Прогулочная машинка (для детей и взрослых)

TOM · 03 Дек. 2016 в 20:54

Прицепи магнит на дрель или подходящий моторчик и покрути возле датчика. Проверишь спидометр и заодно будет какой-то пробег, будет как проверить память одометра.

big17 · 03 Дек. 2016 в 21:18

Косвенно проверил вот как: установил в качестве настроек "мили", а не "километры". Выключил, переждал 15 минут, включил - все сохранилось, "мили".

Теперь на 90% уверен, что километраж будет сохраняться именно в памяти. А моя ошибка заключалась в том, что я ориентировался на часы и наивно ждал, что показания часов тоже должны сохраняться в памяти

TOM · 03 Дек. 2016 в 21:20

Накрути несколько сот метров и будешь знать наверняка.

big17 · 03 Дек. 2016 в 21:25

Цитата: TOM от 03 Дек. 2016 в 20:54
Прицепи магнит на дрель или подходящий моторчик и покрути возле датчика. Проверишь спидометр и заодно будет какой-то пробег, будет как проверить память одометра.

Попробую на старом моторчике, думаю, без нагрузки должен поработать.

Только нужно разобраться теперь со входом спидометра "Speed signal line (pulse signal)"
Сигнал берется именно с датчика холла, вот фрагмент инструкции по настройке:

Цитировать
For our extra type motor/V3, the pole pairs is 16, there are 48 pulse signal (16*3 hall sensor), because the speedometer use 1 hall sensor, so number of pulses when the wheel turn a circle should be 16.

Только непонятно: питание для холла +5В... А минус куда бросать? На батарейный минус?
Попробовал так: взял 18650 элемент минус бросил на батарейный минус, а плюсовым контактом быстро "потыкал" в контакт "Speed signal line" (типа, чтобы имитировать работу холла)... но нифига не получилось, 0 км/ч.

TOM · 03 Дек. 2016 в 22:29

Проверь, есть ли на входе "Speed signal line" напряжение при включенном спидометре. Если есть - попробуй коротить этот вход на минус. Если напряжения нет - включи на вход килоомный резистор и пробуй подключать к источникам разного напряжения.

big17 · 03 Янв. 2017 в 17:25

Чот в профильной теме "про контакторы" не отвечают. Продублирю ка сюда - может завяжется обмен мнениями

Коллеги, подскажите, как грамотно подключить контактор. Допустим, вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/150A-contactor-DC-6V-12V-24V-36V-48V-60V-72V-84V-120V-150V-contactor/32538792179.html

Или вот такой: https://ru.aliexpress.com/store/product/SAYOON-MZJ-100A-DC6V-150V-contactor-used-for-electric-vehicles-telecommunication-equipment-engineering-machinery-and-so/1209624_32607065128.html

Управлять подключением/отключением планирую от замка зажигания (от Матиза). Повернул ключ (контакты в замке замкнуты) - и контактор подключает батарею, ключ обратно - контактор размыкает батарею.
Вопрос: а чем питать сам контактор? Дополнительную 12V батарею ставить для запуска контактора?
Как вообще принято подключать контакторы на ЭТ?

Добавлено 03 Янв 2017 в 17:28

Почему хочу использовать контактор... Уже два DC-автомата накрылось (правда еще не разбирал - не разобрался, в чем причина, но скорее всего проблема с контактами). Получается, что на автоматах делать включение/выключение питания - неправильно. Хотя от КЗ бы надо автомат держать.

Добавлено 03 Янв. 2017 в 17:30

Вобщем, сейчас склоняюсь к тому, чтобы поставить дополнительный 12V-аккумулятор (18650, 3s5p или 3s10p), и использовать его для питания всего бортового 12-вольтового оборудования (сигналка, свет, габариты), и в том числе - управление контактором.

big17 · 03 Янв. 2017 в 22:24

А, есть же еще вариант - DC-шку на 12В постоянно держать подключенной к АКБ (через обычный плавкий предохранитель) и этим напрряжением управлять контактором.

TOM · 03 Янв. 2017 в 22:34

А почему выбран контактор с обмоткой на 12 вольт? По описанию катушка контактора потребляет от 4 до 10 ватт и дополнительный аккумулятор может быть достаточно быстро посажен. Может, лучше подобрать контактор с обмоткой, рассчитанной на напряжение основной батареи?
А еще лучше поставить дистанционный выключатель массы. Он потребляет ток только в момент включения и выключения.

Steel RAT · 03 Янв. 2017 в 23:02

[user]big17[/user], у вас все вопросы неваенные.
У нормальных автомобильных контроллеров есть специальный выход управления контактором. У вас весьма продвинутый контроллер, вы читали его документацию на эту тему?

Если вы хотите самостоятельно управлять контактором - покупаете понижающий конвертер с напряжения батареи до напряжения работы контактора и управляете замком. "Понижайка" полюбому вам понадобится, даже если вы поставите низковольтную батарею, для её зарядки. Клеммы контактора шунтируете сопротивлением 1К 10Вт. Катушку контактора шунтируете диодом 100 В 10А.

Конечно делать включение батареи автоматом неправильно.
Надо, как минимум, сначала сделать заряд блока конденсаторов через балластное сопротивление до уравнивания потенциалов. Т.е. вы сначала включаете автомат. Ток течет через автомат и шунтирующий резистор к контроллеру. 1-2 секунды - конденсаторы зарядились и можно включать контактор.

big17 · 03 Янв. 2017 в 23:52

Цитата: Steel RAT от 03 Янв. 2017 в 23:02
[user]big17[/user], у вас все вопросы неваенные.
У нормальных автомобильных контроллеров есть специальный выход управления контактором. У вас весьма продвинутый контроллер,

Увы, в моем контроллере такой функции нет (

Цитата: Steel RAT от 03 Янв. 2017 в 23:02
Если вы хотите самостоятельно управлять контактором - покупаете понижающий конвертер с напряжения батареи до напряжения работы контактора и управляете замком. "Понижайка" полюбому вам понадобится, даже если вы поставите низковольтную батарею, для её зарядки. Клеммы контактора шунтируете сопротивлением 1К 10Вт. Катушку контактора шунтируете диодом 100 В 10А.

Да, DC-DC на 12В уже есть - я с него питаю габариты/свет. Один из рассматриваемых вариантов таким и был - с него управлять контактором.

Цитата: TOM от 03 Янв. 2017 в 22:34
А почему выбран контактор с обмоткой на 12 вольт? По описанию катушка контактора потребляет от 4 до 10 ватт и дополнительный аккумулятор может быть достаточно быстро посажен. Может, лучше подобрать контактор с обмоткой, рассчитанной на напряжение основной батареи?
А еще лучше поставить дистанционный выключатель массы. Он потребляет ток только в момент включения и выключения.

А я что-то не увидел в описании потребляемой мощности/тока. Как то многовато для любого варианта подключения - и от доп.АКБ и от основной.

TOM · 04 Янв. 2017 в 01:27

В таблице под описанием контактора есть строка Coil Power (W) 4-10
А в первой строчке Raited Voltage указаны рабочие напряжения катушек - 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 120, 150 вольт. Можно выбрать контактор на 60 или 72 вольт и запитать его напрямую от батареи. Потребляемый ток будет значительно меньше, чем у 12-вольтового варианта.
А вот информация о дистанционном выключателе массы

Спойлер

Выключатель батарей с дистанционным управлением ВК860-В состоит из трех основных частей: контактного устройства, электромагнита и системы передачи усилий от штока электромагнита к контактному устройству. Для включения всех потребителей, питаемых от аккумуляторной батареи, нажимают на кнопку К управления выключателем массы.При этом ток питания подается на обмотку электромагнита 1 (см. рис.19 а), в результате чего якорь 2 и ввернутый в него шток 3 опускаются вниз и передают усилие штоку 4 контактного устройства. Шток 4 движется вниз вместе с фиксатором 5, преодолевая усилие пружин 8. При этом фиксатор западает в выемку рычага 6, сидящего на оси 7, и замыкает контакты 9 и 10 выключателя.

Для отключения всех потребителей от аккумуляторной батареи повторно нажимают на кнопку К (рис. 19, б) управления выключателем. При этом в обмотку электромагнита 1 (см. рис. 19, а) поступает ток, и шток 3 через шток 4 передает усилие на рычаг 6, который, поворачиваясь вокруг оси, выходит из выемки и утопляет в штоке 4 фиксатор 5.

big17 · 04 Янв. 2017 в 01:43

Да, действительно, при заказе контактора можно выбрать управляющее напряжение - DC-шка не нужна и ток будет ниже.

Serj · 04 Янв. 2017 в 15:43

Есть один нюанс, связанный с жизнью контактов..
Батарею поставите новую, с низким сопротивлением, так?
В контроллере огромное количество емкостей, с сопротивлением в единицы миллиом.
Есть подозрение, что при включении контактам будет плохо , при коммутации тока КЗ батареи, в худшем случае этот контактор просто приварится ...

По крайней мере 5мм силовые бананы иногда немного привариваются

при коммутации 2-х велосипедных двухкиловатных контроллеров на 72в. У вас емкостей больше в несколько раз..

Есть ли у контроллера отдельный провод питания, от которого запитываются управляющие цепи, при отключении которого силовая цепь ничего не потребляет?

Можно тогда замыкать именно его.
Вариант номер два- включать сначала моломощное реле через резистор мощный в 20-30 ом, чтобы зарядились емкости, а далее ( через полсекунды примерно) включать контактор. Задержку эту можно RC цепью сделать.

big17 · 04 Янв. 2017 в 16:10

Цитата: Serj от 04 Янв. 2017 в 15:43
Есть один нюанс, связанный с жизнью контактов..
Батарею поставите новую, с низким сопротивлением, так?

Да, именно так. Эти контроллеры могут номинально брать 120А, до 180А в пике. Соответственно АКБ должна будет долговременно отдавать минимум 120А.

Цитата: Serj от 04 Янв. 2017 в 15:43
Есть ли у контроллера отдельный провод питания, от которого запитываются управляющие цепи, при отключении которого силовая цепь ничего не потребляет?
Можно тогда замыкать именно его.

На контроллере есть включение "зажигания" (Ignition Lock), но при подключении питания к контроллеру в любом случае проскакивает неслабая искра.

Цитата: Serj от 04 Янв. 2017 в 15:43
Вариант номер два- включать сначала моломощное реле через резистор мощный в 20-30 ом, чтобы зарядились емкости, а далее ( через полсекунды примерно) включать контактор. Задержку эту можно RC цепью сделать.

Да, вариант с резистором и [user]Steel RAT[/user] предложил (да и целая тема на форуме есть по предварительной зарядке емкостей).
Задержка с помощью RC-цепи - тоже неплохой вариант, хотя можно и на отдельную кнопку повесить.

Steel RAT · 04 Янв. 2017 в 16:13

[user]Serj[/user], производители контроллеров рекомендуют шунтировать сопротивлением сам контактор. Я схему выше привел. Лишняя коммутация - лишние проблемы в самый неподходящий момент. Поэтому я бы от автомата отказался в пользу плавкого предохранителя на 100А.

[user]TOM[/user], какая разница, какой ток, если мощность не меняется?
Плюс высоковольтного контактора в том, что его работа не зависит от исправности DC-шки.

big17 · 04 Янв. 2017 в 16:26

Цитата: Steel RAT от 04 Янв. 2017 в 16:13
Поэтому я бы от автомата отказался в пользу плавкого предохранителя на 100А.

Да, вот я тоже пришел к этой же мысли. Только с учетом моих токов (120-180А), думаю, что предохранитель нужен более высокотоковый (250-300?)

Что скажете про такой вариант?

https://ru.aliexpress.com/item/1-300A-ANL/32670101831.html

https://ru.aliexpress.com/item/Car-Style-Fuse-Holder-ANL-Fuse-Box-Distribution-Fuseholder-Fuse-Holder-Blade-INLINE-0-4-8/32654257928.html

Steel RAT · 04 Янв. 2017 в 19:18

Я таким не пользовался, но визуально хороший вариант.
Лучше все-таки один сжечь через КЗ 1 ячейки. Для проверки, что он вообще сработает.

Вот еще такие есть:
https://ru.aliexpress.com/item/1-pc-New-Cars-Stereo-Seats-Transparent-Insurance-Voltage-Display-Durable-Fuse-Holder-Gold-VEH21-P/32701469990.html?spm=2114.14010208.99999999.262.77isps

big17 · 04 Янв. 2017 в 21:32

Цитата: Serj от 04 Янв. 2017 в 15:43
Есть подозрение, что при включении контактам будет плохо , при коммутации тока КЗ батареи, в худшем случае этот контактор просто приварится ...

Хм, нафига тогда вообще контакторы нужны? Я считал, что одна из решаемых ими задач - это именно безискровая коммутация.
А вот задача, которую контактор не решает - это "плавная" зарядка емкостей контроллера, для чего и предлагается шунт и другие способы предзаряда кондеров.