Ремонт мотора QS (Quanshun) V3 205 сломана ось

[Бабай]

Я посадочную плоскость под диск протачивал иначе

Ну почему же иначе? На фото я вижу, что именно так-же.

, так как нет ничего точнее чем вращающийся ротор мотора закреплённый в станок за ось ...

Теоретически - так. Но подшипники имеют классы точности у которых разный диапазон несоосности. А практически, это справедливо только, если подшипники самого высокого класса.

В мотоцикле ротор вращается на неподвижной оси, закреплённой в маятнике. А в станке вращается вместе с осью и обработка происходит относительно оси станка.
Поэтому, если в момент обработки на станке подшипники установлены несоосностями в разные стороны, то обработанная поверхность ротора, при вращении на оси, будет иметь суммарное торцевое биение от несоосностей двух подшипников.
Теоретически, для коррекции, надо выпрессовать подшипник и снова запрессовать, повернув на 180 градусов. Тогда торцевое биение станет равно "0" (теоретически), а несоосности подшипников перейдут на несоосность ротора (колеса), что менее важно для поперечных колебаний мотоцикла.

думаю с посадочным местом под диск можно поступить аналогично, только предварительно выкрутив шпильки из ротора.

Не знаю, о каких шпильках идёт речь. У меня в моторе нет ни одной шпильки.

Вчера, раздумывая об исправлении биений, утащил диск на хорошо освещённый стол.

Заметил царапины на 7 спицах из 8.

Это значит, что установка колёсного в оправке на станке

по базовой реборде не получилась и привалочная плоскость колёсного диска была торцована неправильно, потому что спицы касались выступа оправки.
Ведь, когда делал оправку я видел возможность касания, думал проверить это, но забыл.
Пришлось срезать этот выступ в оправке, снова установить диск по реборде и проверить бумажкой зазор, там, где было касание.

Снова пропылил привалочную поверхность и соответствующую реборду.

Измерения показали биение при установке колёсного диска на ступице, на радиусе реборды 190 мм - 0,12 мм. Это всё-равно много. Надо будет перепрессовывать один подшипник с поворотом на 180 градусов.
Однако, это не спасёт от исключения крышки - как прокладки из установочной цепочки диска на ступице. Разнотолщинные шайбы - единственный выход 

[sov8181]

Ну почему же иначе? На фото я вижу, что именно так-же.

Потому что ось мотора в станке не вращается, вращается только ротор самим мотором, ты невнимательно смотрел фото, там подключен контролер к мотору!!))
Добавлено 16 Окт. 2019 в 09:15

Не знаю, о каких шпильках идёт речь. У меня в моторе нет ни одной шпильки.

Я не смог определить как крепится диск на двигатель шпильки с гайками или болты, обычно в ротор вкручиваются шпильки поэтому предположил, что у вас так же.

[Бабай]

ты невнимательно смотрел фото

Да, я посмотрел вторую большую картинку, а на мелкие не обратил внимания.
Я тоже об этом мечтал, но у меня нет такой возможности. Даже когда мотор будет в сборе, я не рискну сам подключить его ... если бы это было так просто, как воткнуть вилку в розетку 
Поэтому, возможно, когда колесо будет стоять на мотике, придумаю и сделаю небольшие салазки, которые можно закрепить на маятнике и торцануть резцом плоскость тормозного диска.

Однако, сегодня собрался делать разнотолщинные шайбы для установки колёсного диска. Ребята уехали на другую точку и станки были свободны. Успел только рассверлить дырки под колёсные болты с Ф14 до Ф15 и выемки для шайб,

как они вернулись. Станки будут заняты и сегодня и завтра ... 

Зачем же надо было рассверливать дырки под колёсные болты?

... но сомнения не переставали меня глодать!
Заказывал колёсный диск с ЕТ = 43,5 и на одной из спиц выбито OFF 43,5 ... Измеряю - 38,75 ...

Потому что возникли ещё сомнения ... Когда к ступице прикручиваешь колёсный диск, болты туго крутятся и в конце закручивания нет чёткого, резкого, как обычно, увеличения крутящего момента на ключе. Такое возможно, если не совпадают болтовые делительные окружности и болты трут о поверхность отверстия. В конце закручивания колёсные болты перекашивает при посадке на конус. Поэтому нельзя, например, диск с PCD 4Х100 ставить на ступицу с PCD 4х98. Болты, при закручивании-откручивании - на выходе из резьбы ступицы будут испытывать изгибные нагрузки не просто в одном направлении, а по кругу. В этом сечении образуется кольцевая зона пластической деформации, которая рано или поздно дойдёт до центра сечения и болт оторвётся.

В ступице я был уверен, потому что сам её делал под PCD 100х4. А в колёсном диске меня не насторожило то, что ЕТ не совпадает с заявленным и я был уверен, что PCD соответствует заявленным 100 мм ... Сегодня решил измерить и был шокирован. PCD оказалось 4х99,2 ... 0,8 мм на диаметре!
Поэтому рассверлил - чтобы легче закручивалось! Мопед не весит, как машина и, надеюсь, болты выдержат небольшую деформацию.

Я представил, что могло бы быть, если бы я купил 4 подобных диска и поставил на машину ...
Когда-нибудь болты бы полопались и колесо покатилось по дороге.
Вот что может ждать покупателей поганых колёс китайщины, в частности, колёсные диски NITRO (N2O) !!! 

[sov8181]

тоже об этом мечтал, но у меня нет такой возможности. Даже когда мотор будет в сборе, я не рискну сам подключить его ... если бы это было так просто, как воткнуть вилку в розетку

А кто же тебе будет подключать мотор, вот его и попроси что бы всё собрал как у меня на проводах, сложишь в пакетик принесёшь к станку и проточишся в нули.

[Бабай]

А кто же тебе будет подключать мотор ...

До этого ещё далеко и в изготовлении замкнутый круг 
Чтобы подключить мотор, я должен доделать ось, надеть на неё статор и протащить через дырку провода.
Чтобы доделать ось, мне надо знать на каком расстоянии от левого дропа будет правый дроп, чтобы колесо было посредине маятника.
Чтобы вычислить, на каком расстоянии будет правый дроп, нужно минимальное биение колёсного диска, чтобы от его левой реборды измерить расстояние до левого дропа.
Только после этого, через размерную цепочку ширины обоих реборд и пространства для шины
я узнаю, где пилить правый дроп 

Станки будут заняты и сегодня и завтра ...

Однако, в конце дня станки были свободны и я приступил к изготовлению шайб.
Решил их делать из титана, чтобы не ржавели (и вес колеса поменьше будет  ).
Сделал, измазал литолом, чтобы прилипли, и воткнул их в расточки отверстий колёсного диска.

Прикрутил диск на место и начал измерять биение торца реборды, чтобы знать, какую шайбу насколько утоньшать. Не зря я рассверлил отверстия под болты. Запас зазора положительно повлиял на закручивание колёсных болтов и фиксация болтов наступала чётко и резко.
Шайбы утоньшал на оправке, поджимая через проставку.

Измеряя биения и утоньшая разные шайбы,  довёл биение торца реборды до 3-4 соток.

Можно было ещё повозиться и сделать поточнее, но подпирало время до последнего автобуса 

Перевернул сборку. Запихал в дроп плитку Иогансона. Лекальную балку поставил на реборду по точкам, где биение одинаково, измерил и вычислил расстояние.

Теперь можно делать правый дроп и резьбы 

[Бабай]

Теперь можно делать правый дроп и резьбы

Чтобы дропы получились параллельны пришлось долго возится с установкой оси с помощью плиток Иогансона и индикатора.
Диаметр под левую резьбу - в делительную головку. Ранее вырезанный дроп, по плиткам параллелен столу.
Другая половина оси лежит на наборе плиток и, после поворота головки, зажимается тисками.

После предварительной прорезки, ширина по дропам доведена до расчётного размера.

Вырезал выемку под кабель, чтобы он не торчал вниз от оси, где может повредиться о какую-нибудь корягу, а выходил параллельно перу маятника.

Хотел было снимать и ставить на нарезку резьбы, но вспомнил, что надо ещё сверлить !!!
Дырку для заполнения кабель-канала оси герметиком ...


Может я параноик, но подумал - скорее всего я не смогу поставить датчик температуры. Почитал про него и пришёл в ужас - сколько страшных и непонятных знаний для этого нужно. Поэтому, наверно, придётся заливать масло. А масло всегда хочет вытечь через уплотнения сальников. Особенно, если на него давит нагревающийся воздух внутри мотора.

Поэтому, надо сверлить дренажное отверстие для воздуха. А выводить его негде, кроме как внутри оси.

Эта дырочка будет торчать в направлении вниз, на стыке подшипника и прижимной втулки, в которой, установленная напротив дырочки, будет небольшая прорезь для воздуха.

В движении масло, которое попадёт в ступицу (или залезет за подшипник левой крышки, который не видно), в основном, центробежными силами, будет распределено около внешнего диаметра сальника и не потечёт наружу. В неподвижном состоянии оно стечёт вниз и сможет подняться чуть выше уровня внешних обойм подшипников, после чего потечёт дальше вниз, по стенкам крышек.
Воздух, в обоих случаях, может свободно проходить над уровнем масла (желтое) и, через вертикальную и горизонтальную дырочки - наружу мотора.

Однако, с горизонтальной дренажной дырочкой возникли сложности. Не хватало хода стола вниз, чтобы поставить вертикально такую длинную ось. Морочиться со сворачиванием головки станка и  угломерами - не хотелось. Поэтому решил сверлить на токарном.

Для этого надо было установить ось с эксцентриком, чтобы сверло шло параллельно поверхности для резьбы. Ось была уложена на два кулачка и поднята до касания сверлом поверхности для резьбы.

После этого, под третий кулачок было напихано нужное количество подкладок ...

И просверлено до вертикальной дырочки.

Опять не успел нарезать резьбу 

[Бабай]

Сегодня нарезал на оси резьбы с обоих сторон. Резцом. Т.е. - поверхности резьбы абсолютно соосны осевой линии ...

и сразу решил подправить стоковые гайки мотора, подозревая, что китайцы не могут сделать хорошо. Моему ужасу не было предела и решил снять видео биений.
https://www.youtube.com/watch?v=e0_C4wX15f8
Я понимаю, что резьбы в гайках дешевле резать метчиками, но надо же китайцам и совесть иметь !!! Надо иметь приспособу для соосного надвигания гайки на метчик, а не удерживать гайку гаечным ключом при заталкивании её на вращающийся метчик пальцем 

Чтобы исправить торцы гаек, накручивал их до конца резьбы с силой пальцев, чтобы выход резьбы не сильно сминался и резьба гайки была максимально соосна с резьбой оси.
Также, чтобы не было большого крутящего момента от сил резания и смятия от закручивания гайки, подрезал торцы мизерной стружкой.

Лучше у меня будет гладкий, но перпендикулярный торец, чем зубастый, но кривой.


Теперь мне не удивительно, почему у ТС обломилась ось !!!

[Бабай]

Сегодня обрезал излишки резьбы на оси.
Выточил шайбы-чашки и вместо дропов маятника зажал плитки Иогансона.

Хотел срезать резьбу до гайки, но задумался.
У меня, почему-то, очень часто получается, что при затаскивании в подъезд и лифт обязательно, до кровищи ударюсь ногой о какие-нибудь торчательности сбоку мотика и хотел, чтобы ось поменьше торчала.
Подумал - хрен с ними (с ногами) они заживают бесплатно, а если обрежу по одной гайке - вдруг потом это аукнется. Решил, что 8 мм контрагайки меня не спасут и обрезал по длине двух гаек. 

[Бабай]

Сегодня был день матерщины ... напрессовать статор - не проблема, а просовывать провода в ось - та ещё нервотрёпка.

Провода просовывал, наверно, час. Хотел было напихать в дыру герметика, да призадумался.

У монитора ядрёного контроллера, вроде, есть что-то для показания температуры мотора, а в моторе https://small-china.ru/bldc-5000w/ , вроде, датчика температуры нет.
Может пропихнуть ещё пару проводов для термодатчика? Или сколько для него нужно ...
Может кто-то умеет ставить? 

Короче не знаю что делать 

[sov8181]

Вот посмотри про термодатчики в моторе здесь фото где разобран мотор: https://vk.com/topic-168465363_39805917
Что бы установить один термодатчик в мотор достаточно один дополнительный провод, но лучше два, для уменьшения взаимного влияния датчиков холла на показания температуры. один конец термодатчика подключается на общий датчиков холла второй выводится на свободное место в разъём. при истользовании двух проводов конец дадчика подключается не в самом моторе на общий, а тянется до разъёма и уже в нём подключается к общему проводу.

[Бабай]

ссылка

Спасибо, но это информация только для того, кто что-то понимает.
По ссылке я не нашёл термодатчика, а только схему, которая для меня страшнее китайских иероглифов. Если мне покажут на схеме, что такое "общий датчиков холла", в проводах я его не найду.
Я знаю только, что на мотоцикле ИЖ общий провод был на массе, а с этой зловредной электроникой, похоже, общих проводов может быть тьма.
Если это датчик температуры

то я бы его и сам, куда-нибудь прилепил.
Купить я могу только здесь https://www.chipdip.ru/catalog-show/temperature-sensors?from=suggest_group
Но не знаю какой нужен для ядрёного контроллера и куда его подключать.

[_claw]

в нашем моторе термодатчик установлен. минус общий у холов и термодатчика. в нашей проводке белый провод был сигнальным от термодатчика. что за малоточка на фото я не понимаю - там лишний провод. нужно всего 6 проводов.
5 для холов, где черный общий и белый для термодатчика

я бы его и сам, куда-нибудь прилепил

он уже прилеплен там, где ему место. в другом месте он будет менее полезен

ля уменьшения взаимного влияния датчиков холла на показания температуры.

нет там никакого взаимного влияния, от слова вообще

[Бабай]

в нашем моторе термодатчик установлен.

УРА !!!   

[_claw]

kty83

[Бабай]

kty83

Плохо быть невнимательным старым склеротиком. Открыл сайт и в голову не пришло, что читать надо всё с самого начала, а не со строчки данных, где указана ширина магнитов. Да и на моторе не обратил внимания на подозрительные провода 

Радости моей, от того, что есть датчик, не было предела. Прибежал на работу и сделал палочку-торчалочку, зажимательную в лекальные тиски, в которой сделал дырочку для крепления оси. С такой палочкой в тисках можно и горизонтально сборку поставить и набок положить, не боясь, что статор укатится и придётся покупать новый ...

Взял на работу мультиметр, чтобы прозвонить провода на корпус ... зажал один щуп между гайками

А другим стал щупать

И стало мне очень подозрительно! ... На всех диапазонах стрелка не шелохнулась ... Только, когда щупы соединяешь, показывает "0" ... А в остальных случаях "1" ... Единица чего? ... Когда-то на приборах был знак ∞ , а на моём его нет ... Может забыл, как пользоваться? 

Потом дошло дело до герметика, который я начал запихивать в чулок слаботочки ...

... я подумал, что будет ещё один день матершины. Герметик из тюбика выползал тощим червяком и я не представлял, как я им заполню всё пространство в кабель-канале оси. Давишь на тюбик в одном месте, а он вспучивается в другом и герметик выползает еле-еле ... никакого давления ...
От стресса пришлось бежать за пивом. После пива, размышляя трезво, решил, что надо делать шприц 
Нашёл пару пластин и валик, чтобы пластины сжимались не параллельно и, при помощи вторых лекальных тисков сделал шприц ...

... после чего, в первую очередь, "задул" герметик в спец дырку.

Однако, потом, когда герметика в тюбике поубавились, пришлось шприц модернизировать.
Надел на провода малый стеклянный чулок, который, по жидкому ещё герметику, заполз в кабель канал.
По плохой гибкости проводов в чулке, я понял, что не удастся так просто повернуть его на 90 градусов в направлении пера маятника, при помощи сварного уголка ...
Однако, радиус сопряжения бормашинкой, на повороте кабель-канала, я не зря сделал

Будем думать, а пока, напялив чёрный чулок, оставил сушиться.
...
Завтра надо ехать в Сокольники за тормозным диском Ф203 мм 

[_claw]

за тормозным диском Ф203 мм

а че у нас не купил? )))

[Бабай]

а че у нас не купил? )))

Так я думал, что у меня есть. Купил года 4 назад ещё ... BB7 с диском 203 мм.
BB7 валяется, а диск найти не могу вместе с колесом Хедвея 3 ... Куда девал ? 

[sov8181]

нет там никакого взаимного влияния, от слова вообще

Я не измерял ток потребления холлов и ток через термодатчик, возможно он настолько маленький, что падением на общем проводе можно пренебречь, я не настаиваю.