Контроллер VESC, FLIPSKY

[Nathan]

Почему бы вторую ручку газа/курок не поставить отдельно на тормоз, притормаживать дозировано намного приятнее и безопасней, с горки скорость снижать? А если кнопкой, то может ошибка в режиме выбора настройки "Карент ноу реверс брейк абс"? а есть еще то же самое но "карент ноу реверс брейк буттон (КНОПКА)" возможно то что у вас под ручку газа и калибровку, а кнопку не надо калибровать. Кажись кнопка относится к реверсу и TX и RX а не к АДС. Вот список комбинаций, разбирайтесь. С тормозом на отдельной ручке не имел опыта, делал с нейтральным положением газ-тормоз на одном курке по РРМ.

Попытался тормозить в режиме "Current reverse ADC2 brake button", то же самое. Насколько я понял с моим подключением (ADC1 - ручка газа, ADC2 - кнопка тормоза) мне только эти 4 варианта и подходят.
Мне жутко не нравится "Current mode", но с "Duty cycle" ведь не будет такого наката (этот режим используют как раз на лонгбордах/маунтинбордах, а для велосипедов он не подходит, вроде бы даже Веддер писал об этом)? Пока попробовал в закрытом помещении покататься с "Current mode" - динамика не понравилась (у меня есть с чем сравнивать - с сожженым оригинальным контроллером самоката). Или нужно тогда ток мотора увеличивать и кривую ручки газа изменять?
А в режимах "Current reverse button" и "Current no reverse button" именно нет тормоза (brake). Reverse - это и есть тормоз?

[Rock_n_Roliki]

Reverse - это и есть тормоз?

Задний ход. Значит пробовал делителем нижнее 1В делать, то же самое? ПО идее раз ручка газа в пределах 0,8-3В работает то тоже надо сымитировать. Потому что если у ручки газа обыв или выдернуть все три контакта, то газ на 50% контроллер выдаст. Это я к тому что может при около нулевом вольтаже контроллер думает что обрыв и дает 50% тормоза. Ну вообще то при нормальной работе газулек зеленый светодиод моргает, а красный ошибка или завис.
Самый простой вариант курок на тормоз с датчиком холла поставить и не мучатся с кнопкой и обвязками с резисторами. Может АДС не умеет с кнопкой работать, хотя какая разница если вольтаж внутри зоны попадает.
Почему в Веск Тул CН2 индикатор серый и показывает 3.2ххВ? должна быть зеленая полоса по идее при замыкании кнопки как в CН1 ручке газа? Еще глянь "Инверт АДС2" у тебя "тру" стоит а в газульке "фальсе" то есть не инвертировать. Не знаю что имеется в виду под "инвертировать вольтаж", полярность поменяется или 100% газа это ноль газа станет а сбросив газ будет 100% газа:) а может на индикаторе полоса будет от максимального вольтажа в сторону нуля двигаться как тормоз в курке с нейтральным положением?

[Nathan]

Нет, делителем напряжения не пробовал, просто выставлял значения в Mapping вверху. На счёт почему CH2 серый - не знаю. Но напряжения считываются и записываются.
Попробовал проехать по улице - это просто какой-то ужас. Я неправильно настроил Current mode - даже по ощущениям не набирал 25 км/ч и при том очень вяло разгонялся.
Я выставлял 15А ток мотора (350Вт номинальная мощность мотора на 36В), батарейный ток 20А (10s4p Samsung 30Q).
И ещё я думал, что ошибка могла быть из-за почти заряженного аккумулятора (97% - ёмкость в smart bms, около 40 с чем-то вольт (ближе к 41В)). Но я проехал и высадил до 90%. Подключил разъём к кнопке тормоза, но ошибки так и продолжились...
Rock_n_Roliki, а вы и на своих велосипедах используете Duty cycle и управляете через PPM? Просто уже скоро у меня в городе должно быть похолодание и выпадет снег. И я хочу переходить на велосипед. Там у меня передний редукторный мотор 500Вт, а драйвер тоже VESC, только уже A200S. Вот и хотел, раз уж вышел из строя контроллер на самокате, попробовать испытать VESC.

[Mike 372]

Фазный ток мотора надо ставить раза в 3 больше батарейного. Тогда и динамика будет. Обычный-то контроллер его вообще не ограничивает. А  "Current mode", самый классный режим для транспорта. Версия прошивки какая?

[Mike 372]

Вроде бы такие номиналы поставил резисторов. Да, переключает в 0. В VESC Tool пишет 0,19-0,21В, а на китайском мультиметре вижу 0. При не нажатой кнопке 3,25В в VESC Tool, на мультиметре 3,21-3,22В.
Пытался поставить нижний порог кнопки тормоза и 0,05В и 1В, а верхний уменьшил до 3,1В. Ничего не изменилось.

Что-то не так со схемой. Кнопка с нормально замкнутыми контактами или с нормально разомкнутыми? На диоде должно падать 0,7 В. Или он Шотки? Зачем он вообще там? Зачем резистор на 330 Ом?

[edw123]

по ощущениям не набирал 25 км/ч и при том очень вяло разгонялся.

А нет прибора для показа цифр? Ваттметр, спидометр.

[Rock_n_Roliki]

а вы и на своих велосипедах используете Duty cyclе

Нет, только токовое, самое плавное. Пробовал остальные режимы, не понравились и двигатель если руками крутить в простое тормозит словно замкнут. И через ррм и через адс1 делал без разницы кроме как с ррм можно на одной ручке газ-тормоз реализовать. Батарейный и фазный надо наоборот, батарейный 15 а фазный 25 например, ну там по мощности мотора сколько выше 360вт форсировать. Есть еще вариант поставить режим при отжатой газульке авто тормоз и отказаться от кнопки. Но тогда наката не будет. Что за Веск А200S? 4.12 слабоват для велика, хотя смотря какой мотор, и доп радиаторы на мосфеты нужны, при 1,2квт пиковых он часто мощность снижает.

[Nathan]

Мне жутко стыдно, ввёл всех в заблуждение. Я выключил в спешке БМС на зарядку, из-за этого не тормозило электрически. И никак не замечал, что ползунок на выключение поставлен 

Что за Веск А200S?

https://vesc-project.com/comment/6059
Только VESC А200S версии 2.1.
Тогда хотел спросить про конфигурации.
У меня, как говорил, на самокате мотор-колесо прямой привод 350Вт, без термодатчика. Как рассчитать фазный ток, который бы не пожёг мотор.
А на велосипеде передний редукторный мотор MXUS XF15 на 500Вт тоже без термодатчика, батарея 13s7p из теслабанок.

[Mike 372]

С фазным током все очень неоднозначно. Из общей практики считается, что для мотора допустимо кратковременное превышение мощности в 1,7- 2 раза. Но мощность рассчитывается из батарейного тока. Фазный ток большинство контроллеров не ограничивают и при большой нагрузке на малых оборотах он может достигать 2-3 крат от батарейного. Соответственно 4-6 крат от номинального тока мотора фазный кратковременно давать можно. Из личной практики. MXUS XF-15 48 вольтовый батарейный 25 А, фазный 75 А, превышение от номинального в 7,2 раза, но с термодатчиком. При обычной городской езде на велосипеде в режиме помощника летом температура обмотки редко поднимается выше 70 гр. Если ехать только на моторе, то минут через 20 от начала поездки может подняться и до 90 гр. В пологий затяжной подъем 2 км при скорости 30-32 км/ч и 800 Вт мощности нагревается от 60 до 80 гр. А в крутой подъем при скорости 10 км/ч и мощности 300-400 Вт от 60 до 100 гр. набирает секунд за 30-40. То есть перегреть даже таким током мотор не так уж и просто. Но вполне реально, если не контролировать ситуацию на подъемах. Редукторный мотор снаружи будет чуть тепленький, когда на обмотке уже за 100 гр.

[edw123]

Как рассчитать фазный ток, который бы не пожёг мотор.

Лучше всего из даташита взять максимальный. Но это на нормальные моторы только найдётся, на фирменные. Ноунейм надежнее всего конечно по нагреву. На глаз, грубо - уже написали: максимальный кратковременный фазный - 3х номинального батарейного, только не сильно форсированного. Для "350Вт" будет в районе 30А, не больше. Зависит от рпм, но мелкие дд вроде все с одним.

[РД00]

Как рассчитать фазный ток, который бы не пожёг мотор

Тот ток, который vesc показывает на детекте мотора, точно безопасен (он исходит из 100 (или 200 ?) Вт тепловых потерь). Раза в два кратковременно можно превышать. Но лучше всего ввести в статор термодатчик (NTC 10к) и глазами смотреть, что происходит в моторе. С 70..80С начинать беспокоиться.

На велике noname редукторник 500 Вт типа Бафанга, близкий к этим MXUS. С 2014 г гружу его до 1 кВт, 10s 27А, все цело.

[Nathan]

Всем большое спасибо за советы! Теперь отлично едет самокат! Правда и потребление выросло: 22% батареи съело сегодня до работы (4,5 км, есть затяжной подъем метров 300-400 и температура сегодня -8 градусов с ветром, но пока сухо). Наверно ещё и эти условия повлияли. А вот так выглядит контроллер на велосипеде.

[Zuky]

Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, как на контроллере flipsky 75100 pro v2 (https://flipsky.net/products/75100-pro-v2-0-with-aluminum-pcb?_pos=1&_sid=264d11d1a&_ss=r) реализовать стоп сигнал?

[Mike 372]

А при чем тут контроллер? Он для этого и не нужен. Стоп-сигнал включается напрямую от концевика ручки. Или через электронный ключ, если в ручке Холл или геркон.

[РД00]

Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, как на контроллере flipsky 75100 pro v2 реализовать стоп сигнал?

Если готовы попрограммировать на Lisp, то можно написать ему скрипт, по падению оборотов поднимающий gpio и далее на лампочку. Микрик на ручку проще

https://github.com/vedderb/bldc/tree/master/lispBM

[krian]

Здравствуйте. Вчера установил и настроил на свой электровел flipsky 75100, мотор прямой привод 1.5квт, батарея 48в 60ач лжф. Получилась такая картина что если ток мотора стоит 60 ампер то тронуться с места почти нельзя, а если ставлю ток мотора 20 ампер он просто сам себя не может сдвинуть с места. Поставил 250 ампер ток мотора поехал бодро.
Похожая картина на Wattage и на Rpm, если ставлю 1500ватт мощность не едет, если ставлю 500 обороты не едет.

Может быть проблема в том что приложение бесплатная версия? Или старая прошивка?
Мне нужно чтобы он стартовал с места и чтобы на подъёмах ток не превышал 20 ампер, так можно настроить?

[Mike 372]

Что-то какой-то сумбур. Параметры надо устанавливать осмысленно. Если нет понимания, начать с автонастройки. Контроллер подбирает параметры весьма адекватно. Потом от них можно куда-то двигаться. И вообще, что-то не вяжется. На 20 А уже должно хоть вяло, но ехать. На 60 А уже вполне прилично едет. На 250 А должен был сгореть. Может какие-то другие параметры неправильно установлены. Может ручка газа неправильно откалибрована. Может что-то неисправно. По симптомам похоже, как будто контроллер неправильно измеряет ток. Очень сильно занижает. У 75100 бывают отклонения в измерениях, но не на столько. Такие же симптомы возможны, если ручка газа выдает не 100%, а 20-30%. И для этого мотора контроллер слабый. Если мотор рассчитан на рабочее напряжение 48 В, то ему только батарейный ток надо ставить 50-60 А, а фазный 150-200 А. Этот контроллер рассчитан на 100 А. Некоторые выжимают 120 А на свой страх и риск. Мощность отдельно не имеет смысла ограничивать. Если только какая-то особая задумка появилась.

если ставлю 500 обороты не едет.

У этого контроллера нет оборотов мотора. ERPM (электрические обороты) - это условная величина, зависящая от количества полюсов мотора. Может быть в 5-20 раз выше физических оборотов ротора.

[krian]

Я сначала сделал автонастройку. Вышло 59 ампер фазный. Наверно где то есть ошибка. Сегодня ещё раз перепрограмировал убавил ток фазный до 150 ампер, медленей поехал но вполне неплохо. Ручку газа калибровал, полоска полностью проходит до конца, там не должно быть пробдемы.
Не понял почему мотору нужен ток 60 ампер, я считаю 20Ах48В выходит примерно около 1квт, мне больше не надо. У меня стоит кулономер, я по нему ток смотрю, не знаю может это он неправильно показывает ток.
Попробую ещё посмотреть если что так буду ездить, просто неудобно постоянно следить за током.
На счёт этого контроллера вряд ли он сгорит, вы говорите на 250ампер сгорит, то что там эта цифра стоит не значит что туда столько ампер зальётся