Техника безопасности

[slav]

Такое "пробивание" постоянным током никакого вреда организму не несет, в отличие от переменного, от импульсов которого возможна остановка сердца. За контакты хвататься конечно не рекомендую, но постоянный ток при 80 вольтах точно не убьет, даже в соленой воде.

Но в момент касания происходит оочень неприятный удар , потом идёт согревание организьма ! 

Сам получал ! 

[Лодочник_А]

Такое "пробивание" постоянным током никакого вреда организму не несет, в отличие от переменного, от импульсов которого возможна остановка сердца. За контакты хвататься конечно не рекомендую, но постоянный ток при 80 вольтах точно не убьет, даже в соленой воде.

зависит от свёртываемости крови,вы бредни то свои того,не на всех распространяйте,80 на воде это жопа.

[Alex380]

зависит от свёртываемости крови,вы бредни то свои того,не на всех распространяйте,80 на воде это жопа.

У меня свои бредни, у вас свои. Для объективности нужен человек, который на себе постоянку 80в на воде испытал.
По нормативам такое постоянное напряжение не опасно, но практики у меня в этом плане нет, поэтому по поводу ваших опасений на счет жопы спорить не буду.

[Globus_VRN]

Я поговорил на работе с нашими мастодонтами в области электричества...
Ток, как это ни парадоксально, и правда течет по наименьшему сопротивлению. Но в какой-то момент этим сопротивлением может стать ваше тело. Именно в  этот момент батарейка представляет опасность. Поэтому я вижу такой способ борьбы с неприятностями:
1) Корпус АКБ должен быть в виде сендвича. К примеру, текстолит/ЭППС 1см/текстолит. Сендвич обладает весьма высокими показателями прочности и жесткости при минимальном весе. Т.е. мы либо делаем большую сендвич-панель, режем ее на части и клеим коробчатый корпус. Либо клеим из ЭППС короб и оклеиваем его снаружи и изнутри стеклотканью и эпоксидом. Да, тепло при этом останется внутри, охлаждение элементов в этом случае будет невозможным. Но при использовании высокотоковых NMC ячеет нагрев будет совершенно некритичным.
2) предусмотреть в коробе отдельный герметичный отсек для БМС. БМС обязательно должна иметь магнитную/электронную чеку.
3) предусмотреть отдельный герметичный отсек с крышкой для укрепления силовых разъемов. Сами разъемы необходимо одеть в плотную силиконовую одёжку и расположены открытой частью вниз.
4) Провода необходимо использовать достаточного сечения в двойной изоляции с широким температурным диапазоном, что бы со временем от перепадов температуры не пострадать от потрескавшейся изоляции. Провода можно применить и простые. Но тогда их нужно упаковать в гофру, и пространство между проводом и гофрой заполнить формовочным двухкомпонентным силиконом. Я имел с ним дело. Этот силикон имеет весьма высокие показатели эластичности и температуры он совсем не боится. Можно делать формы для отливки свинцовых грузил!
5) Провода делать воедино с корпусом контроллера, применяя гермовводы. Контроллер герметизировать можно обычным автомобильным белым герметиком. Так же делаются и провода между мотором и контроллером. А контроллер наглухо прикручивается к корпусу мотора.

Таким образом, что бы не произошло, электронная чека разорвет цепь и вся система будет обесточена. Утечки даже высокого напряжения становятся невозможными. Потому что в любом случае водитель первым делом либо дернет за чеку, либо всем весом навалится на вертикально расположенные провода у корпуса батареи и выдернет их из разъемов.
Что касается электронной чеки (на тот случай, если такого варианта в БМС не предусмотрено), то ее схема проста и ее можно собрать на коленке. Ее ценник только будет приличным из-за того, что там применяются мощные и дорогие МОСФЕТы, сопротивление которых измеряется тысячными долями Ома. Это для уменьшения ее собственного нагрева при больших и продолжительных токах.
Что касается нагрева самой БМС, то я не зря указал, что у нее должен быть свой отсек. Дело в том, что в этом в корпусе, в этом отсеке, должно быть сделано окно и к нему снаружи приклеена алюминиевая пластина. Изнутри к этой пластине приклеен тонкий 0,2мм теплопроводящий листовой силикон. И к нему уже прижимается БМС той частью, где у нее стоят ключевые элементы, которые нагреваются в процессе работы. К этой же пластине можно присоседить и плату электронной чеки.
Простите, если сумбурно. Готов ответить на вопросы если что непонятно...

[Mex]

Что касается нагрева самой БМС, то я не зря указал, что у нее должен быть свой отсек. Дело в том, что в этом в корпусе, в этом отсеке, должно быть сделано окно и к нему снаружи приклеена алюминиевая пластина. Изнутри к этой пластине приклеен тонкий 0,2мм теплопроводящий листовой силикон. И к нему уже прижимается БМС той частью, где у нее стоят ключевые элементы, которые нагреваются в процессе работы. К этой же пластине можно присоседить и плату электронной чеки.

у нормальных бмсок ключи тоже нормальные, многие вообще не имеют радиатора, так как он им не нужен. их ключи не многим отличаются от электронного реле (я так думаю, не уточнял)
просто нужна бмска - которая рассчитана на этот ток. я помню , есть видосы где я на лодке с типом - тестировали мотор-генератор от приуса, так те бмски были до 20а примерно, а я через них пропускал 40а.... олово плавилось, все кипело и шкварчало, я просто не знал на тот момент на какой ток бмс. в мануалах БМС по идее должно быть написано , на сколько сильно греются транзисторы

[Globus_VRN]

Степень нагрева определяется сопротивлением канала МОСФЕТа(ов) в открытом состоянии. Если стоят недорогие, то сопротивление у них высокое и посему на них падает заметная мощность, что и приводит к нагреву. Если подобрать транзисторы с более лучшими параметрами по сопротивлению и рабочему напряжению, нагрев можно заметно уменьшить.
Эти транзисторы работают в легком режиме в том смысле, что их переключение происходит крайне редко. Поэтому (я так думаю) можно не учитывать бОльшую емкость затвора у таких транзисторов. И полевики можно включать в параллель без выравнивающих резисторов в цепи исток и сток. Так что смело лепите их на отдельной пластине, что бы кажды охлаждался хорошо.
Моя рекомендация по подбору транзисторов такая (учтите, что все они N-канальные):
1) по напряжению стока в зависимости от напряжения питания
U = 24V - выбрать Uс = 60V - 80V (IRFB7530PBF, IRFS7730-7PPBF, IRFP4368PBF)
U = 36V - выбрать Uс = 60V - 80V (IRFB7530PBF, IRFS7730-7PPBF, IRFP4368PBF)
U = 48V - выбрать Uс = 80V - 100V (IRLB4030PBF, IRLS4030-7PPBF, IRFP4468PBF)
U = 60V - выбрать Uс = 120V и выше (IRFB4115PBF, IRFS4115PBF, IRFP4568PBF)
U = 72V - выбрать Uс = 150V и выше (IRFB4115PBF, IRFS4115PBF, IRFP4568PBF)
Из указанных лучше выбирать с меньшей емкостью затвора все-таки. Потому что в момент открытия затвор буквально жрет энергию и драйвер будет сильно нагружаться. При малых токах в нагрузке это не страшно. Но становится важным, когда линия сток-исток  сильно нагружена и транзистор дольше открывается, увеличивая время нагрева.
2) по сопротивлению - как можно меньше
3) по току - как можно больше

[daimo]

А какже австралийцы на 144вольта сделали и норм,я думаю у них с сертификацией все впорядке да и лыжников типа таскают,а значит те падают и вылазят на катер https://www.aquawatt.at/en/home

[Leon_68]

Ну вот - только собрался использовать в лодке батарею от скутера 60в 21ач

[Mex]

Ну вот - только собрался использовать в лодке батарею от скутера 60в 21ач

я тонул, током било - не убило. хреново но можно... 60в не убивает
главное не хвататься за силовые выводы 60в. герметьте нормально, чека обязательна.

[Leon_68]

60в 21ач

Сегодня коротнул слегка - разъем расплавился - впечатлило...   

[Splice]

Меня больше интересует, что делать в случае крэша, пробоя днища или столкновения? Тогда вся герметичность идет насмарку. А если еще и люди за бортом?  И я имею ввиду большое металлическое судно с батареями 96В.
Разбивать на мелкие секции. Провода в бронь. УЗО на каждую секцию?

[Mex]

Меня больше интересует, что делать в случае крэша, пробоя днища или столкновения? Тогда вся герметичность идет насмарку

выход есть. на такой случай нужно делать не только герметичную батарею но и противоударную.

[Беляев Юрий]

Дайте совет. Батарея 24V (максимальное напряжение 27V) Батарея герметичная, но конекторы с нее нет и на них попадают брызги морской воды. Насколько опасно?

[Mex]

Дайте совет. Батарея 24V (максимальное напряжение 27V) Батарея герметичная, но конекторы с нее нет и на них попадают брызги морской воды. Насколько опасно?

на 100% опасно.
надо делать герметичный провод из аккума, а соединение в брызгозащите уже на моторе. если тоните - чека. она обесточит этот провод. если читали выше 
Добавлено 16 Июнь 2021 в 15:52

Разбивать на мелкие секции. Провода в бронь. УЗО на каждую секцию?

есть опыт с узо постоянного тока ?

[Беляев Юрий]

Магнитную чеку в батареи  реализовал выключением провода B+ на BMS,  через геркон нормально открытый. При падение или другой внештатной ситуации выдергивается магнит, контакт размыкается, питание отключаеться. Все работает, но не уверен, что это нормальный режим работы для BMS и она так долго протянет?

[Mex]

Магнитную чеку в батареи  реализовал выключением провода B+ на BMS

это не то, на силовых все равно останется питание. надо нормальную бмску, которая отключит именно полностью, именно силовые. ищите смарт бмс ... выше был разговор о таких.

[dimka11]

это не то, на силовых все равно останется питание. надо нормальную бмску, которая отключит именно полностью, именно силовые. ищите смарт бмс ... выше был разговор о таких.

пока всё хорошо а то мех скажет броники это мои броники

[AlexS4]

что это нормальный режим работы для BMS и она так долго протянет?

если без доп компанентов и произвольная bms то самое простое и надежное это замыкать затворы и истоки разрядных fet нормальнозамкнутым герконом.  ненадежность остается только на пробой этих fet но это неизбежная плата за слаботочную чеку, которая сама по себе несравнимо надежнее/безопаснее силовой.