Светодиодная фара на электровелосипед

[Kullx]

ra6fnq, они даже не спилены (это обычно или для перемаркировки, или для затруднения распознавания). Их просто не наносили.
Идеально гладкая поверхность.
1. Какой еще даташит искать? Вы еще на бескорпусные микросхемы даташит поищите. Максимум можно расчитывать на даташит от 9910.
2. Схема то есть. Я же ссылку кинул. Зачем рисовать что-то?
3. А делитель зачем? Он ток задает, а не входное напряжение. Зачем его трогать?
4. Вы хоть в суть вопроса вникли? Задали вопрос, не бахнет ли драйвер, рассчитанный на 90в, при питании от 100в. Лично мне так вообще ничего не нужно.

[closer_to_sky]

эту фару не получится использовать от 100В батареи? http://www.ebay.com/itm/150877320650?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Её и при 90 не стоит - Стоит микросхема на 75в в её драйвере.
Как вариант - найти отдельно внешний драйвер.
В теории те, что на 220, уже должны от 100в постоянки работать.
Там светодиоды на 3вт т.е. 750ма тока.

Например что то типа такого:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Led-Driver-3W-3-1W-with-Input-Voltage-AC-85-165V-New-/110942946474?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4b704aa
только он заявлен на один светодиод, а тут нужно на четыре.

[zap]

Там заявлен на три одноваттных, а не на один трёхваттный

Драйвер там нормальный, но 100В это для него верхний предел.
Конденсатор там на 100В, транзистор тоже. Микрухе напряжение вообще пофигу, она питается через резистор и стабилитрон. От 100В будет работать, но без запаса работать как-то не очень хорошо.
В общем, если и сгорит, то всего лишь пробьёт транзистор и спалит светодиоды, может ещё взорваться конденсатор.
Но вряд ли

[Volosaty]

Долгий путь колхоза из всякого подручного (и лампочки и светодиоды и чуть было ксенонку сдуру не купил, вовремя пинкод карточки забыл  ), пока не купилось пара фонарей  (мне и жене) WF-501/502 с XM-L
Поставлен ток 1.5А, хватало и хватает почти всегда.

Что-то не верю я в безоблачную работу светодиода на 1.5А в таком корпусе, 1А для данного корпуса максимум, дальше перегрев и деградация. Опыт имеется, корпус тоже.

пилюлю с каплей графитки потуже в рефлектор, на рефлектор намотать фольги/выточить втулку из меди/дюраля для плотной посадки дропина в корпус, и всё, телемаркет. Даже на 3А перегрева диода нет

[mevial]

Долгий путь колхоза из всякого подручного (и лампочки и светодиоды и чуть было ксенонку сдуру не купил, вовремя пинкод карточки забыл  ), пока не купилось пара фонарей  (мне и жене) WF-501/502 с XM-L
Поставлен ток 1.5А, хватало и хватает почти всегда.

Что-то не верю я в безоблачную работу светодиода на 1.5А в таком корпусе, 1А для данного корпуса максимум, дальше перегрев и деградация. Опыт имеется, корпус тоже.

пилюлю с каплей графитки потуже в рефлектор, на рефлектор намотать фольги/выточить втулку из меди/дюраля для плотной посадки дропина в корпус, и всё, телемаркет. Даже на 3А перегрева диода нет

А цена апгрейда с учётом токаря обходится в цену фонаря в корпусе C8. Зато у C8 куча преимуществ, и только один недостаток - в карман он лезет хуже. Перешёл на C8, поставил овальную линзу для мэйджикшайнов под стекло, перегрев конечно тоже наступает на 3А, но если стоишь на месте, в движении холодный. 501й перегревался, даже если между рефлектором и корпусом намотать фольги в перемешку с КПТ-8.

[Volosaty]

Долгий путь колхоза из всякого подручного (и лампочки и светодиоды и чуть было ксенонку сдуру не купил, вовремя пинкод карточки забыл  ), пока не купилось пара фонарей  (мне и жене) WF-501/502 с XM-L
Поставлен ток 1.5А, хватало и хватает почти всегда.

Что-то не верю я в безоблачную работу светодиода на 1.5А в таком корпусе, 1А для данного корпуса максимум, дальше перегрев и деградация. Опыт имеется, корпус тоже.

пилюлю с каплей графитки потуже в рефлектор, на рефлектор намотать фольги/выточить втулку из меди/дюраля для плотной посадки дропина в корпус, и всё, телемаркет. Даже на 3А перегрева диода нет

А цена апгрейда с учётом токаря обходится в цену фонаря в корпусе C8.

Каждый выкручивается как может У кого токарь "забесплатно", у кого фольга, в моих фонарях получилось получилось 2 витка пищевой фольги и кусочек подходящей алюминиевой шинки, подвернувшийся под руку.

501й перегревался, даже если между рефлектором и корпусом намотать фольги в перемешку с КПТ-8.

Фольга вместе с КПТ - самая дурацкая рекомендация, между прочим. Если воздух ещё можно выдавить, вмотав пару лишних витков и загоняя дропин киянкой (именно так я делал со своими фонарями), то густющую КПТ таким матом не выдавишь, и заместо плюса получаем минус. Ибо мягкая алюминиевая фольга легко деформируется об намного более жёсткий дюраль корпуса и рефлектора, сбиваясь в почти монолитную трубку. По хорошемму ещё бы и анодирование в месте контакта стравить, но его вклад уже сильно мизерный в тепловое сопротивление.
Кто только придумал мазать в данном случае КПТ... И этот вредный совет кочует по форумам не первый год...

[mevial]

Кто только придумал мазать в данном случае КПТ... И этот вредный совет кочует по форумам не первый год...

Хотел как лучше, ладно попробую реабилитировать 501й просто намотав пищевой фольги, мы ведь о ней говорим? Но внешняя площадь компактного 501го вряд ли от этого увеличится, большой головы C8 не хватает, чтобы охладить 10ватт.

[Volosaty]

Кто только придумал мазать в данном случае КПТ... И этот вредный совет кочует по форумам не первый год...

Хотел как лучше, ладно попробую реабилитировать 501й просто намотав пищевой фольги, мы ведь о ней говорим?

Именно Для удобства лучше взять фольгу чуть толще, но в принципе особой разницы нет, главное поплотнее намотать и забить с ощутимым натягом (только без фанатизьма, залезать должно при не очень сильных ударах киянки  ).

Но внешняя площадь компактного 501го вряд ли от этого увеличится, большой головы C8 не хватает, чтобы охладить 10ватт.

Каждый сам себе злобный буратин, эксплуатирующий 501й с XM-L@3A без дополнительного охлаждения. На 1.5А 501й перегреется, если только его упаковать в теплоизолятор. Хотя бы в руке больше 30-40С он не греется в принципе (рука с её кровотоком очень хороший теплоотвод).
На 3А в спокойствии перегревается даже куда более массивный и ребристый UF-2180 - есть и такая игрушка, пробовал.
На велике же при скорости хотя бы 10км/ч не перегревается даже более мелкий UF-2100 XM-L@3A.

[closer_to_sky]

Драйвер там нормальный, но 100В это для него верхний предел.
Конденсатор там на 100В, транзистор тоже. Микрухе напряжение вообще пофигу, она питается через резистор и стабилитрон. От 100В будет работать, но без запаса работать как-то не очень хорошо.

Там видимо собирают из того, что есть.
Попадались варианты и с 63 вольтовым кондёром, и схема на LM-ке бывает.
Видимо нужно вскрывать и изучать, а потом уже решать.

[zap]

Ну, если фонарик заявлен до 96 вольт, то вряд ли там LM-ка и 63-вольтовые кондëры.
Потому что это основание для отзыва денег через ебэй/пэйпал, а китайсам эти грабли  не нужны.

[BlackArrow]

Взял вчера inton nb04 и сразу проверил. Впечатления крайне положительные - бьет далеко и мощно. Крепление позволяет регулировать наклон и направление одной рукой, а так же включать и плавно уменьшать\увеличивать яркость одним рычажком.
тест_фары_Inton-nb04.avi

[mevial]

"Inton NB-04 - велосипедная фара в уникальном и обтекаемом дизайне с двойным ультра ярким светодиодом CREE XM-L 2000 Лм и высоко эффективным текстурированным отражателем."
Это только мне кажется, что оребрение на транспорте должно быть продольным? Поперечное оребрение не сильно лучше гладкого корпуса на скорости.
Судя по аккумулятору и времени работы фонарик недурён покушать - 3.67А при 7.2В, т.е. 26Вт. Некоторый овердрайв присутствует.

[Volosaty]

"Inton NB-04 - велосипедная фара в уникальном и обтекаемом дизайне с двойным ультра ярким светодиодом CREE XM-L 2000 Лм и высоко эффективным текстурированным отражателем."
Это только мне кажется, что оребрение на транспорте должно быть продольным? Поперечное оребрение не сильно лучше гладкого корпуса на скорости.

Всё же лучше - возникающая турбулетность увеличивает площадь граничного слоя. А мизерную разницу в обтекаемости продольных/поперёчных рёбер никто и не заметит - на разделочники фары не ставят

Судя по аккумулятору и времени работы фонарик недурён покушать - 3.67А при 7.2В, т.е. 26Вт. Некоторый овердрайв присутствует.

А драйвера у нас научились делать с 100% КПД?  Получается КПД 77%, типично для обычного драйвера без синхронного выпрямления.

Меня больше удивила цена. Хотя, возможно, я разбалован дешовыми китайскими фонарями 

[Peoner]

"Inton NB-04 - велосипедная фара в уникальном и обтекаемом дизайне с двойным ультра ярким светодиодом CREE XM-L 2000 Лм и высоко эффективным текстурированным отражателем."
Это только мне кажется, что оребрение на транспорте должно быть продольным? Поперечное оребрение не сильно лучше гладкого корпуса на скорости.

Всё же лучше - возникающая турбулетность увеличивает площадь граничного слоя.

за продольное оребрение. почему то изготовители скажем... ммм ну например компьютерных куллеров на турбулентность не наедятся и ставят ребра таки вдоль набегающего потока воздуха.
подозреваю, что эта ваша турбулентность создает воздушную прослойку плохо подвижного (относительно всей фары) застрявшего в пазах воздуха. А воздух, как известно, плохой проводник тепла.
В итоге, что есть оребрение что нет...

[BlackArrow]

В итоге, что есть оребрение что нет...

Может это и так, но ездил в течение часа - ну еле теплая она была и в простое и в движении, никакого сравнения с галогенкой, которая после 3 минут без охлаждения начала жечь герметик (лампочка заклеена в корпусе).

[Peoner]

В итоге, что есть оребрение что нет...

Может это и так, но ездил в течение часа - ну еле теплая она была и в простое и в движении, никакого сравнения с галогенкой, которая после 3 минут без охлаждения начала жечь герметик (лампочка заклеена в корпусе).

ну если теплая что в простое что в движении то радиатор ваще не нужен

Спойлер

ну почти

[mevial]

В итоге, что есть оребрение что нет...

Может это и так, но ездил в течение часа - ну еле теплая она была и в простое и в движении, никакого сравнения с галогенкой, которая после 3 минут без охлаждения начала жечь герметик (лампочка заклеена в корпусе).

Так в том-то и дело, что в простое она охлаждается конвекцией, в движении, судя по тому, что такая же по температуре - тоже конвекцией, а не набегающим потоком. При правильном оребрении на ходу должна быть температуры воздуха уже с 10км/ч. У меня преобразователь в повышайке пока вел стоял - грелся, после прохвата(а токи недетские) - ледяной, и это в термоусадке, но на ветру.

[putman]

Может это и так, но ездил в течение часа - ну еле теплая она была и в простое и в движении, никакого сравнения с галогенкой, которая после 3 минут без охлаждения начала жечь герметик (лампочка заклеена в корпусе).

Подозрительно, что при 26 ваттах стоя на месте не греется. Мой на 20-ти ваттах (см. на фото) на месте за 10 минут нагревается что не дотронешся, но стоит поехать 10 кмч сразу остывает.
Я бы на Вашем месте проверил как китайцы посадили диод на корпус, возможно плохая теплопередача.
И 26 ватт потребление это конечно жесть. Обязательно должно греться.