Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА

licwn · 11 Апр. 2016 в 20:19

Ездил на волге с нерабочим сцеплением - на ходу никаких особых проблем с переключением не было. Проблема только одна - трогание. В таком случае как известно приходится заводить со включенной передачей. На электромобиле этой проблемы нет.

RommT · 23 Апр. 2016 в 15:33

Поставил движок с подушками. Теперь вывешен, раньше просто лежал на подрамнике. Аж спина гудит, 100кг примерно с коробкой и прочими креплениями весит.
Кто-нибудь знает куда автор темы потерялся? Интересно что с его моторколёсами стало в итоге?

Электрохомяк · 24 Апр. 2016 в 00:56

[user]RommT[/user], Лучшеб Вы этого монстра в ручную не тягали,ведь есть же лебёдка!
Думаю,чтобы хорошая динамика была на моторколёсах,нужно кузов Оки делать не из железа,а из пенопласта...

RommT · 24 Апр. 2016 в 13:35

Судя по тому как гоняют на Квашунах с 50мм магнитами, на двух моторколёсах с 60-80мм магнитами должно не хуже бензинки гонять.

Попробовал поехать с контроллером, на первой и второй всё благополучно было, на третьей контроллер замкнул. Ток перевалил за 300 ампер, ваттметр больше 293а не показывает. Трогается очень резво. Питал от 3 народных котлет бушных, напряжение было около 40 вольт. На третьей передаче разогнался до 30км/ч пока не заметил что на ручку газа мотор не реагирует, назад доехал щёлкая выключателем на первой передаче. Пока исптытывал без защиты по току, в прошивке она есть, попробую ещё раз с ней уже. Сгорел 1 транзистор из 10.

владимиррр · 24 Апр. 2016 в 14:06

Цитата: RommT от 24 Апр. 2016 в 13:35

Попробовал поехать с контроллером, на первой и второй всё благополучно было, на третьей контроллер замкнул. Ток перевалил за 300 ампер, ваттметр больше 293а не показывает. Трогается очень резво. Питал от 3 народных котлет бушных, напряжение было около 40 вольт. На третьей передаче разогнался до 30км/ч пока не заметил что на ручку газа мотор не реагирует, назад доехал щёлкая выключателем на первой передаче. Пока исптытывал без защиты по току, в прошивке она есть, попробую ещё раз с ней уже. Сгорел 1 транзистор из 10.

У меня такая же история,тоже пробило один транзистор.Сейчас сделал ограничение по току в два раза меньше,буду ещё пробовать.
Батарейки у Вас слабые для таких токов,могут ячейки позамыкать.

RommT · 24 Апр. 2016 в 20:00

С каждой попыткой перегорает по транзистору. Не греются даже, просто дохнут неожиданно и приходится на выключателе назад ехать. Хотя защиту по току включил, ограничивает на 130а.
Может быть причина в дешёвых транзисторах с Алиэкспресса? Диод закрепил на моторе, это правильно? Может диод надо крепить возле контроллера? Романтик говорил что-то про плохой контакт на конденсаторе, неужели от этого может пробивать? Может пробивать из-за того что на один драйвер навешанно столько трназисторов?
Драйвер MC33151, двухканальный, каналы запараллелены.
Транзисторы IRFB4127, ёмкость затвора 6,5нф.

владимиррр · 25 Апр. 2016 в 08:57

Цитата: RommT от 24 Апр. 2016 в 20:00
С каждой попыткой перегорает по транзистору. Не греются даже, просто дохнут неожиданно и приходится на выключателе назад ехать. Хотя защиту по току включил, ограничивает на 130а.
Может быть причина в дешёвых транзисторах с Алиэкспресса? Диод закрепил на моторе, это правильно? Может диод надо крепить возле контроллера? Романтик говорил что-то про плохой контакт на конденсаторе, неужели от этого может пробивать? Может пробивать из-за того что на один драйвер навешанно столько трназисторов?
Драйвер MC33151, двухканальный, каналы запараллелены.
Транзисторы IRFB4127, ёмкость затвора 6,5нф.

Диод многие ставят на двигателе,это верней.От чего запитано управление?Если от тяговой,там у Вас просадки большие должны быть, у котлет уже при 30А провал идет.Может на управление пока котлету поставить?
Возможно,причина вылетов "жесткое" включение ключей,тогда возможен колебательный процесс.От этого делают цепочку между управлением и силовой частью: открытие ключей по затворам через 47 ом,закрытие быстро через диод и маленькое сопротивление 2 ома .Я тоже ещё эти ньюансы с осцилографом не смотрел,и этой цепочки у меня нет.У Игоря Корхова она есть,сразу после эмиттерных повторителей стоит,а потом на резисторы затворов идёт.

RommT · 25 Апр. 2016 в 13:43

Питал в начале от отдельного 12в блока питания, потом от отдельного стартерного аккумулятора. Ключи управляются через резисторы по 3 ома, как рекомендовано в даташите. Один драйвер может слишком резко открывать столько транзисторов, или открывается и "звенит" только один и он же сгорает? Попробую ещё один диод возле ключей поставить, у меня провода по 2 мера длиной, и кольцами на полу лежат, при таких токах они выбросы по любому генерируют....

Stelsrider · 25 Апр. 2016 в 14:03

Цитата: владимиррр от 25 Апр. 2016 в 08:57
Диод многие ставят на двигателе,это верней.От чего запитано управление?Если от тяговой,там у Вас просадки большие должны быть, у котлет уже при 30А провал идет.Может на управление пока котлету поставить?
Возможно,причина вылетов "жесткое" включение ключей,тогда возможен колебательный процесс.От этого делают цепочку между управлением и силовой частью: открытие ключей по затворам через 47 ом,закрытие быстро через диод и маленькое сопротивление 2 ома .Я тоже ещё эти ньюансы с осцилографом не смотрел,и этой цепочки у меня нет.У Игоря Корхова она есть,сразу после эмиттерных повторителей стоит,а потом на резисторы затворов идёт.

Владимир я испытывал схему Корхова с транзисторами 4127. В качестве драйвера брал МС33151, с запаралеллеными каналами. Питал схему от тяговой батареи от 12 В, через RC фильтр. Симптомы вылета тр-ов такие же как у [user]RommT[/user]. Где-то близко к 50 А вылетает по 1-му транзистору. Мне, чтобы выехать из гаража нужно преодолеть небольшой подъем и всякий раз когда машина уже оказывается на подъеме, те увеличивается нагрузка вылетает один из полевиков. На ровной поверхности контролер прекрасно работает, трогается плавно, даже от резкого нажатия на газ пробоев не было, но когда нагрузка возрастает при неизменном положении газа начинаются проблемы. Внешне пробитый транзистор никак не выделяется, видимо даже нагреться не успевает. Силовая с [user]RommT[/user] у нас идентичны. Диод у меня на клеммах мотора.

владимиррр · 25 Апр. 2016 в 16:11

У меня диод стоит в контроллере и выхлестнуло один транзистор даже на нейтралке,там близко даже нагрева не было,хотя на испытаниях и на к.з проверял в нагрузке,правда при слабом блоке питания,мах. 1 квт,на машине нагрузка была выше.Сейчас снова буду пробовать,ограничение по току сделаю в два раза меньше.

Электрохомяк · 26 Апр. 2016 в 13:35

Цитата: RommT от 24 Апр. 2016 в 20:00
С каждой попыткой перегорает по транзистору. Не греются даже, просто дохнут неожиданно и приходится на выключателе назад ехать. Хотя защиту по току включил, ограничивает на 130а.
Может быть причина в дешёвых транзисторах с Алиэкспресса? Диод закрепил на моторе, это правильно? Может диод надо крепить возле контроллера? Романтик говорил что-то про плохой контакт на конденсаторе, неужели от этого может пробивать? Может пробивать из-за того что на один драйвер навешанно столько трназисторов?
Драйвер MC33151, двухканальный, каналы запараллелены.
Транзисторы IRFB4127, ёмкость затвора 6,5нф.

[user]RommT[/user],Почему вы не используете мощные советские тиристоры заместо этих транзисторов,их можно вобще ставить в качестве ключей?

gon-ur · 26 Апр. 2016 в 14:10

[user]Электрохомяк[/user] Вам известна простая и эффективная схема отключения тиристоров?
Или вы предлагаете отключаемые тиристоры (я их только в описании обозначений на схемах видел)?

all_bud · 26 Апр. 2016 в 15:04

Если вышибает транзюк при малой нагрузке, то это проскакивает линейный режим открытия затвора. тут либо драйвер плох, либо импульс мал и шумен на управление дровами, либо в линейке фетов кто то забрал весь заряд, а недоставшемуся поплохело. Обычно один канал драйвера на максимум 2 фета. и в каждый затвор по резюку, и подтяжка каждого затвора своим резюком. У меня был случай выгорания фета без значимой нагрузки - как выяснилось в схеме при торможении от контакта в ручке тормоза появлялись шумы в управляющем сигнале драйвера, исключил данную кнопку, усилил инвертор сигнала, шумы исчезли и схема стала стабильной.

RommT · 26 Апр. 2016 в 19:26

Перечитал кучу форумов по ШИМам, понял в чём была главная причина. Все заводские контроллеры имеют диод сразу возле ключей, все успешные сильнотоковые самодельные контроллеры тоже. При таких импульсных токах любой провод, даже несколько сантиметров длиной это индуктивность на которой есть выбросы. То что диод на моторе - это хорошо, так как току не придётся по длинному проводу до мотора и обратно ходить, но диод на ключах обязателен! Ранее испытывал контроллер замыкая им стартерный свинцовый аккумулятор 12в - он не перегорал и даже практически не грелся, не было выбросов практически потому что. На осциллографе даже от куска провода несколько сантиметров пики аж за пределы экрана идут.

NUBITO · 27 Апр. 2016 в 07:10

Странно что никто сразу не ставил диод. Там может ещё и RC цепочку надо будет поставить.

licwn · 30 Апр. 2016 в 07:47

Оказывается электро ока в америке продается http://www.okaauto.com

RommT · 30 Апр. 2016 в 10:36

Пишут что скорость ограничена 25 миль в час, это же совсем уныло ехать. Для Оки комфортная скорость 80-100км/ч.

mr.Dream · 30 Апр. 2016 в 11:03

[user]RommT[/user], если к мотор идёт не монолитная жила, а многожильный провод, то его индуктивность огроменная. Ставить основные диоды ближе к мотор и Олин шустрый типа mbr20100 ближе к фетам. Параллелить затворы нельзя, только через резисторы, иначе возбуд на сверхчастотах,можно даже ооблучение получит ) драйвер рекомендую tc4420, он до 6 ампер в импульсе. Так же нужен керамический конденсатор вблизи ключей. И долгих лет вашему контроллеру)