Делаю себе контроллер BLDC на Arduino )

[clawham]

вот вот а я что говогрил?
а материал рукава для запекания идентичен тому что применяют китайцы в 15 фетовых инфинеонах.

силиконки на самом деле совсем тухлые что и требовалось докзать )))

[mr.Dream]

В результате раздумий пришел еще к одному техническому решению - установкой крепежной скобы. Было помечено, что при креплении обычным способом (через родное ушко) прижимается только само ушко, а вот подложка радиатора может и не пристать до конца. В варианте со скобой эта проблема решена. То есть, усилие прижима - в центр кристалла через пластиковый корпус

[mr.Dream]

компоновка будет такая

[clawham]

Поздравляю! Вы тоже поняли что за ушко крепить - транзистор не людить - я ж писал что прижим транзюков планкой за корпус более экономичен и удобно меняыть и сверлить 100500 дырок не надо.

у меня к вам один вопрос - а зачем изолировать дрейны верхних полевиков? ведь они всеравно запаралелены! достаточно заизолировать сам радиатор.

Эт раз и второе! Обратите внимание пожалуйста на закон кирхгофа!  https://www.youtube.com/watch?v=ShDgf3GsiZc черным надо радиаторы красить!

[mr.Dream]

- а зачем изолировать дрейны верхних полевиков? ведь они всеравно запаралелены! достаточно заизолировать сам радиатор.

На всякий случай. Он у меня будет вне корпуса рамы, то есть спереди из вне, и будет охлаждаться набегающим потоком воздуха. По этому так же цвет не будет играть роли.
Кстати, цвет сильно не играл бы роли и так, так как площадь излучения относительно не большая. Пластины смотрят "друг на друга". Это справедливо для плоских излучателей, а здесь важна площадь контакта с воздухом. И да, радиатором он зовется рудиментально скорей всего это теплообменник. или конветкор (в стоячем состоянии)

п.с. силиконки это временно

[clawham]

силикон ваш норм если не хотите 120 ампер с корпуса иметь - до 75 ампер они вполне справляются пока управление нормальное.

А черный он не только излучает он и в воздух лучше отдает я както покрасил матовкой интеловский кулер и просто афигел эффективности - на рабочем винраре кулер ели крутился когда раньше выл на максимуме. температура 60 градусов настроенная была. Это же и в разряднике-линейном стабилизаторе тока было замечено - черные радиаторы более эффективны - закон кирхгофа неумолим - тепло надо отдавать и лучше это делать черным радиатором. реально намного лучше! только слой краски нужен тонкий ибо толстый будет вносить своё термосопротивление перехода алюминий-краска.

ну и опять вы ноги погнули...ну зачееееем? возьмите шину медную 12 мм шириной и пропилите в ней 4 мм зазоры для ноги дрейна и сурса а с обратной стороны платы - такая же пластина с пропилами для сурса и гейта - получается такая шахматка и сечение термоядерное и паяль легко и гнуть ничего не надо.

[mr.Dream]

ну и опять вы ноги погнули...ну зачееееем?

Поздно 

[clawham]

вы кстати только что показали мой первый контроллер - тоже моножила, тоже загнутые транзики и тоже маленький радиатор. как же блин я проклинал тот день? )) просто отдал его другу не став выискивать что сдохло - тануевонафик акуратненький брусочек, сплошная прокладка, алюминевый П образный профиль для прижима фетов к планке и плата из шины медной - как же приятно это разбирать - открутил 4 болта - вынул из корпуса плату с фетами на алюм планке, открутил плашку прижимную и вуаля - любой фет выпаивай впаивай гни нагревай как хош. при паял - не надо попадать в дырочку - просто прижал плашкой и все- поехал

да и корпуса-радиаторы вообще то очень удобные - их гелко герметизировать! единственное что - надо думать про высоту платы и феты крепить к промежуточному бруску алюминия но это же удобно!

[with]

ну и опять вы ноги погнули...ну зачееееем?

Поздно 

Спойлер

Как вы планируете подключать управу к фетам ? сверху прижимать платой или тянуть проводами ?

[mr.Dream]

[user]with[/user], витой парой. МК подальше от силовой части ) в смысле сигналы управления драйверами. Сами же драйвера максимально близко к фетам.

[with]

[user]with[/user], витой парой. МК подальше от силовой части ) в смысле сигналы управления драйверами. Сами же драйвера максимально близко к фетам.

Крайне не рекомендую так делать.
почитайте http://realstrannik.ru/forum/temy-vitalij/134339-akulatungus.html?start=198#220708 там с оциллограммками показано почему.
Драйвер, и емкость с которой будут питаться затворы транзисторов - должны быть расположены как можно ближе к силовым транзисторам. Индуктивное сопротивление вашей витухи на частоте работы драйверов - должно быть нааамного меньше активного сопротивления цепи, иначе индуктивность соединяющих проводов в купе с емкостью затвора ключей будет звенеть безбашенно.

[mr.Dream]

[user]with[/user], вы меня не так поняли, хотя и цитировали. Но видимо не прочли до конца) я же написал, что драйверы вблизи, а управление драйверами
- чуть дальше, да бы не наводить помехи на МК

[with]

[user]with[/user], вы меня не так поняли, хотя и цитировали. Но видимо не прочли до конца) я же написал, что драйверы вблизи, а управление драйверами
- чуть дальше, да бы не наводить помехи на МК

Тогда пардон ..
А драйвера на одной большой плате .. либо маленькими кусками к каждому транзистору ?
и какие драйвера ?

[mr.Dream]

[user]with[/user], на трёх платах, по одному на каждый полумост. irs2186

[with]

[user]with[/user], на трёх платах, по одному на каждый полумост. irs2186

Я так понимаю в ближайшее время увидим осциллограммы ? 

[mr.Dream]

Я так понимаю в ближайшее время увидим осциллограммы ? 

Приболел маленько. Но вчера был первый запуск. Окончился экспериментами с неудачей ) Пробило по питанию одну из микросхем драйверов. Причины понять не могу, все до этого работало прекрасно.  На защелкивание не похоже -  не было причин.

[clawham]

а что за микросхема? И вы таки применили внешнюю подпитку бутстрепа и шимили нижние феты?

[mr.Dream]

[user]clawham[/user], irs2186
Шимил нижние, но мс имеет защиту от понижения питания 10в в каждом плече. Питание только бутстрепное. Питание драйвера через 11ом, конденсаторы внизу 20, вверху 10 МКФ. В затворы по 11 Ом. Пробил при шиме 32 кГц и 80в питании. При 4 кГц работало как и надо было.