IceWheel: 45 км/ч, 65 км, 13ач48в, 10"

[Geranik]

Ребята всем привет!Подскажите чета круиз контроль работает только на заднем мотор калесе может в настройках что не будь?

[improver]

Хочу поделиться информацией и доработками в домашних условиях из доступных материалов, некоторые применимы не только к этому самокату. У меня Icewheel S9, двухмоторный.

1. Ручка для переноски, два варианта.
2. Чем заменить полиуретановый ролик в механизме складывания.
3. Защита от грязи для узла задней подвески.
4. Уменьшение люфта руля.
5. Где взять переднее крыло 10" из пластика, основной источник скрипа и некоторые мелочи.


1. Ручка.

Спойлер

Вариант 1. Берётся стропа, одним концом фиксируется на гусе, на другом делается карабин. В обычном положении карабин пристёгнут вверху рулевой колонки. При необходимости пристёгивается около заднего крыла. То есть сделать крепления в этих двух местах.

Спойлер

Получается удобная ручка, всегда чистая. Можно взяться над центром тяжести и нести одной рукой. Можно двумя - за ручку и рулевую. Чтобы в обычном положении стропа не болталась, карабин можно пристёгивать к резинке и/или оборачивать стропу вокруг рулевой.
До этого варианта я не додумался и увидел его после изготовления варианта 2, иначе сделал бы именно так. На видео он использовался на минике.

Вариант 2.

       

Сантехнический подвод для воды длиной 30 см в оплётке из нержавейки, на концах гайки 1/2" с внутренней резьбой, две заглушки 1/2" с внешней резьбой, толстая термоусадка с термоклеевым слоем.

Спойлер

Заглушки прикручиваются к отверстиям для крепления седла рядом с задним крылом, к ним прикручивается ручка. Она получается достаточно высокой, но полужёсткой, ничего не выломает и не сломается если заденешь ногой. Верх почти всегда чистый, очень редко когда заденешь его подошвой. Ноге не мешает. Всегда доступна, за неё можно быстро сдвинуть самокат в сторону не прикасаясь к грязной деке или крылу, например в лифте или магазине. Выглядит не слишком колхозно. Толщина 15.5-17 мм в разных местах. Складыванию самоката не мешает.

При изготовлении есть нюансы.

Спойлер

1.1.1 Взять удлинитель 1/2", обернуть фольгой, вкрутить в гайку с одного конца подвода. Только после этого одевать термоусадку и нагревать. Удлинитель диаметром чуть больше заглушки с внешней резьбой, за счёт чего получится бортик, который скроет заглушку на деке. Ещё удлинитель отожмёт подвод от гайки и не будет зазоров после выполнения пункта 1.1.2.
1.1.2 Резать термоусадку, чтобы могли вращаться гайки на подводе, надо уже после термоусаживания, по месту. Нет смысла отрезать три куска и подгонять их друг к другу, получится плохо.
1.1.3 Термоусадить с одного края на 1/3 длины, закрепить этот край на доске, согнуть подвод чтобы между концами получилось примерно нужное расстояние и термоусаживать дальше.
Термоусадка 3М среднестенная 32/7,5мм, коэффициент усадки 4:1, с клеевым слоем. В первом неудачном варианте использовал более толстую, толстостенную 30/8, получилось толще на 2 мм, 18.5-19 мм, слишком толсто.

Зачем это нужно.

Спойлер

Дека снизу как минимум пыльная, а в мокрую погоду грязная, браться за неё рукой не хочется. Там могут быть острые заусенцы от бордюров и стальных желобов в подземных и надземных переходах. Заднее крыло грязное с обоих сторон и будет врезаться в пальцы. Самокат весит 24 кг, рулевая колонка имеет нецилиндрическую форму, за неё неудобно держаться, тем более долго и одной рукой. Сложенный самокат не очень удобно переносить, приподнимать повыше, по сравнению с вариантом переноски двумя расставленными руками. Каждый раз складывать/раскладывать лень, да и не хочется лишний раз терзать механизм складывания. Самокат требуется не только носить, но и сдвигать в сторону, например в магазине или лифте. Но надо признать, что и при наличии ручки приходится перед переноской протирать верхний полукруглый край деки бумажным платком, так как он неизбежно прижмётся к джинсам и пыль или грязь останется на них.

2. Ролик в механизме складывания.

Спойлер

Для замены хорошо подошёл тонкий медицинский жгут, из которого раньше делали рогатки, намотанный на алюминиевую трубочку и забранный в термоусадку. Этот жгут не такой мягкий как может показаться, не как силикон. В мотке он достаточно твёрдый, но упругий. Можно подобрать нужный диаметр.

Спойлер

У некоторых этот ролик трескается, у меня же он настолько задубел, что самокат заклинивало в разложенном состоянии. Поначалу не мог понять в чём дело, дважды отвинчивал ролик чтобы сложить самокат и смазывал механизм складывания.

В аптеке купил жгут. Отпилил кусочек трубочки внешним диаметром 10 мм, продаётся в магазинах типа леруа. Намотал жгут примерно чуть больше диаметра ролика, отметил длину, получилось около 1.7 м. Размотал на столе, шариковой ручкой и линейкой отчертил ширину 4 см, аккуратно обрезал ножницами. С помощью двустороннего скотча закрепил конец на трубочке, намотал, установил, попробовал - слишком много, самокат не раскладывается, отмотал, попробовал и т.д. пока не стало уверенно раскладываться/складываться. Обрезал, размотал и намотал окончательно, периодически фиксируя двусторонним скотчем. Одел в термоусадку.

3. Вокруг заднего амортизатора и его осей сделал защиту от пыли и грязи.

Спойлер

               

Спойлер

Из упаковочного пенополиэтилена вырезал длинную полосу чуть шире отсека подвески. Наклеил прозрачный скотч с двух сторон для прочности. Протащил вокруг амортизатора и всего узла. Для протаскивания в узкие щели использовал полоску бумаги - наклеил на неё скотч, приклеил скотчем же к пенополиэтилену, протащил в щели и за неё уже протащил пенополиэтилен. Конец удерживается полоской картона, согнутого обратной буквой П, обклеен скотчем, а с боков двусторонний скотч, держится крепко. Периодически приходится отклеивать чтобы смазать амортизатор, перед приклейкой обратно протираю места прилегания изопропиловым спиртом.

4. Люфт руля вокруг вертикальной оси.

Спойлер

У меня он составлял миллиметров 6, но не мешал, месяца два ездил так. Попробовал устранить. Оказалось хомут ничего не зажимает - даже с очень большим усилием внутренний диаметр рулевой трубы в разжатом и сжатом состоянии хомута различается всего на 0.05 мм. Потому, что сверху на рулевой всего два лепестка большой толщины. Сделал на них два пропила ножовкой крест накрест, получилось шесть лепестков, сжатие увеличилось в несколько раз, по моему примерно до 0.2 мм. Но это почти не помогло. Наклеил несколько слоёв узкого скотча на руль в районе хомута и несколько на пластиковую вставку. Помогло, люфт ушёл. Но спустя пару сотен километров появился вновь, скотч немного сбился.

   

[improver]

5. Где взять переднее крыло 10" из пластика, основной источник скрипа и некоторые мелочи.

Спойлер

5.1 Переднее крыло 10" из тёмного пластика.

Спойлер

       


"Крыло переднее GENERIC I-MAX PRO-S"

Спойлер

Искал долго, нашёл случайно, поиском по ключевым словам найти 10" крыло не реально, металлические хромированные попадались пару раз, а пластиковое - нет, либо больше 10", либо меньше. 12" великовато, но лучше чем штатное. Поначалу нашёл и купил только крыло от Rhino, как у кого-то в начале этой темы. Но оно широкое, надо допиливать, да и выглядит некрасиво.
Штатный огрызок крыла не получится пофиксить только брызговиком. Брызги ещё будут лететь вперёд и вверх и на большой скорости их будет сдувать обратно на ноги и рулевую. Я разгонялся до 49 км/ч по прямой.
Крыло тёмно-серое, на фоне чёрного самоката немного выделяется, покрасил из баллончика в чёрный цвет.
Установил высоковато, 2.5 см от прокрышки, ниже смотрелось бы лучше, но перестраховался, видимый ход подвески 14-15 мм плюс немного пружинит крепление и на ходу крыло раскачивается мм на 5, переделывать не стал.
Поиск одно время выдавал всего одну ссылку и по ней была пустая страница, но крыло там было, надо было поискать на самом сайте (eltreco).

5.2 Скрип.

Спойлер

На слух трудно понять где именно скрипит сзади или спереди и тем более точно установить место. Насколько я понимаю сейчас, основной источник скрипа - трение штока заднего амортизатора о пластиковые элементы.

Спойлер

А именно - о втулки на торцах пружины и полиуретановую трубку, надетую на шток, демпфер. Демпфер сглаживает удар при пробое. Но при этом не даёт смазать шток. Остаётся лить жидкое масло, чтобы хоть что-то куда-то да затекло, но это помогает ненадолго.
Насколько я понял, демпфер можно спокойно выкинуть если вес водителя не экстремально большой, никаких последствий не будет. UPD: Вспомнил, ещё пишут, что помогает обработать его изнутри грубой наждачкой. + "Со временем отбойник заднего амортизатора разбухает и застревает в пружине, а шток застревает в демпфере. Отсюда и скрип." От себя добавлю, что, наверное, лучше не наждачкой, а надфилем, чтобы не остались зёрна наждака и не повредили шток, особенно если он будет полированный.
Втулки лучше выточить из фторопласта, скрипа не будет даже без смазки.
В теме "E-TWOW S2 - FAQ", во втором сообщении, в пункте "Как влияет материал втулок заднего амортизатора на звук скрипа при движении ?" есть замечательная подборка из четырёх коротких видео, на которых слышно, как скрипят втулки из разных материалов - родные, два вида капролона и фторопласт. Амортизатор там такой-же конструкции, на счёт размеров - не знаю.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=27724.0
Почти оффтопик, но хочу отметить: в разделе "Постоянные предложения" есть тема от Buratilo, он для электросамоката E-Twow S2 и его клона KuGoo S2 изготавливает комплект втулок и высокопрочных осей высочайшего качества, в том числе шток, втулки и крепления для амортизатора. Мастхэв для E-Twow S2, устраняет и предотвращает многие проблемы, а задняя подвеска начинает работать совершенно по иному.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=38065.0


У меня скрип начал появляться через несколько сотен километров.

Спойлер

А в один день стал громким и неприятным. Едешь и скрипишь как несмазанная телега, еле до дома доехал. Смазка маслом осей задней подвески почти не помогала. Раза два или три разбирал заднюю подвеску, за исключением снятия пружины амортизатора (побоялся, что не соберу). Смазывал, сажал на фиксатор резьбы. Смазал даже пластиковые шайбы между маятником и рамой, еле потом установил их обратно. Но скрип появлялся вновь. Сначала думал на винты, образующие ось крепления амортизатора к деке. Они люфтили на 1 мм и их шляпки тёрлись об алюминий. Китайцы сделали отверстие 8.5 мм, а винты 7.5 мм, да ещё опираются на отверстие резьбой. Купил другие, с неполной резьбой, отпилил, чтобы выбрать оставшийся люфт намотал узкие полоски жести от банки из под пива, тщательно их вырезав, подогнав, зашкурив по краям и смазав (именно жести, не алюминия, проверял магнитом). Люфт остался, но уменьшился до 0.2 мм. Смазал даже пластиковые шайбы между маятником и рамой, еле потом установил их обратно. Сделал полную защиту амортизатора и его осей от пыли и грязи. Смазывать приходится примерно раз в 150 км, маслом. Про трение штока амортизатора о пластик прочитал много позже, разбирать ещё раз пока нет никакого желания.
Ещё был скрип из узла складывания. Поверхностная очистка от грязи, обработка вэдэшкой и обильная смазка маслом - не помогли. Плюнул и поехал кататься, а через некоторое время скрип пропал. Так и не понял где и что скрипело.

5.3 Установил неплохое зеркало.

Спойлер

   

Спойлер

Плоское. Обзор не идеальный, но удовлетворительный. Приходится секунду всматриваться и водить головой рассматривая обстановку. Но это безопаснее и удобнее чем оборачиваться на большой скорости. Купил в Сокольниках, в Галерее спорта. Позже немного поискал в интернет магазинах, так как у меня пару раз спрашивали на улице, но так сразу не нашёл. Перед этим ставил дешёвое панорамное, металлическое, круглое, поменьше - в него трудно что-то разобрать. Не мешает класть самокат на пол и прислонять к стене, в отличие от зеркала на торец грипсы. Направлено вниз потому, что если вверх, то обзор закрывает рука.

5.4 Тормозные диски.

Спойлер

Штатные китайские диски 140 мм немного кривые и цепляют за колодки. Но их легко выправить с помощью пассатиж и штангенциркуля с глубиномером.
Я об этом не знал и поначалу купил хороший шлифованный диск на заднее колесо, а затем ещё один. Их оказалось ещё непросто найти, так как диаметр 140 мм редкий. Но со шлифованными обнаружилась другая проблема. На большинстве очень крупные отверстия, а колодки маленькие, круглые и поэтому очень громко трещат цепляясь за отверстия. Тормозами невозможно пользоваться. В этом плане лучше всего штатные диски, с их многочисленными небольшими отверстиями. Позже нашёл шлифованный диск с относительно маленькими отверстиями, но всё-равно почему-то он был достаточно громким, в том числе скрипел. Это всё происходило у меня на заднем колесе, на переднем оставался штатный диск. Обнаружив, что диски легко выправить вручную, выправил родные китайские, вернул на заднее колесо, но почему-то он сильно скрипел, как я ни регулировал колодки. В очередной раз мысленно плюнул, вернул самый тихий из шлифованных и стал пользоваться менее удобным для меня передним томозом, там штатный диск почему-то почти не издавал звуков. А через продолжительное время обнаружил, что и задний диск поутих и стал почти бесшумен. А шлифованные диски всё-равно придётся править пассатижами рано или поздно, когда случайно цепанёшь бардюр, например спуская самокат по диагонали.

5.5 Настройка тормозных колодок.

Спойлер

Встречал рекомендации вида: открутить винты суппорта, прижать неподвижную колодку к диску, закрутить винты, подтянуть тросик, ослабить винты, чуть нажать ручку тормоза чтобы диск сдвинул суппорт, если зазор достаточный, то затянуть винты.
Я делаю проще и точнее. Из бумаги вырезал несколько полосок, загнутых крючком, не прямых, шириной сантиметра два, ослаблил винты, подложил несколько полосок между неподвижной колодкой и диском, не сильно прижал эту колодку, закрутил винты, убрал полоски, затянул. Оптимальным вроде получается зазор в 0.1 мм. Толщину полоски вычислил сложив стопкой, померив штангециркулем и разделив.

5.6 Биение заднего колеса.

Спойлер

Тут в теме уже несколько человек на это жаловались, но причину так и выяснили. У меня это не криво сидящая покрышка, а обод неравномерной толщины. Если нажать газ, то видно, как вторая снаружи граница обода гуляет вверх вниз. Внешняя граница при этом стоит на месте, то есть покрышка центрирована. Когда самокат лежал на стремянке вверх дном, она аж тряслась от этого биения. Но при катании этого не замечаешь. Оно привлекает внимание лишь на очень ровном асфальте и большой скорости, когда должно быть всё плавно, а вроде немного трясёт.

5.7 Немного про батарею. Это основы, но я этого не знал купив самокат, хотя выбирал в частности читая форум.

Спойлер

5.7.1 Периодически надо оставлять самокат на зарядке на день-два, даже если горит зелёный светодиод.

Спойлер

Если заряжать не до конца или отключать зарядку сразу как затихнет вентиллятор и загорится зелёный светодиод, как часто делал я, то БМС в батарее не успеет убрать разбег ячеек по наряжению, он будет увеличиваться, запасаемая батареей энергия будет снижаться. БМС начинает балансировку когда напряжение хотя-бы одной ячейки достигнет 4.2V. Балансировка идёт в диапазоне всего-лишь около 0.1V, пока все ячейки не разрядятся до 4.1V. С точными значениями могу ошибаться, но порядок такой. Затем БМС снова позволяет батарее зарядиться до максимума и снова разряжает, и так пока напряжения на ячейках не сравняются.
В нашем самокате БМС, похоже, с балансировкой, а не просто с защитой от перезаряда/переразряда. В конце сезона оставил на зарядке дня на четыре, иногда отключая зарядник и смотря как снижается напряжение. Поначалу оно за полчаса падало на 0.4V, с 54.6 до 54.2, а под конец оставалось на уровне 54.7 даже спустя 12 часов. Через два дня снизилось до 54.6. Правда я всё-равно не понял. Ведь если был разбаланс, то поначалу напряжение должно было быть меньше чем 4.2V * 13 = 54.6V. Именно так можно проверить наличие разбаланса - зарядить до максимума, сразу выдернуть зарядник и посмотреть напряжение, оно будет меньше если есть разбаланс. Зарядное устройство выдаёт 55.1V, сейчас на вольтметре 49.8V, в зарядном гнезде самоката 50.1V, то есть вольтметр занижает на 0.3V.
Встречал рекомендации в тяжёлых случаях оставлять на зарядке на неделю-две.

5.7.2 Длительно хранить при 100% заряде не рекомендуется. Разряд до 0% тоже не полезен. Если очень хочется продлить жизнь батарее, то эксплуатировать её надо не доводя до крайних значений на 10%-20%, например 90%-10%, 80%-20%.
Но если вы катаетесь не слишком много, то две последние рекомендации можно игнорировать, скорее всего батарея раньше деградирует просто от времени, года через два-три, задолго до исчерпания доступного числа полных циклов заряд/разряд, часто их 300-500. Для длительного хранения, в частности зимой, оптимальным считается заряд в районе 50-60%, в нашем случае это 49-50 Вольт.

Спойлер

Деградация батареи идёт быстрее при заряде 100%. Снижение даже до 90% ощутимо замедляет этот процесс. Если ожидается 3 недели дождей, то разумнее оставить самокат полуразряженным. А как общее правило - заряжать непосредственно перед поездками, а не сильно заранее, это в идеале, если позволяют желание и время. Ведь если просуммировать все те часы, пока самокат стоит заряженным до 100%, то набежит много дней.
Нередко литий не любит и глубокого разряда до 0%, имеется ввиду по встроенному вольтметру, до отключения батареи контроллером или БМС. Зависит от конкретных элементов. Некоторые хорошо переносят заряд до 100% и плохо разряд до 0%, некоторые наоборот.
100% и 0% здесь - это пороги, зашитые в БМС и/или контроллере, кто из них раньше отрубит батарею. Обычно это 4.2V и 3V на Li-ion элемент. Предельными для них являются 4.25V и 2.0V-2.7V (зависит от модели, обычно 2.5V), их превышать не рекомендуется, в их рамках производитель гарантирует обычно циклов 300-500.
Полный цикл заряд/разряд - подразумевается "в перечёте на полные циклы", например два по 50% эквивалентны одному 100%, для лития их можно складывать, от двух 50% ресурс уменьшится как от одного 100%.
Относительно того, что батарея быстрее деградирует от времени за пару-тройку лет - здесь тоже нет однозначной информации. Есть упоминания и о долгоживущих батареях. Судя по всему обычно дешёвые NoName живут мало, дорогие хорошие - долго.
Таблица и график  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1548088  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1094174

5.8 Настройки меню и коды ошибок.

Спойлер

Эта информация уже приводилась в данной теме, но в несколько разрозненном виде. Когда я захотел её распечатать, чтобы всегда иметь под рукой, то потребовалась некоторая обработка и правка.

5.9 График запаса хода в зависимости от напряжения.

Спойлер

Распечатал и вожу с собой. Конечно это сильно зависит от веса. Я вешу около 63 кг, максимальный пробег у меня был 46.5 км, максимальная скорость 49 км/ч по GPS. Обычно езжу на одном заднем моторе, так комфортнее, не дёргает. При подключении двух дальность хода снижается, но незначительно.

[Piv500]

Подскажите! подходит ли задний амортизатор от Куго-3 на айсвил-8 Уж очень они похожи  У меня вырвало резьбу с крепления хочу поменять, вот и подбираю с чего подойдет

[Piv500]

5. Где взять переднее крыло 10" из пластика, основной источник скрипа и некоторые мелочи.

Спойлер

У меня когда крыло тарохтело я вырезал из мягкой резиновой трубки ксочек и подсунул между крылом и вилкой теперь как амортизатор все тряски и удары резинка снимает повесил на крыло брызговичек пластиковый, теперь вообще все сухо и тихо, Крыло не менял

5.1 Переднее крыло 10" из тёмного пластика.

Спойлер

       


"Крыло переднее GENERIC I-MAX PRO-S"

Спойлер

Искал долго, нашёл случайно, поиском по ключевым словам найти 10" крыло не реально, металлические хромированные попадались пару раз, а пластиковое - нет, либо больше 10", либо меньше. 12" великовато, но лучше чем штатное. Поначалу нашёл и купил только крыло от Rhino, как у кого-то в начале этой темы. Но оно широкое, надо допиливать, да и выглядит некрасиво.
Штатный огрызок крыла не получится пофиксить только брызговиком. Брызги ещё будут лететь вперёд и вверх и на большой скорости их будет сдувать обратно на ноги и рулевую. Я разгонялся до 49 км/ч по прямой.
Крыло тёмно-серое, на фоне чёрного самоката немного выделяется, покрасил из баллончика в чёрный цвет.
Установил высоковато, 2.5 см от прокрышки, ниже смотрелось бы лучше, но перестраховался, видимый ход подвески 14-15 мм плюс немного пружинит крепление и на ходу крыло раскачивается мм на 5, переделывать не стал.
Поиск одно время выдавал всего одну ссылку и по ней была пустая страница, но крыло там было, надо было поискать на самом сайте (eltreco).

5.2 Скрип.

Спойлер

На слух трудно понять где именно скрипит сзади или спереди и тем более точно установить место. Насколько я понимаю сейчас, основной источник скрипа - трение штока заднего амортизатора о пластиковые элементы.

Спойлер

А именно - о втулки на торцах пружины и полиуретановую трубку, надетую на шток, демпфер. Демпфер сглаживает удар при пробое. Но при этом не даёт смазать шток. Остаётся лить жидкое масло, чтобы хоть что-то куда-то да затекло, но это помогает ненадолго.
Насколько я понял, демпфер можно спокойно выкинуть если вес водителя не экстремально большой, никаких последствий не будет. UPD: Вспомнил, ещё пишут, что помогает обработать его изнутри грубой наждачкой. + "Со временем отбойник заднего амортизатора разбухает и застревает в пружине, а шток застревает в демпфере. Отсюда и скрип." От себя добавлю, что, наверное, лучше не наждачкой, а надфилем, чтобы не остались зёрна наждака и не повредили шток, особенно если он будет полированный.
Втулки лучше выточить из фторопласта, скрипа не будет даже без смазки.
В теме "E-TWOW S2 - FAQ", во втором сообщении, в пункте "Как влияет материал втулок заднего амортизатора на звук скрипа при движении ?" есть замечательная подборка из четырёх коротких видео, на которых слышно, как скрипят втулки из разных материалов - родные, два вида капролона и фторопласт. Амортизатор там такой-же конструкции, на счёт размеров - не знаю.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=27724.0
Почти оффтопик, но хочу отметить: в разделе "Постоянные предложения" есть тема от Buratilo, он для электросамоката E-Twow S2 и его клона KuGoo S2 изготавливает комплект втулок и высокопрочных осей высочайшего качества, в том числе шток, втулки и крепления для амортизатора. Мастхэв для E-Twow S2, устраняет и предотвращает многие проблемы, а задняя подвеска начинает работать совершенно по иному.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=38065.0


У меня скрип начал появляться через несколько сотен километров.

Спойлер

А в один день стал громким и неприятным. Едешь и скрипишь как несмазанная телега, еле до дома доехал. Смазка маслом осей задней подвески почти не помогала. Раза два или три разбирал заднюю подвеску, за исключением снятия пружины амортизатора (побоялся, что не соберу). Смазывал, сажал на фиксатор резьбы. Смазал даже пластиковые шайбы между маятником и рамой, еле потом установил их обратно. Но скрип появлялся вновь. Сначала думал на винты, образующие ось крепления амортизатора к деке. Они люфтили на 1 мм и их шляпки тёрлись об алюминий. Китайцы сделали отверстие 8.5 мм, а винты 7.5 мм, да ещё опираются на отверстие резьбой. Купил другие, с неполной резьбой, отпилил, чтобы выбрать оставшийся люфт намотал узкие полоски жести от банки из под пива, тщательно их вырезав, подогнав, зашкурив по краям и смазав (именно жести, не алюминия, проверял магнитом). Люфт остался, но уменьшился до 0.2 мм. Смазал даже пластиковые шайбы между маятником и рамой, еле потом установил их обратно. Сделал полную защиту амортизатора и его осей от пыли и грязи. Смазывать приходится примерно раз в 150 км, маслом. Про трение штока амортизатора о пластик прочитал много позже, разбирать ещё раз пока нет никакого желания.
Ещё был скрип из узла складывания. Поверхностная очистка от грязи, обработка вэдэшкой и обильная смазка маслом - не помогли. Плюнул и поехал кататься, а через некоторое время скрип пропал. Так и не понял где и что скрипело.

5.3 Установил неплохое зеркало.

Спойлер

   

Спойлер

Плоское. Обзор не идеальный, но удовлетворительный. Приходится секунду всматриваться и водить головой рассматривая обстановку. Но это безопаснее и удобнее чем оборачиваться на большой скорости. Купил в Сокольниках, в Галерее спорта. Позже немного поискал в интернет магазинах, так как у меня пару раз спрашивали на улице, но так сразу не нашёл. Перед этим ставил дешёвое панорамное, металлическое, круглое, поменьше - в него трудно что-то разобрать. Не мешает класть самокат на пол и прислонять к стене, в отличие от зеркала на торец грипсы. Направлено вниз потому, что если вверх, то обзор закрывает рука.

5.4 Тормозные диски.

Спойлер

Штатные китайские диски 140 мм немного кривые и цепляют за колодки. Но их легко выправить с помощью пассатиж и штангенциркуля с глубиномером.
Я об этом не знал и поначалу купил хороший шлифованный диск на заднее колесо, а затем ещё один. Их оказалось ещё непросто найти, так как диаметр 140 мм редкий. Но со шлифованными обнаружилась другая проблема. На большинстве очень крупные отверстия, а колодки маленькие, круглые и поэтому очень громко трещат цепляясь за отверстия. Тормозами невозможно пользоваться. В этом плане лучше всего штатные диски, с их многочисленными небольшими отверстиями. Позже нашёл шлифованный диск с относительно маленькими отверстиями, но всё-равно почему-то он был достаточно громким, в том числе скрипел. Это всё происходило у меня на заднем колесе, на переднем оставался штатный диск. Обнаружив, что диски легко выправить вручную, выправил родные китайские, вернул на заднее колесо, но почему-то он сильно скрипел, как я ни регулировал колодки. В очередной раз мысленно плюнул, вернул самый тихий из шлифованных и стал пользоваться менее удобным для меня передним томозом, там штатный диск почему-то почти не издавал звуков. А через продолжительное время обнаружил, что и задний диск поутих и стал почти бесшумен. А шлифованные диски всё-равно придётся править пассатижами рано или поздно, когда случайно цепанёшь бардюр, например спуская самокат по диагонали.

5.5 Настройка тормозных колодок.

Спойлер

Встречал рекомендации вида: открутить винты суппорта, прижать неподвижную колодку к диску, закрутить винты, подтянуть тросик, ослабить винты, чуть нажать ручку тормоза чтобы диск сдвинул суппорт, если зазор достаточный, то затянуть винты.
Я делаю проще и точнее. Из бумаги вырезал несколько полосок, загнутых крючком, не прямых, шириной сантиметра два, ослаблил винты, подложил несколько полосок между неподвижной колодкой и диском, не сильно прижал эту колодку, закрутил винты, убрал полоски, затянул. Оптимальным вроде получается зазор в 0.1 мм. Толщину полоски вычислил сложив стопкой, померив штангециркулем и разделив.

5.6 Биение заднего колеса.

Спойлер

Тут в теме уже несколько человек на это жаловались, но причину так и выяснили. У меня это не криво сидящая покрышка, а обод неравномерной толщины. Если нажать газ, то видно, как вторая снаружи граница обода гуляет вверх вниз. Внешняя граница при этом стоит на месте, то есть покрышка центрирована. Когда самокат лежал на стремянке вверх дном, она аж тряслась от этого биения. Но при катании этого не замечаешь. Оно привлекает внимание лишь на очень ровном асфальте и большой скорости, когда должно быть всё плавно, а вроде немного трясёт.

5.7 Немного про батарею. Это основы, но я этого не знал купив самокат, хотя выбирал в частности читая форум.

Спойлер

5.7.1 Периодически надо оставлять самокат на зарядке на день-два, даже если горит зелёный светодиод.

Спойлер

Если заряжать не до конца или отключать зарядку сразу как затихнет вентиллятор и загорится зелёный светодиод, как часто делал я, то БМС в батарее не успеет убрать разбег ячеек по наряжению, он будет увеличиваться, запасаемая батареей энергия будет снижаться. БМС начинает балансировку когда напряжение хотя-бы одной ячейки достигнет 4.2V. Балансировка идёт в диапазоне всего-лишь около 0.1V, пока все ячейки не разрядятся до 4.1V. С точными значениями могу ошибаться, но порядок такой. Затем БМС снова позволяет батарее зарядиться до максимума и снова разряжает, и так пока напряжения на ячейках не сравняются.
В нашем самокате БМС, похоже, с балансировкой, а не просто с защитой от перезаряда/переразряда. В конце сезона оставил на зарядке дня на четыре, иногда отключая зарядник и смотря как снижается напряжение. Поначалу оно за полчаса падало на 0.4V, с 54.6 до 54.2, а под конец оставалось на уровне 54.7 даже спустя 12 часов. Через два дня снизилось до 54.6. Правда я всё-равно не понял. Ведь если был разбаланс, то поначалу напряжение должно было быть меньше чем 4.2V * 13 = 54.6V. Именно так можно проверить наличие разбаланса - зарядить до максимума, сразу выдернуть зарядник и посмотреть напряжение, оно будет меньше если есть разбаланс. Зарядное устройство выдаёт 55.1V, сейчас на вольтметре 49.8V, в зарядном гнезде самоката 50.1V, то есть вольтметр занижает на 0.3V.
Встречал рекомендации в тяжёлых случаях оставлять на зарядке на неделю-две.

5.7.2 Длительно хранить при 100% заряде не рекомендуется. Разряд до 0% тоже не полезен. Если очень хочется продлить жизнь батарее, то эксплуатировать её надо не доводя до крайних значений на 10%-20%, например 90%-10%, 80%-20%.
Но если вы катаетесь не слишком много, то две последние рекомендации можно игнорировать, скорее всего батарея раньше деградирует просто от времени, года через два-три, задолго до исчерпания доступного числа полных циклов заряд/разряд, часто их 300-500. Для длительного хранения, в частности зимой, оптимальным считается заряд в районе 50-60%, в нашем случае это 49-50 Вольт.

Спойлер

Деградация батареи идёт быстрее при заряде 100%. Снижение даже до 90% ощутимо замедляет этот процесс. Если ожидается 3 недели дождей, то разумнее оставить самокат полуразряженным. А как общее правило - заряжать непосредственно перед поездками, а не сильно заранее, это в идеале, если позволяют желание и время. Ведь если просуммировать все те часы, пока самокат стоит заряженным до 100%, то набежит много дней.
Нередко литий не любит и глубокого разряда до 0%, имеется ввиду по встроенному вольтметру, до отключения батареи контроллером или БМС. Зависит от конкретных элементов. Некоторые хорошо переносят заряд до 100% и плохо разряд до 0%, некоторые наоборот.
100% и 0% здесь - это пороги, зашитые в БМС и/или контроллере, кто из них раньше отрубит батарею. Обычно это 4.2V и 3V на Li-ion элемент. Предельными для них являются 4.25V и 2.0V-2.7V (зависит от модели, обычно 2.5V), их превышать не рекомендуется, в их рамках производитель гарантирует обычно циклов 300-500.
Полный цикл заряд/разряд - подразумевается "в перечёте на полные циклы", например два по 50% эквивалентны одному 100%, для лития их можно складывать, от двух 50% ресурс уменьшится как от одного 100%.
Относительно того, что батарея быстрее деградирует от времени за пару-тройку лет - здесь тоже нет однозначной информации. Есть упоминания и о долгоживущих батареях. Судя по всему обычно дешёвые NoName живут мало, дорогие хорошие - долго.
Таблица и график  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1548088  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1094174

5.8 Настройки меню и коды ошибок.

Спойлер

Эта информация уже приводилась в данной теме, но в несколько разрозненном виде. Когда я захотел её распечатать, чтобы всегда иметь под рукой, то потребовалась некоторая обработка и правка.

5.9 График запаса хода в зависимости от напряжения.

Спойлер

Распечатал и вожу с собой. Конечно это сильно зависит от веса. Я вешу около 63 кг, максимальный пробег у меня был 46.5 км, максимальная скорость 49 км/ч по GPS. Обычно езжу на одном заднем моторе, так комфортнее, не дёргает. При подключении двух дальность хода снижается, но незначительно.

[jonni]

Встречал ли кто-нибудь в продаже крышку батарейного отсека для icewheel s6 (которая закрывает деку с торца, со стороны переднего колеса)? или 3Д модель этой крышки? Буду благодарен за любую информацию!