Стоит ли покупать ноутбучные батареи

[killer258]

[user]killer258[/user],
Думайте бмс приделать и зарядку под напряжение батареи? ибо коммутация зло, да и пороги вручную можно упустить.

Целлог буду делать, чтоб не прозевать момент при разряде.  При заряде пороги выполняются автоматически, ибо  секции подключены  к блокам питания, на выходах  которых выставлено жёстко стабилизированное 4.1 вольта.  (4.2 не стал выставлять, чтоб перестраховаться).
Поэтому при достижении этого напряжения на секции ток заряда просто  прекращается и так может  находиться сколько угодно долго без вреда

[DIVAS]

Кстати если собирать батарею на термоклей (это не к [user]killer258[/user]) - получается плохая ремонтопригодность. Я так попал, пришлось греть, кусать, шатать, чтобы разобрать и всеравно термоусадка повредилась.

На будущее, имейте в виду: капля спирта (этанол, изопропанол - пофиг) на стык термоклея и поверхности заставляет термоклей отслоиться. Если поверхность контакта большая, нужно поднести смоченную в спирте кисточку и пошатать соединение, чтобы спирт быстрее протёк на всю глубину. После этого термоклей сам отваливается цельным куском, и греть ничего не надо.

А какие есть альтернативные способы сборки батареи? Ведь элементы как-то обязательно нужно зафиксировать между собой, иначе они при сильном встряхивании порвут контактную сварку...
Хотя, если собирать батарею из б/у элементов и соединять их мягким проводом с небольшими петлями для компенсации подвижности, то проблем возникнуть не должно.

[killer258]

А какие есть альтернативные способы сборки батареи?

корпус по размерам впритык к пальчикам, как в ноутбучных. Но такой корпус мне найти не удавалось, если только самому делать под размер

[tank6661]

Я тоже поначалу разряжал 1А, понял что много батареек не соберу, на 0,5А количество годных увеличилось в несколько раз

А под нормальной нагрузкой выкинете всю батарею...

[DIVAS]

Сборка батареи из старых убитых ноутбучных банок имеет смысл только для спокойной езды и достаточно больших емкостей, иначе их токоотдачи не хватит.

Я в свое время тестировал несколько десятков б/у элементов 18650, и выявил несколько градаций жизнеспособности:
1. отдача более 80% емкости при разряде током 3А - отличные
2. отдача более 80% емкости при 2А и более 60% емкости при 3А - хорошие
3. отдача более 80% емкости при 1А и более 60% емкости при 2А - неплохие
4. отдача более 60% емкости при токе 1А - дохлые, но для маломощного (3Вт) фонарика сгодится
5. отдача менее 60% емкости при токе 1А - совсем дохлые, подопытные болванки для тестирования контактной сварки.

Тестирование током менее 1А не имеет смысла, т.к. если они не тянут даже 1А, то это уже трупы.

Для электротранспорта лучше ограничиться первыми двумя градациями жизнеспособности.

Третья группа - это уже потенциальные дохляки, их можно использовать для ЭТ только в случае очень большой батареи и очень маломощного мотора. По сути, такая батарея по параметрам недалека от свинцовой и имеет смысл только в одном случае: если очень хочется ездить, но денег нет даже на свинец, зато есть куча халявных дохлых ноутбучных батарей.

[-STEP-]

[user]acyd[/user], А у вас случаем не завалялось фото гильзы из глянцевых журналов? Оч интересно было бы глянуть...
И вообще вопрос ко всем- насколько актуальна изоляция корпуса пальчика? Или это исключительно для подстраховки?

[killer258]

насколько актуальна изоляция корпуса пальчика? Или это исключительно для подстраховки?

я ради эксперимента полудохлый пальчик закоротил и оставил так, отойдя подальше, так он раскалился так, что мало не показалось.
Представьте, что было  бы, если бы закоротился не один, а несколько последовательно соединённых, и не одиночек, а параллельных им ещё

[Stan]

Реально очень сильно греется!..
Я с 18650 очень давно дружу)..  Электропарильщик со стажем я)..
Были 18650 элементы без изоляции,  дак, вот,  в кармане ключами каратнул случайно ..  так перегреваются, аж ляжку жгут,  очень сильно нагреваются! ..

Об изоляции думаю,  что,  внимание ей надо особое уделять,  только,  прокладывая изоляцию между последовательными секциями элементов,  паралельные в этом не нуждаются,  там коротыш не страшен..

[killer258]

Об изоляции думаю,  что,  внимание ей надо особое уделять,  только,  прокладывая изоляцию между последовательными секциями элементов,  паралельные в этом не нуждаются,  там коротыш не страшен..

это только в том случае, если у параллельных пальцев нет возможности сдвинуться взад-вперёд по своей оси и дотянуться оголённой частью корпуса не до "своего соседа по лестничной клетке", а до корпуса того, который "этажом выше или ниже", вот этого надо опасаться и тут термоусадка по идее, будет не лишней.
Ибо неизвестно, как там всё это может сдвинуться например, при падении на асфальт.  Пожар на велосипеде очень нежелателен, так как огнетушитель возить с собой на велосипеде весьма напряжно

[Stan]

Надо и изоляцию высокую делать,  пусть торчит,  где надо сомнется, я думаю ватмано/журнало – бумагу применять..

[TRO]

Я для безопасности их бумажным (малярным) скотчем обматываю, липнет замечательно и паяльник не берет.

ну чепуху то не советуйте

Может ответишь тут в теме почему чепуху?
Бумага хорошо держит как температуру так и как изолятор хороший.
Или жажда мести так глаза затмила что уже за нормальные советы из под тишка в карму минусуешь?

[Stan]

Парю голову..
Или сделать сварку точечную и сварить,  или паять на припой ..
При пайке припоем,  элементы греются,  но всего до 7о градусов..
И вроде сваркой точечной,  тоже греются,  в 4 – 6 местах но уже до 1500 градусов..
Вроде и элементы не новые, что их жалеть..
Не знаю,  что делать?..
У кого,  сколько элементы запаяные паяльником лет работают?
А кого,  сколько на точечной сварке?
У кого,  какой есть опыт?
Имеется ли действительно,  какая либо..  существенная разница?
Интересует,  насколько существенно пайка "убивает" элементы, боятся ли они, такого "несущественного" нагрева паяльником?
Ведь,  производители,  наверняка заложили конструктивную возможность перегрева Li-po элемента, допустим,  при эксплуатации,  под прямыми солнечными лучами например ..

   p.s.. У точечной сварки, есть существенный минус – ломкая, от вибраций,  падений..
при пайке гибкой шинкой – оплеткой,  такого минуса нет)..

[killer258]

я немножко грешу активным флюсом, но зато торцы пальчика облуживаются мгновенно,от одного прикосновения, один раз чиркнул плоским жалом,пшиииик,флюс мигом испарился, и капля припоя мигом растеклась по пятачку и застыла. Ничего не успевает перегреться.

А заводская точечная сварка бывает, отрывается, стоит чуть-чуть за неё потянуть. Это бывает даже у пальчиков с надписью made in Japan.
Японцы тоже не боги. Оказывается.  А мы на них молились когда-то..

[poraboloid]

Варил точечной, греется только сама лента никелевая, элемент даже не теплый.
На отрыв проверял, руками практически бесполезно, пассатижами можно оторвать ленту вокруг точки сварки, но не её.

[Stan]

в технических характеристиках не рекомендуются в заряженном состоянии греть Li-po .. более 7о градусов..
Сплав Вуда.. Температура плавления 68,5 градусов)))...

[Silvaticus]

А мы на них молились когда-то..

Когда-то, во времена былого СССР, товары из Китая были очень хорошего качества, по крайней мере те, что поставлялись к нам. Да и промышленность в целом работа качественнее чем сейчас.

[Stan]

Низкотемпературные припои.

Среди припоев существуют такие, которые предназначены специально для пайки компонентов очень чувствительных к перегреву. Самым "высокотемпературным" среди низкотемпературных свинцово-содержащих припоев является ПОСК-50-18. Он имеет температуру плавления 142-1450C. В своём составе ПОСК-50-18 имеет 50% олова и 18% кадмия. Остальные 32% приходится на свинец. Наличие в сплаве кадмия усиливает устойчивость к коррозии, но и придаёт припою токсичность.
Далее по убыванию температуры плавления идёт сплав РОЗЕ (Sn 25%,Pb 25%, Bi 50%). Маркируется как ПОСВ-50. Температура его плавления ниже температуры кипения воды и составляет 90 - 940C. Он предназначен для пайки меди и латуни. В составе сплава РОЗЕ олово занимает 25%, свинец – 25%, висмут – 50%. Находит применение в плавких защитных предохранителях, которые можно обнаружить в любой радиоаппаратуре.
Ещё более низкотемпературным является сплав ВУДА (Sn 10%, Pb 40%,Bi 40%, Cd 10%). Температура плавления данного припоя 65 – 720C. Так как в этом припое присутствует кадмий (10%), то он токсичен, в отличие от сплава РОЗЕ.

[ДмитрийМver2.0]

Самый оптимальный для электроники это ПОИН (олово-индий). Но дорогой. Особенным его достоинством является высокая эластичность, что позволяет паяным им контактам сопротивляться вибрации без отрыва соединения. Кстати все сплавы указанные выше страшно "жрут" жало паяльника, несколько паек.. и всё в кавернах.