Светодиодная фара на электровелосипед

[schemer]

у велосипедистов сейчас самый популярный светик XM L - T6. Для него оптимальное ограничение тока 2200-2600mA.

Погорела тут у меня фара "нечаянно" на двух Т6. Ну что-ж, надо ремонтировать. Диоды Т6 у меня есть. Разобрал фару, вижу стоят диоды XML U2. Решил что это одно и тоже, только типа бин другой (а может так оно и есть, в подробности не вдавался). А вот когда включил отремонтированную фару, то увидел, что световой поток немного слабее чем от U2. Драйвер самодельный на НV9910, замерил ток, всё как и раньше, а яркость меньше. Правда у U2 более холодный свет. На Тао Т6 стОят - 18 юаней, а U2 - 24 юаня.
Вобщем это просто информация, может кому пригодится.

[TRO]

Как это вы интересно заметили что Т6 светит слабее? Я могу увидеть разницу только когда две одинаковые фары рядом включу. А если буду включать попеременно с хотябы секундной паузой, то разница в 20% тока уже неуловима. Если же сравнивать между вчера и сегодня, то я и в два раза по яркости не угадаю какой ярче.

[Kullx]

[user]schemer[/user], внешне они абсолютно идентичны. Различать можно только по маркировке, да и то на упаковке.
Если вы действительно заметили разницу - то разница в световом потоке совсем не маленькая. Может это субъективное восприятие из-за другой температуры света (холодный заметнее, но освещает хуже), а может перегрели светики, и они деградировали (это если перепаивали).
Сейчас лучше менять на XM-L2. Цена та же, светит лучше.

[schemer]

На байинкоинсе по наводке коллеги ТРО были куплены налобники, и из них сделана фара, в этой теме есть фотки. Там стояли вот такие светодиоды:

Спойлер

Обратите внимание, у этого же продавца Т6



Подложки одинаковые, цены разные. Так же на подложке U2 в отличии от Т6 написанo XML-U2.

Я же купил такие:

Спойлер

Покупал как Т6, продавец так же на упаковке и написал -Т6.
А почему слабее? Вот хотел прикрутить к фаре третий диод, и прикрутил. Но по сравнению с U2 этот чёрненький явно светил слабее. Запитаны все три были от одного драйвера, одним током. Решил что возможно бин другой, поэтому оставил два U2. Теперь же после ремонта стоят два чёрненьких.
Ну и наконец, с беленькими U2 ездил на ближнем свете, С чёрненькими езжу на дальнем, правда у чёрненьких цветовая температура более тёплая. Может в этом всё дело.

[BaBax]

Как я понимаю (если не прав поправьте), диоды одинаковые, но на них приклеены разные микролинзочки которые определяют бин.

[djbob2000]

бин определяет количество люминофора

[AlexOr]

[user]AlexOr[/user], у велосипедистов сейчас самый популярный светик XM L - T6. Для него оптимальное ограничение тока 2200-2600mA. На сборках из более слабых светиков ездят последние из могикан или новички по незнанию.
Посоветуете нам, радиогубителям,  надежный готовый токовый драйвер-преобразователь для прямого подключения XM L к батареям 12-16S лифера в той же ценовой рамке (~$10), pls.

Ну значит я из могикан . Покупал светодиод 4 года назад на 700 мА. А для большего тока я бы скорее использовал параллельное включение эти самых LDD. А цена 30 баксов в этом случае не критична т.к. городить свою схему будет выгодно только при партиях более 20-50 шт.

[AlexOr]

Посмотрел этот супер диод
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML
только вот в его спецификации не увидел данных по деградации. Они ничего не гарантируют, если в него 3000 мА подать.
Или есть такие данные?

[Kullx]

[user]schemer[/user], подложки сами китайцы штампуют. Что захотят - то и напишут. По самому светику не определить никак.

[user]AlexOr[/user], лучше новые http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XML2

[Pavel__]

... Посоветуете нам, радиогубителям,  надежный готовый токовый драйвер-преобразователь для прямого подключения XM L к батареям 12-16S лифера в той же ценовой рамке (~$10), pls.

Советуем.

[yarabase]

Я заказал на молотке 2 шт., уже в пути: http://molotok.ru/velofara-ili-kreplenie-na-shlem-2800lm-i3804166016.html   на 4 деода, не стал брать на 6 или больше - думаю смысла нет, но вот эти драйвера в них меня накаляют , я решил сделать ближний и дальний, на вот как бы сделать чтобы включил на руле и свет сразу загорался без этих мне не нужных режимов, у меня стоят два не больших фонаря по одному деоду(я их оставлю на ближний, а те две которые придут на 4 деода - их на дальний), я прошлым летом на маленьких вырвал с корнями и выкинул эти драйвера и подсоединил их два фонаря параллельно к выкл. на руле(у каждого остался свой независимый аккум), зато теперь как надо включил одним выключателем и всё, а как бы ещё эти две фары по 4 деода (которые скоро придут) сделать также, чтобы сразу включил на руле и всё, без всяких режимов, а ближний дальний(между маленькими фарами и большими) это недолго через переключатель сделать. На четырёх деодных в обход без драйвера интересно можно сделать? Если можно то как деоды подключать последовательно или параллельно, на одну фару идёт от его аккум. 7 - 8.4 вольта. А если нельзя без драйверов - то как сделать так чтобы включалась сразу на максимальном режиме . Может кто так делал , как лучше сделать подскажите пожалуйста.

[BaBax]

[user]yarabase[/user], по ссылке я не разобрал где стоит драйвер.
У моих фонарей драйвер вне корпуса фары на затылке вместе с батарейками. Из фары выходят три провода: 0,+ и управление режимом. Если сделать кнопку на руле, которая перемыкает кратковременно 0 и управление, то можно управлять одной или сразу несколькими фарами. Все очень просто и кнопка малоточная.
Вы правильно все делаете: управление сигналами (свет, звук) должно быть в одном месте (обычно под пальцем левой руки). Главное чтобы вкл/выкл всех сигналов происходило не отрывая рук от руля. Это важный фактор безопастности движения.

бин определяет количество люминофора

djbob2000, а Вы светодиоды не с чем не путаете?

[yarabase]

[user]yarabase[/user], по ссылке я не разобрал где стоит драйвер.
У моих фонарей драйвер вне корпуса фары на затылке вместе с батарейками. Из фары выходят три провода: 0,+ и управление режимом. Если сделать кнопку на руле, которая перемыкает кратковременно 0 и управление, то можно управлять одной или сразу несколькими фарами. Все очень просто и кнопка малоточная.
Вы правильно все делаете: управление сигналами (свет, звук) должно быть в одном месте (обычно под пальцем левой руки). Главное чтобы вкл/выкл всех сигналов происходило не отрывая рук от руля. Это важный фактор безопастности движения.

А драйвер стоит внутри самой головы как у меня и в тех однодеодных в которых я выломал эти драйвера(вытащить не удалось - были на мертво приклеены) и подсоединил на прямую, лето проездил заметил аккум. жрал также как и с драйверами на максималке, да и грелся также не сильно. Вот как бы на этих четырёхдеодных сделать: может и драйвер не убирать, вынести к выключателю на руле размыкание питания - включил и он сразу загорался на максимуме, а если надо режим поменять,то уже кнопкой на самом фонаре(что используется будет редко, ну например в сумерки когда ещё не совсем темно) на эконом или средний либо максимум яркий. Ближний дальний можно потом подсоединить к переключателю поворотников(всё равно я не использую поворотники). 

[AlexOr]

... Посоветуете нам, радиогубителям,  надежный готовый токовый драйвер-преобразователь для прямого подключения XM L к батареям 12-16S лифера в той же ценовой рамке (~$10), pls.

Советуем.

Совет не очень. Драйвер который взрывается при обрыве нагрузки. Разработчик просто радиолюбитель.
И соответственно нет параметров и испытаний.

[Kullx]

[user]AlexOr[/user], почему у меня не взрывается? 30-40% что пробьет один кондер - и все.
А вот китайский драйвер сгорел и взорвался.

[Pavel__]

... Драйвер который взрывается при обрыве нагрузки. ...

К разработчику обращались с данной проблемой ?  Поделитесь подробностями.

[ДмитрийМver2.0]

Любой источник тока при обрыве нагрузки увеличивает на выходе напряжение до входного минус падение на ключе. Решение в лоб-стабилитрон на 30 вольт параллельно выходу на светодиод, но будет греться не по детски и на 2,5А стабилитронов нет, хотя кратковременно мощный выдержит, особенно если перед ним ещё и предохранитель на 3 ампера поставить. Более сложный путь тот же 30 вольтовый стабилитрон но маломощный и нагруженный на тиристор, который блокирует работу преобразователя до последующего включения/выключения. Но это дополнительные детали и деньги. Хотя для светодиодных драйверов обрыв нагрузки (неконтакт, дефект проводки/крепления светодиодов) не редкость.

[ra6fnq]

Любой источник тока при обрыве нагрузки увеличивает на выходе напряжение до входного минус падение на ключе. Решение в лоб-стабилитрон на 30 вольт параллельно выходу на светодиод, но будет греться не по детски и на 2,5А стабилитронов нет, хотя кратковременно мощный выдержит, особенно если перед ним ещё и предохранитель на 3 ампера поставить. Более сложный путь тот же 30 вольтовый стабилитрон но маломощный и нагруженный на тиристор, который блокирует работу преобразователя до последующего включения/выключения. Но это дополнительные детали и деньги. Хотя для светодиодных драйверов обрыв нагрузки (неконтакт, дефект проводки/крепления светодиодов) не редкость.

Вы мне напомнили времена массовой постройки Синклеров - так защищал от перенапряжений на выходе БП.
это проще и дешевле.