Одна скорость, КПП, цепи и другое :)

[peat]

[user]joseph[/user], момент увеличится (если с мотора, цепь пойдёт на бОльшуб звезду, а затем, другая цепь с меньшей звезды на кассету). Только проблема в том, что тонкая велоцепь и кассета, не смогут долго работать в таком режиме (они и без мотора не очень долго живут).

Долго сколько?
1 тыщ.км, 3, 5 или 15?
В моем понимании не долго это 200км  и новая цепь.

Цепь Shimano SG-40 стоит 300 рублей. Она для 5-7 передач кассеты. Широкая, но не сингловая которая от БМХ.
Эта цепь отходила зиму (2000 км) после чего я сменил ее на такую же. Сменил когда собирал новый аппарат из эстетических соображений
При цене цепи 300 рублей которую хватает на сезон - это сущий пустяк.

Сразу купил 3 цепи, потратил 1000 руб  и езди свою 10-ку тыщ км...

[SolarRay]

[user]peat[/user], хмм, интересно, это тогда какая мощность была? Ещё интересно, что за кассета?

[SolarRay]

Кажется я понял, 2ткм, это без мотора.
С моей точки зрения долго, это 10ткм. 2ткм то же не плохо.
Думаю что при той конструкции, что была на фото выше, и 1000км, до 1% растяжения, не получится проехать. К тому же, там две цепи и обе придётся менять. Разве что мощность поставить небольшую, но тогда смысл теряется.

[projeq]

есть тут у меня идейка насчет цепей и звезд, но времени не хватает, так как оно уходит на прогон самого привода. Так что если вдруг кто захочет реализовать.

Идейка такая: Современные системы заднего переключения индексные. Это значит, что задний переключатель переключает на тот шаг, который ему указывает шифтер на руле. По этой причине скажем старые Deore XT переклюки формально на 6 отлично работают и на 7-8, если на руле шифтер на такое количество скоростей. Шаг в шифтере, скажем в ревошифтере, выполнен в виде пазов/выступов. Если исключить шаги через раз, то переключение будет происходить на большее расстояние и шифтер на 7-8 сможет переключать 4 скорости (что для электропривода оптимально). Формально это позволит использовать звезды удвоенной толщины и толстые цепи (односкоростную и даже толще, вот тут нужно проверять, чтобы толстая цепь задним переключателем правильно изгибалась на следующую звезду) и повысить мощность, передаваемую на заднее колесо. Так что если кому интересна повышенная мощность, буду рад, если эта идея поможет.

[silayma2]

[user]projeq[/user],  тогда и переднюю звезду придется сдваивать. Ну а раз Чупа говорит что при 4 кВт вело цепь ходит 2 тыс.км. то проще купить цепь со звездами и заменить когда износиться.

[projeq]

ну естественно придется и переднюю звезду тоже. Я просто о том, что в принципе слабое звено - цепь на заднее колесо можно усилить.

[SolarRay]

[user]projeq[/user], лучше взять манетку от переднего переключателя. (если делать по другой схеме, можно за одно, вместе с передним переключателем).

[peat]

[user]peat[/user], хмм, интересно, это тогда какая мощность была? Ещё интересно, что за кассета?

с осени прошлого года 4 квт.
кассета была с крыма...но после форсирования двигла она проездила не больше 500км. общий рессурс этой кассеты с постройкой байка .весна прошлого года. где то 5 тыщ км.
после ее кончины я поставил другую кассету и откатал 200км. а там подоспела планетарка.. и с осени я на планетарке. износ цепи в основном из заипреркосов при переходе со звезды на заезду на кассеиах. на планетарке износа звезды нет. звезда для планетарки стоит 150р.

на счет кассеты. я не юзаю нонейм компоненты. кассета была шимано не помню какая за 3 тыра брал. 8ск.
потом понял что экономтчески выгодно купить планетарку за 7 тыр..

Еще , с планетаркой и напрягой циклона 48 вольт с его оборотами можно заюзать вот такую схему цепи.


Эта схема не нагружает педальный фривил во время работы мотора и убирает одну лишнюю звезду. Так же схема разгружает эту самсую пелальну. звезду , от чего ее ресурс такой же как на педадялх. Не крутим педали - делаем педальну. хвезду вечной.  ТОесть как бы тема с гибелью педального фривила и большой педальной звезды  отпадает сама собой.
Каденс подбирается отношением педальной звезды к задней звезде планетарки.
На схеме справа круг - вал редуктора циклона  с фривилом 14т. Вобщем все тут тоже самое как и в обычной компановке циклона.
Я эту схему хочу попробовать.
Сейчас на пауке стоят 2 болших педальных звезды 56т .. что на моторе , что на педалях. ОТношение 1:1 . Выходит вал редуктора циклона крутит звезду планетарки БЕЗ редукции. Тоесть фактически напрямую. Моля новая схема тоже крутит планетарку напрямую , но при рабьоте мотора фривил и передняя звезда разгружены полностью.
Подкрутка переднецй звезды осуществляется движением цепи. Тут надо это местопродумать , возможно схему нужно чуть модифицировать.

[joseph]

А если прикинуть такой вариант :
      Правая сторона - в стоке. Слевой стороны - с мотора цепь идет на каретку (на каретке 2 звезды),с каретки на звезду ,посаженную на дисковое крепление.Две звезды на каретке слева посадить на подшипник .Т.о. фривил ваще не нужен  . И плюсом еще идет любой каденс ногами.Но будет 3 цепи. Какие еще минусы или подвохи?

[se]

А если прикинуть такой вариант :

Когда-то я собирался делать именно такой вариант. Он отличается тем, что можно использовать очень высокоборотистие движки.
На каретку планировал установить звезды 48х12 на стандартную велорезьбу 24tpi, т.е. к редукции=4.
А так как заднюю звезду можно сделать максимально большой из доступных, к примеру 53Т, то, если на валу движка иметь звездочку 7Т, общий к редукции получается в районе 30, этого за глаза даже для 12000 об/мин. 

Тогда не сделал, из-за отсутствия переходников, сейчас станки есть, но уже запала нет

На ES подобный вариант проскакивал. Вот нашел.
И видео есть

Спойлер

http://www.youtube.com/watch?v=N0BnlPL-ips

[peat]

Когда-то я собирался делать именно такой вариант. Он отличается тем, что можно использовать очень высокоборотистие движки.

Что толку от этих высоких оборотв без передач  ?  Если брать астроподобные модельные двигуны  то :

Допустим , надо ехать в небольшой уулон верх и медленно , скажем условия дороги не позволяют ехать  быстро , или   на максимальной мощности  на 10 тыщ об мин физически нельзя ехать из за  большого веса саряженного байка и максимум что можно вытянуть из этой системы - это небольшая скорость подъема когда двигун не вышел на свои кпд-шне обороты. . ЧТо делать в такой ситуации ?
Мелкие движки на малых оборотах не терпят превышения токов - резко падает КПД и торк. Торк начинается на высоких.
Тоесть без передач имеем все прелести ДД МК.

ДОпустим максимальная моща в 3 квт развивается на 12 тыщ оборотах, при этом максимальная скорость байка скажм 65 кмч. А какой КПД будет при движении 30 кмч в гору 15 градусов , когда физически скорость нарастить нельзя , а  обороты в районе 6 тыщ ?   .. а если горка 20 градусов - обороты будут 1.5 тыщи и выше никак , потому что физика..как быть  ?

[se]

ДОпустим максимальная моща в 3 квт развивается на 12 тыщ оборотах, при этом максимальная скорость байка скажм 65 кмч. А какой КПД будет при движении 30 кмч в гору 15 градусов , когда физически скорость нарастить нельзя , а  обороты в районе 6 тыщ ?   .. а если горка 20 градусов - обороты будут 1.5 тыщи и выше никак , потому что физика..как быть  ?

Попробуем взять к примеру Astro 3220 3T (таблица данных здесь)
226kv, на 59в (16S LiPo) будет 13334 об/мин на ХХ, на земле - 12000 об/мин.
Пусть максимальная скорость аппарата 65км/ч, значит к редукции у нас 23.
Момент на валу для 3Т - 6 oz/amp, или 0.042 на ампер.
Самый высокий КПД (без учета звезд и цепей) 93% у 3Т при токе 57 ампер (см.таблицу)
Т.е. максимальный КПД у нас при моменте на колесе 0,042*57*23= ~55Нм
Также мы видим, что у нас Нм и амперы выходят почти 1 к 1.
И если вкачать к примеру 200А, то мы можем получить ~200Нм, чего наверняка за глаза для электровелосипеда.
Какой при этом КПД спецы могут посчитать, в таблице для максимального момента для 3Т на 36в при 106 ампер КПД 90%.

[acyd]

В принципе  обойтись без передач  реально - держать скорость выше определенного минимума
Либо сделать такую редукцию, при которой кпд будет приемлимое, момент оптимален, а максималку добить напряжением. Яркий пример - редукторные мк.

[peat]

В принципе  обойтись без передач  реально - держать скорость выше определенного минимума
Либо сделать такую редукцию, при которой кпд будет приемлимое, момент оптимален, а максималку добить напряжением. Яркий пример - редукторные мк.

без передач расход будет печален на пересеченке.
ВО время  поездки по карьерам я краем уха сылашал расходы.. было глубокая печалька....
Принципиально не хочу говорить циферы , но передачи рулят там где постоянное изменение условий езды.
Обойтись без них можно , но про широкий даиапазон использования аппарат можно забыть. Асфальт ему прописан , если нужно дердать постоянные КПД шные обороты или токи. А какой к лешему асфальт, если миддрайв для пересеченке делатся в основном ?
Не, безусловно оно ездить будет и даже тихо , если

держать скорость выше определенного минимума

Только вот с передачами этот определенный минимум начинается от 3 кмч . а без передач ?  Чует моя трапеция что это классические 15-20 кмч..  И в поездке той  нашей на карьеры было куча мест , где такую скорость держать было невозможно. Это и лавирование между сосен по лесным тропам и езда по торчашим корням с бревнами.. Этокстати не совсем были говна.. вполне так обычная лесная езда.
Самое грустное что те кто делает такие аппараты не тестируют их кроме асфальта и не снимают видеосы и не делаются отчеты и нее публикуются результаты испытаний. У многих даже нет ваттметров , а что такое втч на км они понятия не имеют
ТОесть как бы байк  есть , но как бы на картинке тока бесполезно для нас.

И если вкачать к примеру 200А, то мы можем получить ~200Нм, чего наверняка за глаза для электровелосипеда.

Попробую сравнить со своими заездами.
Для комфортной езды в чупа стиле по лесам , нужен крутящий момент в районе 150-200 нм. да и вообще большой крутящий момент не помешает в повседневной езде по сельской местности да в гористой тоже. В лесу  иногда приходилось ездить по бревнам  на первой передаче. Насколько  помню на первой передаче  у меня  крутящий момент  в районе 290 нм.  Такие рывки приходилось делать ооочень часто.

Теперь надо понять, сколько ампер нужно вжарить в астро без передач , чтобы поулчить с места  200нм хотя бы  ?
200 ампер ?
ТОгда сразу ответ - 290нм я получаю на первой передаче при токе  где то 50 ампер постоянно находясь в выгодном КПД.
У астры выгодный КПД как я понял это 75 а. Тоесть  при таком токе без передач находясь в выгодном КПД мы получаем всего 75 нм .. правильно ?
С таким крутящиим моментом езда по бездорожью превращается в непойми что, а вжаривая 200а , мы перегреваем мотор и сильно выходим за рамки эффективного КПД.

[SolarRay]

заюзать вот такую схему цепи.

Если так делать, то нужно поставить большие звёзды на выходе редуктора и входе планетарки. Это нужно для того, чтобы цепь не слетала слишком часто, возможно так же придётся делать дополнительно ограничители  на звездах и там и там.

вроде таких:

[peat]

заюзать вот такую схему цепи.

Если так делать, то нужно поставить большие звёзды на выходе редуктора и входе планетарки. Это нужно для того, чтобы цепь не слетала слишком часто, возможно так же придётся делать дополнительно ограничители  на звездах и там и там.

вроде таких:

Ограничители и успокоители делаются на раз.. это вообще не проблема. Я дловел свою систему до такого что на экстремальном кросс-кантри цепь ниразу не спадала не смотря на обилие прыжков и колдоебин.

Немного доработал схему.


Появилось 2 поджимных ролик (голубой цвет).

На схемах - синие линии цепи - цепь разгружена , красная линия - цепь нагружена.

Стрелки на поджимных роликах - вектора выталкивающих сил от натяжения цепи во время работы.

Теперь цепь цепляет несколько зубов педальной звезды (сверху ) для того чтобы подкручивать звезду. Нужно это чтобы был цикл движения цепи. Тоесть вал редуктора тянет цепь коорая в первую очередь крутит зколесо , а во вторую очередь подкручивает звезду. В этом случае во время работы мотора  на педальную  звезду сверху,  врайоне зацепа зуба  будет давить цепь , но так как у нас цепь цепляет всего  пару зубов , а радиус изгиба мал , то сила давления будет ничтожна мала. Фривил педальной звезды все равно разгружен.


Во время работы педалей , на поджимной ролик (справаот большой звезды ) будет давить цепь и выталкивать ролик , по этому этот ролик должен быть очень жестко  надежно зафикирован так как сила выдавливания будет килограмм 150..Это решаемо.

Во время работы двигателя , поджимные ролики разгружены.

Это пока идея , но не вижу никаких пробблем ее попробовать.

А то сейчас выходит какая то глупость - шестерня на валу редуктора через моторную цепь крутит первую педальную звезду 56т. К этой звезде приделана точно такая же в параллель которая крутит заднее колесо. Выходит коэффициент 1 в 1 .. так нахрена тогда 2 педальные звезды к тому же во время работы двигателя , фривил большой звезды испытывает гигантские нагрузки как осевые так и большие боковые.. ???

[rzaviy]

[user]SolarRay[/user],

заюзать вот такую схему цепи.

Если так делать, то нужно поставить большие звёзды на выходе редуктора и входе планетарки. Это нужно для того, чтобы цепь не слетала слишком часто, возможно так же придётся делать дополнительно ограничители  на звездах и там и там.

вроде таких:

Классная идея!Хотя у меня цепь и так не слетает,как исключение ,после года эксплуатации начал ослабляться натяжитель,но это нормально.Он то сделан был временно из резинки натяжной.За год резина ссохлась и потеряла эластичность,да вроде и цепь малость подрастянулась(брал самую дешевую).
Натянул сильнее и дальше езжу без проблем.
Поставить пластиковые щёчки,как в стоке защита цепи только с двух сторон.

[BenGunn]

Примерна посчитал для конструкции, которую описал SE. Вес ездока с велосипедом брал равным 150кг. Сопротивление воздуха не учитывал. Потери в железе тоже, так как при таких оборотах они не велики.
Для заезда в 15 градусную горку со скоростью 30км/ч нам требуется 39 кг тяги. При 26 колесе – это 126,5н*м. Для получения такого момента в астру надо влить 130А фазного, при этом потери будут 320Вт, полезная мощность 3160Вт, КПД 90%.
При заезде в 20 градусную горку со скоростью 15км/ч КПД будет 67%.
Реальные КПД будет меньше, но не сильно.
При вливании в астру 200А, уже начиная со скорости 18км/ч, КПД будет больше 80%. При 10км/ч, КПД 70%.
Так что при таком моторе вполне можно обойтись без передач.