралевую. Глушитель- да, полностью переделан, с набивкой сеткой (после покатушек из него изрядно выливается чёрного дерьма)
Хрупкий пластик, хрупкие ручки из пресованного куриного помёта. Конструкция поворотного узла передней вилки- это вообще шедевр- полностью переделывалась. Что ещё? А, Бензин жрёт как не в себя, может поэтому хоть как-то едет. Одна радость- достался почти даром. Геморрой в общем (хоть-бы спёр кто-нибудь) Детворе, кстати, не очень-то и нужен- они на электричество перешли

[Howk]

Консервация пипетки (зимняя спячка)



Подъезжая к дому, за 300 метров закрываете краник, вырабатываете бензин из поплавковой камеры карбюратора. Закрываете все отверстия на карбюраторе, в шлангах, на карбюратор надеваете полиэтиленовый пакет (для мусора). Избавьтесь от протечек в карбюраторе, обеспечьте герметичность бака, установите надежный, не текущий топливный кран, вакуумный от скутера.

Можно организовать снятие топливного бака (хранить его в кладовке или на балконе), заткнуть отверстия вентилляции на крышке бензобака и отверстие топливоподачи, надеть полиэтиленовый пакет для мусора на воздушный фильтр и фиксировать резинкой для волос, Закрыть выхлопное отверстие глушителя промасленной ветошью, запах ослабнет.

Хорошо вымыть пипетку, смазать все видимые металлические части маслом. Снять аккумуляторы, хранить в теплом помещении, периодически подзаряжать. Сбросить давление (1-1,5 атм.), вывесить, чтобы покрышки не доставали пол. Для этого поставить картером на табуретку или пластиковый ящик для бутылок.

Сменить масло в коробке/сцеплении/редукторе (если есть) и топливный фильтр. Накрыть пипетку чехлом или куском материала, чтобы на нее не садилась пыль. Покупаете в магазине аэрозольную авто полироль. И обрабатываете всю пипетку. Израсходуйте баллон. Он стоит пару долларов, не жалко, пипетка намного дороже. Аэрозоль попадает везде, внутрь труб и в полости.

Выкрутить свечу, залить в цилиндр 5-10мл масла, пару раз прокрутить коленвал. После вкрутить вручную, без ключа, свечу зажигания, резьбу свечи смазать маслом. Мини-керхер с выбросом воды под давлением способен выбить грязь из щелей. После мойки вытрите насухо несколькими рулонами туалетной бумаги просушите феном.

Два проблемных места, под крыльями и генератор, генератор поливаете полиролью. Полироль не агрессивна к изоляции проводки, зато активно вытесняет воду. Под крыльями полироль не спасёт. Тут смесь керосина и масла, столовая ложка масла на стакан керосина. Заливаем в бутылку из-под минералки, вставляем туда желто-зеленый опрыскиватель для растений.

Задуть места контакта с грязью. Керосин проникнет везде, в складки, под слой грязи. В дальнейшем промойте, зачистите от ржавчины и обработайте преобразователем ржавчины. Задуйте грунтом и краской из баллончиков. Если есть оптика, закройте ее мешками для мусора и зафиксируйте резинками для волос, не будет проникать пыль. Вот, собственно, и все.

[Иван Сусанин]

Покупаем масло - синтетику 2Т (Motul 2T800)

А не вырвет? Я такое тока в японцев лью (и то не во всех) В мою пипетку лукойл- само то.

[Howk]

Именно так и есть, это скорее мучение чем техника. Но раз уж она есть то научит обращаться с техникой, или если попадет в руки школоло то нет. Это своего рода летающая тфу тарахтящая парта. А то ныне тенденция такая что пользователи умеют только ездить а обслуживание это сервисы или отдельные личности с инструментом где в гараже. Увы, но очень жаль.

Когда то мотюль и зик были очень неплохи, теперь действительно безопаснее с лукойлом и роснефтью, больше вероятности того что совпадет с тем что на канистре написано.
Добавлено 22 Апр. 2019 в 02:49
Транспортировка топлива.




Оптимальный вариант транспортировки - закрытые металлические сосуды. Если есть возможность носить бензин в канистре - повезло. Однако таскать на себе металл не выгодно с точки зрения веса, потому бутылки ПЭТ. Они легки, плотно закрываются, крепкие. Бутылку можно подбросить высоко вверх и при падении с ней ничего не случится.

Полезным усовершенствованием бутылки является предохранитель, который позволит избежать раскручивания крышки. Предохранитель - кусок изоленты (скотча), намотанный вокруг крышки. Поскольку лента быстро теряет свои свойства, вокруг бутылки можно сделать несколько витков ленты, при необходимости снимать ее оттуда, наматывая на крышку.

Сжать бутылку перед закручиванием крышки (!) Она будет оставаться в сплющенном состоянии, пока жара не вызовет рост давления внутри бутылки. Иначе пары бензина будут пытаться вырваться, и может случиться неприятность в стиле "пепси-ментос". Обычная пластиковая бутылка емкостью 0.5-2л, с крышкой, без прокладки внутри пробки, с выступом.

ПЭТ бутылка выдерживает небольшое давление углекислого газа в "штатном" режиме (газированный напиток), сама бутылка выдерживает давление 10-12 атмосфер до разрушения. Для транспортировки топлива обычные бутылки из-под минералки 0,5-1л., бутылки малого объема (0,5л.) легче укладывать в карманы ранца, внимания не привлекают.

Если пробка не герметична (пованивает), можно подложить под пробку кусочек полиэтилена (кусочек полиэтиленового пакета), прихватить резинкой для волос или для банкнот. При заполнении бутылки топливом оставляем немного воздуха (сплющиваем бутылку), даем возможность парам бензина расширяться и демпфировать удары без срыва пробки.

[Howk]

Доработка бака.







Установить снизу бака магнит (забросить в заливную горловину, привязав на "поводок", магнит - он соберет весь металлический мусор. Магнит можно приклеить к боковой стенке топливного фильтра грубой очистки. По желанию можно установить индикатор уровня топлива (индикаторое стекло или индикаторный шланг).

Уровень топлива. Самый простой способ измерения уровня жидкости в емкости - прозрачная трубка, через которую виден уровень жидкости. Брусок из оргстекла с отверстием по оси и двумя отверстиями под штуцеры, просверлить сквозные отверстия и заглушить винтами с резиновыми колечками, сверху снизу тоже заглушить винтами.

Оргстекло удобно подсветить ультраярким светодиодом. В торце сверлится отверстие и вклеивается светодиод, оргстекло в роли световода, уровень легко определить в темноте. Впрочем, подсветить можно и индикатрную трубку - вместо одного из штуцеров нужен тройник, в один конец вклеиваем светодиод, на второй надеваем трубку ну а третий - в бак.

Подсветка. Использовав таблетку CR2032, можно собрать схему, включающую светодиод в темноте (из одного транзистора). Кроме транзистора в схеме резистор, от 1 до 10 кОм, вместо фоторезистора можно поставить фотодиод. Транзистор аналогичный КТ3102 (BC5xx). Подсветка включается автоматически.

[Иван Сусанин]

Учить детвору на примере вот такого вот изделия- можно отбить всю охоту. Лучше уж прикупить какую-нибудь отечественную древнюю, и не торопясь приводить в порядок, или бэушную японческую пользовать. Результат будет более предсказуем. И не жаль будет потраченного времени и нервов.

[Howk]

Да черт его знает. новый китаец хорош только тем что едет ну и нарядно выглядит. восстанавливать не каждый сможет, да и мотороллеры на примере гдыни померли как класс, в гдыне в районе облужа под эстакадой здоровенный цех где когда то была продажа и ремонт а сегодня никого. на мопеды нужны права, они тут стоят как машина и смысла никакого нет. в беларуси прримерно так же, во дворах стоят но чтоб на них активно ездили то нет.

Доработка двигателя.



Первое изменение - это шестигранные болты хорошего качества (родные лопаются, они из порошковой стали), хорошая проводка (у стандартных сыпется изоляция). Уплотнитель картера, цилиндра, головы, расходники (втулки, шайбы, подшипники), шатун усиленный. Важен сбалансированный коленвал, иначе подшипников хватает на 1000км (очень сильная вибрация).

Приведение камеры сгорания к 1/10 рабочего объёма. Балансировка коленвала (статическая и динамическая) и обеспечение лёгкости его вращения, использование импортных сальников с уменьшенным трением. Импортный поршень со стальными кольцами и штифтами. Электронное зажигание с изменяемым УОЗ (скажем, тот же СЛХ).

Карбюратор либо доведенный до ума штатный (расточен прием, пропаяны лапки поплавка, аннулирован краник и рассверлены его каналы, бронзовая игла, опционально утопитель поплавка, прозрачные трубки). Улучшенные системы фильтрации бензина (фильтр грубой очистки ДТ, магнит) и воздуха (вынесенный поролоновый фильтр).

Мембранный карбюратор (бензопильный, но не китайский). Лепестковый клапан из стеклотекстолита. Правильный глушитель. Дисбаланс коленвала китайцы замаскировали тяжёлым коленвалом. Придушили мотор карбюратором, толстым жиклером и обогащенной смесью. Пусть коптит, зато смазывается. Пусть нет высоких оборотов, зато не вибрирует.

Коленвал гуляет вправо-влево на 5-6мм, это недопустимо. Цапфа пролетает сальник, корпус собачек АРМа может пошинковать АРМ, поршень станет задирать правую/левую часть цилиндра. Далее желательно поставить стопор на поршневом кольце, чтобы стык не мог попасть в окна, стык кольца зажёван у много поработавших моторов пипеток.