E-TWOW S2 - FAQ

[tpc]

Тема для частозадаваемых вопросов про самокат E-TWOW поколения S2.

Под какими брендами продаётся самокат E-TWOW S2 ?

Спойлер

• Volteco Generic Two
• ZoomAir 2
• L-Trott
• Passion E2

Всё это самокаты E-TWOW S2 выпущенные для разных дистрибьютеров. Производитель продаёт их дистрибьютерам контейнерами по 480 штук.

Какие существуют варианты самокатов E-TWOW S2 ?

Спойлер

На данный момент известны следующие версии самоката:

• E-TWOW S2 ECO (Батарея (Li-Pol 7S) 25В x 6.5 Ач = 164 Втч)
• E-TWOW S2 MASTER (Батарея (Li-Pol 7S) 25В x 8.5 Ач = 214 Втч)
• E-TWOW S2 BOOSTER (Батарея 33В x 6.5 Ач = 214 Втч ?)
• E-TWOW S2 ???????? (Батарея 33В x 8.2 Ач = 271 Втч ?)

Кроме этого, были самокаты с батареей 5.8 Ач, но они уже сняты с производства.

Кто является официальным диллером в России ?

Спойлер

Производитель написал:
Thanks for your letter to ask about our scooter.
Now we have exclusive dealer in Russian,you can contact with them.
This is the contact information: Эксклюзивный представитель в России: +7 (499) 370-0258,  Москва, Амурская ул., д.5. стр.10
Best regards,
Rachel

Какое показание скорости на холостом ходу должно быть при полностью заряженной батарее (7S) ?

Спойлер

При полностью заряженной батарее на холостом ходу должно отображаться около 31 км/ч.

Насколько точно отображается скорость встроенным компьютером ?

Спойлер

Скорость отображается с погрешностью примерно +2 км/ч. Т.е из показания прибора нужно вычесть 2 чтобы получить реальную скорость.

Какова средняя скорость передвижения на самокате по городу ?

Спойлер

Ну, примерно 14-16 км/ч по известному маршруту с хорошим асфальтом без светофоров.

Какой максимальный пробег самоката с батареей 7S 8.5 Ач ?

Спойлер

Около 30 км если при разгоне толкаться ногой, помогать на особо крутых участках и зря не расходовать энергию, а весите вы килограмм 70-80.
Если этого не делать или если вы весите за стольник, то километров 20 будет. Хотя, бывают и исключения:
Ездил в горы, аккума 8,5 хватает для меня (65 кг) на 16 км сплошного подъема по серпантину на высоту с нуля до 840 м над уровнем моря (на особо крутых участках помогаю ногой). Обратно с горки аккум заряжается и еще хватает пробега на 5-6 км), т.е. всего примерный пробег около 35км с учетом спусков (обратный путь).

Как включить круиз-контроль ?

Спойлер

CRUISE FUNCTION: when you keep the same speed for five seconds, then let your hands go of the handlebar, the scooter will continue automatically riding for the same speed.

Обычно, если на коробке есть такой значок, то круиз-контроль включен изначально.
Но, бывают случаи, когда прошивка контроллера новая, а круиз-контроль не активирован. Тогда можно попробовать его включить следующими действиями:

• Выключить самокат, если был включен.
• Нажать курок тормоза до упора и при нажатом курке включить самокат.
• При нажатом курке тормоза [b-b]дважды[/b-b] нажать до упора и отпустить курок газа.
• Отпустить курок тормоза

После этого, если круиз-контроль был предусмотрен в вашей версии прошики, то он будет активироваться удержанием курка газа в одном положении в течение 5 секунд. Отключается автоматически при нажатии курка тормоза или газа.

Как включить Zero-Start ?

Спойлер

ZERO-START: the function is for safe. When you want to ride it, you should use your foot to slide it for a little distance, then press the thumb accelerator, the scooter will sport. When you don't use the scooter, if you press the thumb accelerator carelessly, the scooter can't sport. So it is safe.

• Выключить самокат, если был включен.
• Нажать курок тормоза до упора и при нажатом курке включить самокат.
• При нажатом курке тормоза [b-b]трижды[/b-b] нажать до упора и отпустить курок газа.
• Отпустить курок тормоза.

Как включить ограничение скорости ?

Спойлер

• Выключить самокат, если был включен.
• Нажать курок тормоза до упора и при нажатом курке включить самокат.
• При нажатом курке тормоза [b-b]четырежды[/b-b] нажать до упора и отпустить курок газа.
• Отпустить курок тормоза.

Для новых E-TWOW S2 BOOSTER 2015 года нажатие курка газа:

• [b-b]Четыре[/b-b] раза - ограничение 33 км/ч.
• [b-b]Пять[/b-b] раз - ограничение 25 км/ч.
• [b-b]Шесть[/b-b] раз - ограничение 20 км/ч.
• [b-b]Семь[/b-b] раз - на скорость не повлияло. Что это значит пока неизвестно.
• [b-b]Восемь[/b-b] раз - ограничение 12 км/ч.

Отлично, включилось ! А теперь, как выключить ?

Спойлер

Повторить ту же самую комбинацию, что и для включения.

Как войти в меню настроек блока управления и какие есть настройки ?

Спойлер

Вход в меню настроек осуществляется с помощью нажатия одновременно кнопки включения и S.
Переключение между настройками с помощью кнопки S. Изменение настройки - кнопкой включения.
Всего есть две настройки P0 и P1.

Р0 - меняет метрические единицы, причем все сразу, то есть километры на мили, а цельсии на фарингейты.
Р1 - активирует автоматическое включение/выключение фары.

Можно ли кататься в дождь ? Герметичны ли блоки с электроникой ?

Спойлер

Нет, негерметичны. Чтобы кататься в дождь и по лужам без риска повредить электронику нужно дополнительно, как минимум, загерметизировать силиконовым герметиком место сединения стекла с верхней крышкой блока с ЖК-индикатором и отсек с батареей. В отсеке батареи нужно герметизировать не только крышку которая на двух болтах, но и вторую крышку, через которую выходит провод к геркону заднего крыла.

У меня люфтят ручки руля во время движения, уже достало. Можно что-то сделать ?

Спойлер

Да, есть такая проблема в механизме складывания. Точнее даже не в самом пластиковом механизме, а в месте соединения пластикового механизма и аллюминивых ручек. В трубках ручек пропилены пазы в которые вставлены мелаллические штифты проходящие через пластиковую часть механизма. Это позволяет ручкам двигаться вдоль оси на длину пазов, но при этом не даёт им поворачиваться. Проблема заключается в том, что пазы в ручках заметно шире, чем диаметр штифтов в них вставленных. Из-за чего и наблюдается люфт как вдоль оси, так и вокруг оси руля.

Способов устранения пока найдено два - обратимый и необратимый. Необратимый способ предполагает полную фиксацию ручек при помощи эпокисдного клея или холодной сварки. При этом полностью теряется возможность складывания ручек самоката. Как вариант, возможна замена механизма складывания и ручек на отрезок 22мм аллюминивой трубы подходящей длины. Вариант обратимый лишь затрудняет складывание ручек и, при желании, самокат может быть возвращён в первоначальное состояние. Для этого место где происходит перегиб пластиковой части механизма складывания очищается от смазки и обезжиривается. За тем на эти места надеваются небольшие отрезки (около 2.5 см) термоусадки и обдуваются феном. Далее надеваются аллюминивые ручки и раскладываются со значительным усилием, так как между пластиком и аллюминивой трубкой теперь термоусадка. Термоусадки должно быть ровно столько, чтобы ручки практически заклинились в момент, когда защёлкивается фиксирующая кнопка. Некоторым вместо термоусадки удаётся использовать изоленту.

Выехал из дома, нажимаю тормоз - не тормозит ! Тормозить стало почти через километр, отложил кучу кирпичей. Это что было ? Что с этим делать ?

Спойлер

Это контроллер самоката защищал батарею от перезаряда и отключил рекуперацию. Так как батарея у вас была заряжена до упора (29.4В), то больше энергию в неё закачивать было нельзя. После того как вы немножко погазовали, батарея подсел, напряжение снизилось и тормоз заработал. Исправить это можно или поменяв зарядник на новый с напряжением 29.0В вместо 29.4В, или отрегулировав существующий. Для этого, вам нужно выставить напряжение на выходе зарядника в 29.3В при помощи многоборотного подстроечного резистора (он там один).


Для того чтобы открыть корпус зарядника нужно отклеить четыре резиновые ножки по углам, под ними саморезы. Их нужно выкрутить.
При этом, корпус всё равно будут держать две защёлки ровно по середине корпуса с двух сторон. В этих местах нужно сильно, но аккуратно сдавить корпус, при этом растягивая половинки в разные стороны.



Кроме этого, после того, как расстегнутся защёлки и приоткроется крышка, её всё равно может что-то держать изнутри. Это силикон на конденсаторах приклеен к крыше.
Просто аккуратно и уверенно тяните крышку - она откроется.

Влияет ли снижение напряжение зарядника на 0.4В на работу балансировки в BMS пока доподлинно неизвестно.

Мне нехватает мощности самоката. В гору еле тянет, из переходов по пандусу выезжает лениво, плохо едет проти ветра. Хочу больше динамики! Что можно сделать ?

Спойлер

Можно залудить шунт. Шунт это небольшая П-образная проволочная перемычка скраю платы контроллера мотора.

Незалуженный шунт (ток 12А)

Шунт залужен на ток 16А

Перемычка эта сделана из сплава с высоким удельным электрическим сопротивлением (около 0.5 мкОм·м). На самом деле это не перемычка, а измерительный резистор по падению напряжения на котором контроллер определяет какой потребляется ток. Идея залуживания шунта в том, чтобы снизить сопротивление этого резистора и, как следствие, получить то же падение напряжения при большем протекающем токе. Сопротивление припоя заметно меньше сопротивления материала шунта, по-этому сопротивление залуженного шунта будет ниже, так как часть тока пойдёт через припой.
Чтобы добраться до шунта необходимо открутить четыре винтика крепящие контроллер с надписью E-TWOW KERS к узлу складывания, вынуть контроллер, отсоединить разъём мотор-колеса, разъём от витого провода, разъём питания и разъём к геркону заднего крыла. Далее открутить два винтика крепящие пластиковую крышку с надписью KERS к аллюминивому корпусу контроллера. За тем, выкрутить три винтика, крепящие радиатор мощных полевых транзисторов к корпусу. Между корпусом и радиатором термопаста, не обляпайтесь. После этого плата контроллера у вас в руках. Намажте шунт флюсом и потихоньку наносите припой тщательно прогревая при этом шунт. Залуживать лучше небольшими порциями, каждый раз проверяя результат, до получения нужного эффекта. Залудить нужно около половины шунта. Ток при этом должен получиться под максимальной нагрузкой порядка 16А (470Вт). С нелуженым шунтом максимальный ток порядка 12А (350Вт). Слишком увлекаться залуживанием тоже не стоит, так как можно во-первых спалить обмотки мотора или транзисторы подающие на них напряжение, во-вторых получить перерасход энергии и снизить дальность, в-третьих замучить запредельными токами батарею или сжечь её предохранитель. Операция, впринципе, обратимая. Если вы тщательно очистите шунт от припоя, то всё должно вернуться в исходное состояние.

Мне не хватает скорости самоката. Меня обгоняют велосипедисты. Что можно сделать ?

Спойлер

Увеличить напряжение питания.

Делюсь опытом замены штатной батареи самоката E-TWOW S2 Master (2015 г.)  на сборку 8s10000mAh LiPo.

По этапам:
[b-b]1.   Подготовка материалов и инструментов:[/b-b]
Всё, что потребовалось для проведения работ, сведено в таблицу :

	Позиция	Модель	Источник	Комментарий
1	Батареи  - 2 шт	Multistar 4S 10000mAh Multi-Rotor Lipo Pack	Хоббикинг Британский склад ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=64794 ); посредник для отправки в РФ ( http://kupiveu.ru/ )	Батареи получены через 26 дней после заказа
2	Плата управления BMS*	BMS HP13S; длина серии 8s; пороги: 4.25-2.8V(4.2V балансировка); ток заряда/разряда долговременный 20А; симметричная схема подключения; шлейф в комплекте	Заказ сделан у  Scooters2 (https://electrotransport.ru/index.php?action-profile;u=23874)	BMS получена через 35 дней после заказа
3	Разъем для подключения батареи к самокату	T-PLUG SET (GOLD PLATING) - MH610605	http://ypapa.ru/parts-mh610605.html
4	Резистор для блока питания	CF-100 (С1-4) 1 Вт, 47 кОм	http://www.chipdip.ru/product0/16883/
5	Подстроечный резистор для блока дисплея	PV36W103, 10 кОм	http://www.chipdip.ru/product/pv36w103/
6	Предохранитель	S1035-4 30A	http://www.chipdip.ru/product/s1035-4-30a/
7	Провод для минусовой клеммы сборки батарей	Взял одну жилу ПВС 3x2.5	в наличии
8	Расходные материалы	2 пластиковые планки, скотч, термоусадочная трубка, термоклей, изолента, припой, стропа, тальк	в наличии

Общая стоимость материалов с учетом доставки по ценам на сентябрь 2015г составила 13400р.
Из специальных инструментов нужен паяльник с тонким жалом и вольтметр.

[b-b]2.   Доработка зарядного устройства[/b-b]
Зарядное устройство штатное 4А.  Для разборки нужно открутить 4 шурупа под резиновыми ножками, далее аккуратно оторвать плату от нижней половины корпуса.  Чтобы облегчить эту задачу я предварительно погрел корпус феном. Далее нужно впаять резистор 47 кОм так, как показано на фотографии (параллельно с резистором R25, который в свою очередь стоит последовательно с подстроечником на плате блока питания). 
После этого включить блок питания, и по вольтметру подстроечным резистором выставить рабочее напряжение.   Я поставил  33.22 В по рекомендациям, полученным на данном форуме  ( расчет: (4,2-0,05)*8=33,2 ).

[b-b]3.   Изготовление сборки батарей[/b-b]
При выполнении работ важно ничего не закоротить, поэтому все провода включая балансировочные отрезались, коммутировались и изолировались по очереди.  Так же важно  не  подключать балансировочный разъем к BMS до подключения силовых проводов.
Далее по тексту используются термины: Батарея 1 – дальняя от общего разъема сборки батарея, Батарея 2: ближняя к общему разъему сборки батарея.
При сборке используется компоновка, в которой BMS располагается между батареей 1 и батареей 2.
Работы проведены в следующем порядке:
1.   Силовой провод "-" батареи 1 припаян к площадке "B-" BMS.  Если быть точным, припаян под площадку "B-" (см. Фото)
2.   Площадка "C-" BMS соединена проводом сечением 2.5 мм  с минусовым выходом общего разъема сборки
3.   Силовой провод "+" батареи 2 через предохранитель 30А соединён с плюсовым выходом общего разъема сборки.  Предохранитель припаян чтобы избежать лишних контактов, и сэкономить место в батарейном отсеке.
4.   Силовой провод "+" батареи 1 соединён с силовым проводом "-" батареи 2
5.   Провода балансировочного разъема батареи 1 по очереди откушены и присоединены к шлейфу BMS.  Длины проводов уменьшены, чтобы потом можно было аккуратно убрать.  Порядок подключения: Батарея 1 балансировочный -> BMS:  чёрный/зелёный/жёлтый/белый/красный -> B-/B1/B2/B3/B4.
6.   Провода балансировочного разъема батареи 2 по очереди откушены и присоединены к шлейфу BMS.  Порядок подключения: Батарея 2 балансировочный -> BMS:  зелёный/жёлтый/белый/красный -> B5/B6/B7/B8. Чёрный провод балансировочного разъема батареи 2 изолирован и оставлен неподключенным.
7.   Шлейф BMS вставлен в BMS
8.   Батарея подключена к самокату, в первом приближении проверена работоспособность. Самокат включается и работает, на заряднике при подключении загорается красный индикатор.
9.   Батареи скомпонованы вместе, по боковым поверхностям примотаны скотчем пластины из пластика.   (удобно начинать приматывать с батареи 2, до компоновки).  Пластины нужны чтобы избежать механических нагрузок на BMS при проталкивании сборки в батарейный отсек самоката.
10.   Лишние провода убраны в свободное место рядом с BMS, сборка замотана скотчем
11.   К сборке примотана скотчем стропа для вытягивания из батарейного отсека
12.   Сборка снаружи просыпана тальком для облегчения проталкивания в батарейный отсек
13.   Сборка помещена в батарейный отсек самоката, крышка закрыта. Доработка крышки отсека не потребовалась.

[b-b]4.   Доработка контроллера[/b-b]
Разборка контроллера – открутить 4 винта на лицевой панели, вытянуть контроллер, отключить провод от батареи, открутить 3 винта на задней стенке, открутить 2 винта по бокам алюминиевого корпуса, снять корпус.
Доработка контроллера не потребовалась.   Рекуперация работает.   Сфотографировал отсутствующий R50, и немного залудил шунт.

[b-b]5.   Доработка дисплея[/b-b]
Разборка дисплея:  открутить 4 самореза снять крышку, открутить 2 самореза снять и отсоединить плату.
В дисплее выпаян один SMD резистор, и на его место впаян подстроечный резистор на 10 кОм (см. Фото). Место для впайки проводов довольно миниатюрное.
Далее на разряженном самокате резистором подобрано сопротивление, соответствующее 1% заряда на индикаторе.

[b-b]6.   Последующий контроль[/b-b]
Для проверки результата сделан тестовый выкат на полностью заряженной батарее.
Условия:  вес ездока 93 кг, температура -1 градус, фара включена. Маршрут по парку со значительным повторяющимся перепадом высот (общий  подъем по трекеру -  300 метров)
Получено:
Пробег по спидометру - 27,5 км. 
Максимальная скорость по спидометру:
пробег  0-5 км - 31 кмч
пробег 5-20 км - 28 кмч
пробег 20-27 км - 26 кмч

При разрядке BMS как и ожидалось отключила батарею. Напряжение на батарее при полной разрядке 26,7 В










Весь набор фотографий можно посмотреть в альбоме по ссылке: http://photo.qip.ru/users/v105568/200716537/all/

На этом с основной частью всё.  В качестве довеска хочу поделиться информацией, которая не пригодилась в данном проекте, но может быть полезна.
На ТаоБао я нашёл BMS  HP13S 10s  у двух продавцов (kocodacctv, mickeyzhang168). Цена вместе с доставкой от https://master-tao.com/  получается порядка 1500р.
http://world.taobao.com/item/42035533064.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-1513208878.23.rEDzDq
http://world.taobao.com/item/42066081045.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-2199931570.25.kQIfn9
Если с помощью https://translate.google.ru посмотреть характеристики, то платы не в полной мере подходят для нашей задачи – ток заряда 5А, не указаны данные по симметричному подключению, не указаны данные по балансировке. Однако есть предположение, что они могут быть переделаны самостоятельно в нужную для данного решения BMS.
Предполагаемый состав работ:
- перепаять второй слева мощный полевой транзистор ножками параллельно с первым слева  (фото BMS)
- усилить ряд дорожек медной проволокой, как это сделано на фото
- выпаять ряд элементов на обоих поверхностях нижней платы, часть заменить перемычками (фото)
Возможно кому-то будет интересно более детально раскопать эту тему.  Постарался сделать фото моей BMS так, чтобы обозначения всех элементов читались.

Для тех кто захочет переделать на другое напряжение или более точно подстроить индикатор заряда батки.

За показания отвечают 4 элемента образующие простейший делитель напряжения. Располагаются здесь :


Схема делителя.


Расположение элементов согласно схеме делителя:

Нам нужен резистор R2.  На плате он постоянный номиналом 5.1 к. На схеме я обозначил его подстроечником.

Как разобрать механизм переднего аммортизатора с восьмигранным штырём ?

Спойлер

Для разборки механизма нужен длинный шестигранник на 5мм чтобы держать гогловку болта со стороны МК и трубчатый ключ на 10 чтобы открутить гайку с другой стороны.
Болт вставлен в восьмигранную деталь, далее продет через пружину, через перегородку, через полиуретановую шайбу и сверху накручена гайка.
Желтоватая полиуретановая шайба это демпфер отскока.


Желательно сразу при переборке сверху полиуретановой шайбы положить шайбу стальную. Иначе гайка рано или поздно проскочит через дырку
в этой шайбе. А саму гайку неплохо законтрить, так как бывали случаи отвинчивания этой гайки.

У меня крышка батарейного отсека вынимается и вставляется только при помощи молотка. Почему так и что делать ?

Спойлер

Проблема в точности изготовления этой детали. Размеры у неё правильные, а вот форма при литье получилась неправильной, по краям размеры ушли. Кроме того, на крышке бывают заусенцы. Латунные вставки в которые вкручиваются крепящие болты бывает выступают за границы крышки. Такая крышка требует некоторой доработки напильником или дремелем. Крышка должна садиться до конца, ступеньки при переходе к аллюминивому корпусу не должно быть. Ещё помогает при установке смазать бока крышки силиконовой консистентной смазкой. Ну и не забудьте после установке крышки (или в процессе) загерметизировать щели, чтобы туда не попадала вода. В том числе и в области резиновой прокладки через которую входит провод питания.

При движении что-то грохочет в деке. Что это может быть ?

Спойлер

Это болтается батарея. Вроде бы в новых моделях 2015г это устранили. Чтобы батарея не долбилась рекомендуется приклеить к ней самоклеящийся материал используемый для подпятников мебели. А чтобы батарею можно было извлечь сделать вокруг неё петлю из синтетической ленты.

Каковы размеры батареи ?

Спойлер

Для батареи 8.5 А - длина 330 мм, ширина 68 мм, высота 34 мм.

А предохранитель на какой ток ?

Спойлер

Предохранитель на ток 30А.

Как заменить рулевую колонку ?

Спойлер

Для этого из аллюминивой трубы рулевой колонки нужно выбить старые чашки и запрессовать новые.

Бывает спец-иструмент для этого:

Если нету специнструмента, то можно просто аккуратно выбивать уперевшись изнутри широкой отвёрткой или куском трубы. Новые можно забить молотком через деревянный брусок. Главное следить чтобы небыло перекоса.

Регулировка резьбовой рулевой колонки:
я делаю так, затягиваю верхнюю чашку до заклинивания рулевой, чтоб подшипники сели на место, ослабляю до появления небольшого люфта, после чего затягиваю контргайку, до устранения люфта, поверяю должно вращаться свободно под весом руля и без люфта ощутимого рукой, если есть клин, и руль вращается туго, отворачиваю контргайку и ослабляю чашку на 1/8 оборота, затягиваю контргайку, если есть люфт, то наоборот затягиваю чашку на 1/8 оборота, и проверяю еще раз.

Что делать если лопнул хомут рулевой колонки ?

Спойлер

Да, такое бывает. Хомут из материала невысокого качества. Заменить можно на аналогичный для самоката с рынка. Внутрений размер хомута 33 мм. Хомут для трюковых самокатов с диаметром 31.8 мм надеть можно, но достаточно сложно.

Какие подшипники подходят для заднего колеса ?

Спойлер

Годятся подшипники 6001-2RS. Обратите внимание на обозначение 2RS - это подшипники с герметическими уплотнителями. Подшипники ZZ или 2Z (металлические шайбы) брать не нужно, они негерметичны и очень быстро наберут песка.

После переборки маятника у меня стал выпирать задний амортизатор. Что я делаю не так ?

Спойлер

Амортизатор несимметричный. Переверните его на 180 градусов вокруг оси и он станет помещаться нормально.

У меня раскрошились втулки вставленные в отверстия деки. Что делать ?

Спойлер

Не волнуйтесь, это вариант нормы. У всех рано или поздно они раскрошатся.

Кто-то вытачивает новые из качественного материала, кто-то просто вставляет отрезок дюбеля или даже колпачка от ручки и так ездит.
Некоторые вообще не заморачиваются: Задние втулки вообще не беспокоят после того как выкрошились. Я вначале писал, что просто с шайбами там затянул потуже.

Ехал себе спокойно и вдруг самокат сломался пополам, вынос с надписью E-TWOW развалился. Дека отдельно, руль с мотором отдельно у меня в руках. Непередаваемые ощущения.

Или, как вариант:

При наезде на бордюр что-то хупнуло в рулевой. Осмотрел самокат, на вид всё впорядке.
Но чувствую, что плохо работает механизм складывания, пружина перестала натягивать красную кнопку. Что делать ?

Спойлер

Это переломился пополам аксельболт механизма складывания, который продет спереди в полиуретановые сайлентблоки.
Не переживайте, так и задумано китайским производителем. В аксельболте механизма складывания есть проточка для пружины.
Аксельболт рано или поздно обязательно сломается по краю этой проточки.


Похоже, что там брак обработки есть с самого начала. При возможности этот аксельболт лучше заменить на болт из высокопрочной стали.



Чтобы такого не произошло нужно заменить ось с проточкой на закалённый болт. Неплохо заменить, кроме этого, и ось заднего маятника
вставленную в сайлентблоки сзади. Кроме них, ещё большим нагрузкам подвержены некоторые аксельболты. Аксельболт проходящий через втулку
заднего аммортизатора и маятник и аксельболт являющийся осью заднего крыла. Второй участвует в процессе складывания и работает при торможении крылом.

Берем M8*90 для оси заднего колеса или M8*100, но с проставкой шайбы. т.к. гладкая часть должна быть 62 мм, а будет 69 мм. Укорачиваем 90й до 70 мм или 100й до 80 мм.
Берем болт M10*120 для узла складывания и оси маятника и отпиливаем до длины 96(гладкая часть 83 мм) и 94 мм. Получаем гладкие оси без проточек, закаленные и высокопрочные. Накручиваем самостопорящуюся гайку и вуаля. Сломать этот узел с этого момента не получится, т.к. на срез гладкие стержни этих болтов очень прочные.
Кроме отпиливания лишней резьбы, для декора можно купить болты с низкой головкой. Также, болт с низкой головкой нужен для втулки заднего аммортизатора.
Иначе он будет задевать за гайки крепящие блок аммортизатора к деке.

При складывании и раскладывании самокат скрипит каким-то резиновым скрипом. Можно это как-то устранить ?

Спойлер

Это скрипят полиуретановые (в старых версиях возможно аналогично резиновые) сайлентблоки оси складывания.
Устранить можно зашкурив краску в месте контакта до матовости или сняв краску в местах контакта сайлентблоков с металлом.
Некоторым помогает просто побрызгать эти места силиконовой смазкой из балончика через трубочку.

Скрипит задний аммортизатор. Смазываю, но километров через 10 начинает скрипеть снова. Что делать ?

Спойлер

В амортизатор вкручены два винта DIN7380 высокопрочных 10.9 M8*35 с полной метрической резьбой и полукруглой головкой.
Винт торцом упирается в высокопрочный стержень амортизатора и скрипит. Мало того, что у них сразу две детали оказались на резьбе, так еще и длину винта выбрали неверно.
Увеличивайте высоту шляпок у чашек установкой шайбочек или меняйте винт или подтачивайте имеющийся... Винты не должны вкручиваться в амортизатор более чем на 16.3 мм.

или

А у меня снова задний амортизатор заскрипел, разобрал его иии....

http://www.youtube.com/watch?v=WKKHF-q3eaA

Похоже Скутерс2 немного ошибся... Дело в том, что он указывал на то, что болты крепления аморта к корпусу упираются в шток, и при работе происходит скрип, соответственно, болты нужно подтачивать или устанавливать  шайбы, чтобы они стали короче. Я установил толстые шайбы... но, через пару недель снова заскрипело.

Сначала я побоялся его раскручивать, так как когда самокат был новый,то без тисков пружину обратно не поставишь, но рискнул и был удивлён: пружина на гайку уже не давила, то есть за триста с небольшим километров она просела. Всё замечательно открутилось, стал искать причину...

Как оказалось болты тут не причём. Всё движение происходит внутри пластиковых втулок. Их две, по одной с каждой стороны.


Вот одна из них вставлена и видно, как там много смазки, которой я смазывал и болты, если они и упираются, то в пластик.
С шайбой болт даже до пластика не доходит, в углублении видно смазку в которую упирался болт.


Так в чём тогда причина скрипа?!

Как мне кажется, это болты скрипят или об корпус самоката или в самом амортизаторе. После усиления задней вилки втулками логично представить, что нагрузка пойдёт дальше от вилки куда-то ещё. И, слабое место нашлось - вашему вниманию, это амортизатор. Посмотрите как за 300км раздолбалось отверстие крепления его к корпусу, оно стало овальным. Итог - эту часть нужно делать не из говнокитайсилумина, а чего-то явно прочнее.

Возьмите это на заметку.

[user]saysay[/user], у вас в этом узле точно имеет место люфт. Я присмотрелся еще раз к форме отверстия и видно, что раздолбано винтом, который постоянно перекашивало под углом.

Проверьте, не разбились ли отверстия в амморте болтами крепящими к деке.
Я их закручиваю на фум-ленту, туда очень много уходит. Видимо зазор большой, разбиваться может, потом скрипеть.
Ленту, как и полагается, на резьбу наматывать. Намотать, попробовать вкручивать. Если идёт совсем легко - вкрутить, выкрутить, ещё подмотать.
Пока не будет вворачиваться с некоторым усилием. Тогда и от вибраций откручиваться не будет, и болт не прикипит, и люфт в резьбе выбирается.

Почему-то не вытаскивается витой провод из рулевой колонки. Его что-то держит ?

Спойлер

Да. Его держит стяжка.

Чтобы его вынуть придётся разобрать рулевую колонку - выкрутить винтик на хомуте с крючком и квикрелизом, отделить чёрную часть от серебристой с проточкой.

Каковы назначения жил витого провода в рулевой колонке ?

Спойлер

Чёрный - GND (земля).
Красный - Vбат (плюс батареи).
Жёлтый -  вывод мощного резистора контроллера на который надо подать плюс батареи, чтобы самокат включился (транзистором в блоке управления подключается к Vбат).
Белый - датчик холла газа (в контроллере подключен к SD).
Зелёный - датчик холла тормоза (в контроллере подключен к A3)
Синий - импульсный сигнал оборотов колеса (в контроллере подключен к E5).

Как контроллер самоката контролирует напряжение батареи ?

Спойлер

На входе с батареи есть вот такой делитель (резисторы R2=43k параллельно с R15=15k и резистор R20=1.2k):

Т.е. это делитель примерно 1:9.27.

Верхнее напряжение батарей 4.2Вx7=29.4В. На выходе делителя 29.4В/9.27=3.17В.
Нижнее напряжение батареи, допустим, 3.2Вx7=22.4В. На выходе делителя 22.4В/9.27=2.42В.
Диапазон напряжений на входе АЦП 3.17 .. 2.42В.

Выход делителя уходит куда-то под микроконтроллер, скорее всего на АЦП (вероятно ногу 30 AN5 микроконтроллера).
Скорее всего, напряжение батареи более нигде не измеряется, так как далее сразу идёт мощный резистор
через который питается понижающий линейный преобразователь для питания низковольтной части.

Каково напряжение питания датчиков Холла газа и тормоза ? Какой диапазон управляющих напряжений поступает с датчиков ?

Спойлер

Напряжение питания датчиков Холла 5.02В. Диапазон напряжения на выходе датчика тормоза 0.84...4.27В, датчика газа 0.87...4.29В.

У меня выключенный самокат разряжается, дней за 10 примерно. Я обнаружил, что на выключеном самокате работает курок газа (тормоза).

Спойлер

Возможно, у вас сломался выключатель в блоке управления. Плата с ЖК-индикатором выключена, но напряжение на слаботочку контроллера подаётся.

Как работает выключатель самоката на блоке управления ?

Спойлер

Принцип работы платы индикатора следующий. На плату постоянно подается +Vbatt по красному проводу. Схема запуска платы постоянно следит за кнопкой питания. Эта схема питается от +Vbatt через делитель напряжения. Схема потребляет микроамперы, по этому стабилизатора там нет. После нажатия и удержания кнопки питания, схема пробуждает Buck-преобразователь, который подает +5В на процессор платы экрана. Одновременно напряжение +5В подается на датчики Холла. Процессор подает логическую единицу на полевой транзистор и напряжение +Vbatt по жёлтому проводу в витом жгуте уходит ОБРАТНО на плату контроллера, запитывая его слаботочную часть. Контроллер включается. То есть, контроллер запитывается напряжением батареи ЧЕРЕЗ полевик на экране. Одновременно напряжение +Vbatt нужно для питания фары.

Что такое Buck-преобразователь на плате с ЖК-экранчиком ?

Спойлер

Это импульсный понижающий преобразователь напряжения, который преобразует напряжение батареи (красный провод) в напряжение +5В для питания датчиков Холла газа и тормоза, а также для питания микроконтроллера экрана, подсветки и остальной электроники блока управления.


Микросхема XL7005 это и есть buck-преобразователь. Круглая с надписью 470 это катушка L1. Справа от микросхемы XL7005
большой прямоугольный это диод Шоттки D1. Здоровый конденсатор внизу подключенный плюсом к катушке это COUT.
Эта точка и есть выход buck-преобразователя. Чтобы отключить преобразователь достаточно отпаять катушку и на
эту точку подать +5В от другого источника. Второй здоровый конденсатор над HOLTEK-овской микросхемой это CIN.

Каково назначение выводов микроконтроллера на плате с ЖК-индикатором ?

Спойлер

• (выв. 9) PB7 -  вход кнопки сигнала (активный - 0)
• (выв. 10) PB6 - вход кнопки "SET" (активный - 0)
• (выв. 11) PB5 (I2C_SDA/TIM1_BKIN) - вход кнопки фары (активный - 0)
• (выв. 12) PB4 (I2C_SCL/ADC_ETR) - вход к

[tpc]

Индикатор заряда показывает какую-то фигню. Как понять сколько энергии осталось ?

Спойлер

Нет не фигню. При помощи таблицы Брадиса или логарифмической линейки вы можете за считанные минуты прямо на ходу определить оставшийся заряд.
Кривая соответствия напряжения на батарее и показаний индикатора в процентах выглядит следующим образом:

29,4В - 100% 27,9В - 90% 26,8В - 80% 26,3В - 70% 25,8В - 60% 25,3В - 50% 24,3В - 40% 23,9В - 30% 23,4В - 20% 22,9В - 10% 22,0В - 5% 21,4В - 1%

График напряжение - показание процента заряда на LCD бустера:


Слева переключатель в положении H (High Voltage = 33В 9S), справа - в положении L (Low Voltage = 26В 7S)
Красным - напряжение, которое показывает LCD бустера, синим - реальное напряжение измеренное мультиметром и лабораторным БП.
Как видно, LCD завышает показания где-то на 0.7В для положения H и 0.5В для положения L.

Каково назначение выводов микроконтроллера на плате с ЖК-индикатором ?

Спойлер

Код Выделить Развернуть

(выв. 9) PB7 -  вход кнопки сигнала (активный - 0)
(выв. 10) PB6 - вход кнопки "SET" (активный - 0)
(выв. 11) PB5 (I2C_SDA/TIM1_BKIN) - вход кнопки фары (активный - 0)
(выв. 12) PB4 (I2C_SCL/ADC_ETR) - вход кнопки включения/выключения (активный - 1)
(выв. 13) PB3 (TIM1_ETR/AIN3) - вход измерения напряжения аккумулятора (делитель 1/20)
(выв. 14) PB2 (TIM1_CH3N/AIN2)- вход термодатчика
(выв. 15) PB1 (AIN1/TIM_CH2N) - вход фотодатчика
(выв. 20) PC3 (TIM1_CH3/TLI/TIM1_CH1N) - выход выбора кристалла драйвера ЖКИ
(выв. 21) PC4 (TIM1_CH4/CLK_CCO/AIN2/TIM1_CH2N) - выход строба записи драйвера ЖКИ
(выв. 22) PC5 (SPI_SCK/TIM5_CH1) - выход данных драйвера ЖКИ
(выв. 25) PD0 (TIM1_BKIN/CLK_CCO) - вход датчика оборотов
(выв. 27) PD2  (AIN3/TIM5_CH3) - выход включения (активный - 1)
(выв. 28) PD3 (AIN4/TIM5_CH2/ADC_ETR) - выход подсветки ЖКИ (активный - 1)
(выв. 29) PD4 (BEEP/TIM5_CH1/UART1_CK) - выход фары (активный - 1)
(выв. 31) PD6 (AIN6/UART1_RX) - выход сигнала (активный - 1)

У меня выключенный самокат разряжается, дней за 10 примерно.
Я обнаружил, что на выключеном самокате работает курок газа (тормоза).

Спойлер

Возможно, у вас сломался выключатель в блоке управления. Плата с ЖК-индикатором выключена, но напряжение на слаботочку контроллера подаётся.

Как работает выключатель самоката на блоке управления ?

Спойлер

Принцип работы платы индикатора следующий. На плату постоянно подается +Vbatt по красному проводу. Схема запуска платы постоянно следит за кнопкой питания. Эта схема питается от +Vbatt через делитель напряжения. Схема потребляет микроамперы, по этому стабилизатора там нет. После нажатия и удержания кнопки питания, схема пробуждает Buck-преобразователь, который подает +5В на процессор платы экрана. Одновременно напряжение +5В подается на датчики Холла. Процессор подает логическую единицу на полевой транзистор и напряжение +Vbatt по жёлтому проводу в витом жгуте уходит ОБРАТНО на плату контроллера, запитывая его слаботочную часть. Контроллер включается. То есть, контроллер запитывается напряжением батареи ЧЕРЕЗ полевик на экране. Одновременно напряжение +Vbatt нужно для питания фары.

Что такое BMS ? Где она расположена ? Как устроена ?

Спойлер

BMS это электронная схема защищающая аккумуляторную батарею от перезаряда, переразряда, слишком высокого тока.
В этом самокате она расположена прямо в корпусе батареи вместо восьмого элемента.
Наружу из батареи выходят только два провода, которые используются как для того, чтобы её заряжать, так и для нагрузки.

Хитрые китайцы сделали ограничение разряда через контроллер, а ограничение заряда через БМС, причём включили разряд через зарядный вход.

Каждый раз в момент подключения зарядника на разъёме проскакивает приличная искра. От чего это происходит ? Это нормально ?

Спойлер

Происходит это от того, что на разъёме зарядки самоката напряжение батареи, а на выходе выключенного зарядника незяряженный конденсатор приличной ёмкости. Когда вы втыкаете разъём зарядки в самокат, то начинает течь приличный ток,
который и вызывает эту искру. Это ненормально. Чтобы было нормально, нужно сначала включать зарядник в розетку, чтобы конденсатор зарядился до напряжения батареи, а уже потом включать разъём зарядника в самокат.

Моргает или перестала работать подсветка LCD-экрана.

Спойлер

Скорее всего отломилась одна или обе проволочки соединяющие плату с пластиной посветки ЖК-индикатора.
   Желательно оба соединения светодиода на этой пластине с проволочками сразу получше пропаять.

Что такое нелюфтящие ручки ?

Спойлер

Нелюфтящие ручки ставят теперь на новые самокаты и продают отдельно.


Нелюфтящие потому, что теперь сделано вот так:


И пружины теперь по-сильнее старых.

Какие работы нужно провести, чтобы перейти на 8S ?

Спойлер

• В блоке питания напаять на R25 (4.7кОм) бутербродом резистор 47кОм. Настроить выход синим подстроечником на 33.6В.
• Заменить (можно не вынимая из корпуса) резистор в левом нижнем углу платы контроллера с 15кОм на 22кОм.
• В блоке ЖК на резистор 5.1кОм в делителе рядом с разъёмами напаять резистор 36кОм.
• Ну и поменять, конечно, батарею на батарею 8S с миниатюрной симметричной BMS (например HP13S).

В длину получилось 340 мм вместе с BMS.

Какие характеристики у мотора E-TWOW S2 ?

Спойлер

Place of Origin:China (Mainland)
Brand Name:E-TWOW
Model Number:W001
Usage:Electric Bicycle,electric scooter/ wheelchair
Certification:CCC,CE
Type:BLDC
Torque:13.3N.M
Construction:Permanent Magnet
Commutation:Brushless
Protect Feature:Waterproof
Speed(RPM):700RPM
Continuous Current(A):12A
Output Power:250W
Voltage(V):24V
Efficiency:IE 4   

Почему самокат так жутко скрипит ? Что в нём скрипит ? Как это можно исправить ?

Спойлер

Короткий ответ: "Скрипит в самокате всё, исправить никак."

Если вы только купили самокат и самокат скрежещет при складывании и раскладывании, то это скрипят полиуретановые
сайлентблоки в узле складывания. Такие же есть и сзади на оси вокруг которой поворачивается подвеска, что может
вызывать скрип при работе подвески. Сайленблоки скрипят о краску на выносе и о краску на задней вилке.
Исправлять это можно по-разному. Временное, но самое простое решение - побрызгать в зазор между выносом и кронштейнами
и между задней вилкой и кронштейнами жидкой силиконовой смазкой из балончика. Это поможет, но ненадолго. Более кардинальное
решение это подплавить сайлентблоки со стороны выноса и вилки каким-нибудь плоским разогретым металлическим предметом.
Ну или, для терпеливых, подождать пока краска сотрётся естественным образом и тогда сайлетблоки перестанут скрипеть.
По алюминию они не скрипят, да и в процессе износа сами сайлетблоки тоже подсотрутся.

Если вы уже опытный наздник, и самокат заскрипел всё сильнее и сильнее, и теперь скрипит резиновым скрипом как немазанная телега,
то это значит, что у вас заполировался шток заднего амортизатора и теперь по его зеркальной поверхности противно скрипит
резинка демпфера вставленная в пружину заднего амортизатора. Изначально этого скрипа нет, так как шток оксидированный и шершавый.
Скрип приходит через несколько тыс км, может и больше. Исправляется это просто. Нужно просто снять эту резинку со штока.
Толку от неё всё равно немного, как с точки зрения демпфирования и гашения раскачивания, так и с точки зрения защиты от пробоя.
А, вот, скрип она издаёт невыносимый. Но, даже убрав резинку, всё равно может остаться скрип, но уже на слух более пластиковый.
Это шток скрипит о пластиковые втулки в теле амортизатора. Можно периодически разбирать амортизатор и смазывать  шток.
Это поможет, но ненадолго. Смазка выдавливается и вымывается из зазора. Испробованного решения пока нету, планируется заменить вставки на такие же из полиацеталя или попробовать рассверлить отверстия во вставках, чтобы избежать трения об шток.
Спереди может быть аналогичная проблема после заполировывания восьмигранного штыря переднего амортизатора.
Он может начать скрипеть о пластиковую восьмигранную втулку. Рекомендуется заменить втулку на новую из полиацеталя,
которую можно проиобрести у [user]us__007[/user] (См. https://electrotransport.ru/index.php?topic=28825.0)

Ещё одной причиной скрипа задней подвески может служить пружина поднимающая заднее крыло, которая может тереться концом
о крыло или всем телом об ось на которую надета. На более новых самокатах, есть ещё вероятность того, что штифт на заднем крыле,
за который цепляется руль при складывании, плохо закреплён и звенит при вибрации во время движения. Необходимо более прочно
закрепить штифт.

Как влияет материал втулок заднего амортизатора на звук скрипа при движении ?

Спойлер

Чёрные втулочки из TECAMID 6 MO (это такой графитонаполненный капролон с  добавлением дисульфидмолибдена).
Желтоватые - капролон.
Белые - фторопласт.

Пробег у меня достаточно большой, шток уже заполировался. Шток специально обезжирен.
Видео снято после 30-35 км после установки втулок.

Родные E-TWOW

TECAMID 6 MO black (графитонаполненный капролон с добавлением дисульфида молибдена):

Капролон:

Фторопласт

Как устроена плата LCD-экрана E-TWOW Booster ?

Спойлер

Измерительный делитель LCD-платы бустера:


Резистор R28 (30 кОм) идёт к Vbatt, резистор R30 (3 кОм) к GND, рядом с ним фильтрующий конденсатор C13.
Выход делителя подключен к АЦП на 27 ноге микроконтроллера.

Переключатель H-L к делителю никакого отношения не имеет, а просто выставляет логический ноль (положение L)
или логическую единицу (положение H)  на 49 ноге микроконтроллера.

Блок включения силового контроллера самоката:


Жёлтый провод через диод D11 подключен к мощному полевому транзистору.
Затвор полевого транзистора управляется дополнительным транзистором,
который, в свою очередь управляется 2 ногой микроконтроллера.

Блок включения LCD-платы:


При нажатии кнопки затвор силового транзистора подключается к земле и питание подаётся на Buck-преобразователь.
Преобразователь начинает выдавать +5В и включается микроконтроллер. Микроконтроллер запускается и начинает
отсчитывать паузу защищающую от случайного включения. По истечении паузы подаёт единичку на 53-ю ногу
микроконтроллера, которая отпирает дополнительный транзистор подключенный параллельно кнопке и удерживающий
включённым силовой транзистор.

Понижающий преобразователь напряжения:


Buck-преобразователь XL7005A понижает напряжение с батарейного до 6.6 В.
За ним стоит 78L05 которая понижает до требуемых 5 В.

Транзистор справа от разъёмов бибикалки включает свет, транзистор слева - бибикалку.
Оба подключены через резисторы к управляющим ногам микроконтроллера.

Как определить пороги HP13S ?

Спойлер

LiFePo4 (12S, 8S)	LiPo (13S, 10S, 7S, 6S)
3.75V ± 25mV ... 2.1V ± 50mV	4.25V ± 25mV ... 2.8V ± 50mV
Recovery 3.60V ± 50mV, 2.3V ± 50mV	Recovery 4.05 V ± 50mV, 3.0V ± 50mV

[tpc]

Здесь будет расположена третья часть FAQ.

[gde700]

Защита платы дисплея от перенапряжения и выгорания. Рекомендуется к установке:

Спойлер

Так контроллер нужно допилить. В начале ветки схема доработки есть. Я сейчас так ежжу. Реген не отключается.
Только надо понять , БМС отрубает батарею и реген проваливается , или контроллер. Если отрубается мгновенно и резко как будто отпустили тормоз - это контроллер. Если реген пошел , затем бросок , затем реген провалился , но он всетаки чутка есть - это БМС.


Вчера на спуске при торможении регеном  пару раз выскакивал шнур питания рюзачного АКБ что равносильно выключению БМС от переЗАряда. В прошлом разе от этого на +Batt образовалось больше 40 вольт и дисплей  покрылся мхом.
На этот раз , новый дисплей с этой схемой выдержал.



Смысл такой - из рулевой колонки в дисплей  выходит красный провод. ЕГо надо разорвать и вмастырить эту схему. Только не забываем второй конц подсодинить к земле (чрному проводу в разъемчике дисплея  рядом с красным)..Без земли толку от защиты не будет.
Резистор должен быть не меньше 2 ватта, а лучше все 5 ватт. Эта схема прекрасно укладывается в рулевую колонку.

Я весь этот колхоз разместил прямо на плате дисплея. Провода и так хлипкие, страшно до них лишний раз дотрагиваться.



Супрессор напаял прямо на ноги конденсатора.

[gde700]

Какой крепёж покупать для модернизации самоката и исправления заводских ошибок:

Спойлер

Нигде не найти с неполной резьбой.
Такие подойдут или все равно много резьбы? http://www.ebay.com/itm/ROCKBROS-1pcs-Titanium-Bolt-Ti-*-Taper-Head-Conical-Head-M8-x-35mm-Golden-/291448351054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43dbace94e

Или можно чем нибудь у текущих болтов резьбу замазать ?

Эти нормально запрессованы, но их коцает резьба высокопрочных винтов с полукруглой головкой M8*35 DIN7380.
Решение проблемы: меняем винт с полной резьбой на высокопрочный винт/болт той же длины, но с неполной резьбой с цилиндрической или шестигранной головкой уменьшенной высоты. Новые втулки вместе с половинками выноса(Folding Ears) больше не будут резаться резьбой и окажутся на гладкой части стержня нового винта/болта.

Я взял M8*50 DIN912 высокопрочка 12.9 с неполной резьбой и болгаркой укоротил до оригинального M8*35. Винт закрутился идеально и не люфтит. Гладкая часть стержня как раз 17+1мм и резьбовая точно под гнездо в амортизаторе. В итоге стенки гнезда в выносах не страдают от резьбы, втулке так же хорошо, а резьбы в амортизатор столько же, сколько и было. Идеальное соотношение - это гладкая 18 мм и резьбовая 17 мм и общая 35 мм. Просто китайцы брали винты с полукруглой головкой для декора забыв о том, что у них полная резьба. Вы можете найти в магазинах винты с уменьшенной высотой головки и неполной резьбой, тогда сохранится декоративный эффект.
Я сделал самокату оси один раз так, чтобы забыть о них навсегда.

Слева сверху.

[us__007]

Для замены рулевой на самокате подходит рулевая Neco H771 1 1/8' резьбовая.

[gde700]

[user]us__007[/user], а не знаете случайно, замена для резиновых сайлентблоков есть?

[saysay]

[user]gde700[/user],

На французском сайте все запчасти есть, даже порноуретановые втулки, по 12 ерва за пару, а некоторые вещи дешевле чем в Китае. Печалька только в том, что к нам заказать нельзя(((

http://shop.ltrott.fr/en/14-spare-parts?p=2

[gde700]

Это замечательно, что у французов с этим хорошо. Но раз доставки в Россию нет, то...

[saysay]

[user]gde700[/user], может, через посредника попробовать?!

[eugenio]

[user]gde700[/user], есть куча контор занимающихся доставкой из интернет-магазинов. Бизнес конечно не так сильно развит как доставка из США, но тоже вполне доступен. Искать в гугле по словам "доставка из интернет магазинов европы".

[us__007]

Регулировка резьбовой рулевой колонки:
я делаю так, затягиваю верхнюю чашку до заклинивания рулевой, чтоб подшипники сели на место, ослабляю до появления небольшого люфта, после чего затягиваю контргайку, до устранения люфта, поверяю должно вращаться свободно под весом руля и без люфта ощутимого рукой, если есть клин, и руль вращается туго, отворачиваю контргайку и ослабляю чашку на 1/8 оборота, затягиваю контргайку, если есть люфт, то наоборот затягиваю чашку на 1/8 оборота, и проверяю еще раз.

[mr.Z-z-z-z]

ДОбрый день!
Раз уж в названии темы не обозначено, что обсуждение идет только по техническим вопросам, хотел бы задать вопрос, который меня в данный момент больше всего волнует, вопрос о покупке. Может кто-то заказывал E-twow из Китая? Может кто-то сможет дать дельный совет на что обращать внимание и каких продавцов выбирать чтоб в итоге не пришел некачественный контрафакт или может кто-то ссылочкой поделиьтся(можно в личку)? на форуме упоминалось, что чуть ли не сам производитель торгует поштучно на алиэкспрессе, как бы найти его или его проверенного реселлера? Я так понимаю, данную модель производит уже не одна фабрика, отличаются ли они по параметрам от оригинального варианта?

[Nicko]

Как изменить ограничение скорости на новых E-TWOW S2 BOOSTER (Куплен в июле 2015):

Выключить самокат, если был включен.
Нажать курок тормоза до упора и при нажатом курке включить самокат.
При нажатом курке тормоза N раз нажать до упора и отпустить курок газа.
Отпустить курок тормоза.

Таблица соответствия N и максимальной скорости на холостом ходу:
N=4, => 33км/ч.
N=5, => 25км/ч.
N=6, => 20км/ч.
N=8, => 12км/ч.

Выбирать скорость можно в любом порядке, запоминается только последняя комбинация.

От себя рекомендую N=6, => 20км/ч.: Максимальный пробег, безопасность, сохранность и минимальный износ самоката. За границей - "защита" от полицейских наездов.

PS
N=7 по невыясненным причинам на скорость не влияет.

[Nicko]

Еще раз про опасности работы с рекуператором.
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ (>30 C) без переделок нельзя выезжать после ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ сразу на СПУСК с горы!
Рекуперативный тормоз отключится с гарантией.

На жаркую погоду заранее тренируйтесь пользоваться ЗАДНИМ тормозом!

[gde700]

Кроме работы с задним тормозом, подрегулируйте зарядник! Уменьшив на пару десятых напряжение, вы не потеряете в дальности, а от проблем с тормозом избавитесь!

[Nicko]

Это я для тех кто не успел, хотя кто его знает, если температура поднимется выше 40 С, может и батка слегка напряжение подкинет...
Утром чуть не навернулся в конце затяжного спуска на рекуператоре.
Мне вот самому интересно, если его зарядить полностью ночью при 20 С, а днем выкатить при 36-40 С, поднимет литиевый аккум напряжение или сохранит прежнее?

PS
Зато как он в гору прет при 36 С  , сегодня 1.5 км с подъемом 15-20% при полетной нагрузке ~100кг на 16-22км/ч прошел, велосипедисты только слюну от зависти глотали.   

[Электро]

[user]Nicko[/user], N=7 было 15 кмч, но проверялось только на одном самокате еще весной. Видимо упразднили это ограничение..