Kugoo M4 pro 16Aч

[andr-0-n]

Крепление к деке стойки сидения всего лишь накладка на деку, двумя винтами М5. К амортизатору и рычагам подвески ни какого отношения эта накладка не имеет.

Не соглашусь  Я не рискнул убирать т.к. помимо двух винтов М6(у меня так) к деке, эта деталь, через загнутые "уши", соединяется с деталью, к которой крепятся аморты и задний рычаг подвески - на фото это хорошо видно.
Не скажу на сколько эта деталь важна, но так как она из железа, а дека и деталь к которой аморты крепятся, из алюминия - убирать её, ИМХО, так себе мысль 

Кстати, тут и ручку видно, вполне удобно получилось. Сварена из толстостенной трубки, в сквозном отверстии резьба М6. Можно быстро снять и вернуть крепление подседельного штыря.

[sergo842]

Дихлорэтан спасет во многих случаях...

Пробовал дихлорэтаном склеить корпус зеркала от авто, не прокатило, знаю точно, что он клеит оргстекло, скорее не клеит, о растворяет верхний слой, в итоге работал секундным по пластикам, добавляя соду, все прошло успешно.
Просто склеить такую малую поверхность получится, но надо обязательно чем то усиливать, Усиливал алюминиевой накладкой, добавлял пару маленьких шурупчиков, и кажется пару маленьких шпилек с торца отлетевшего элемента , закладные гайки, тоже залил, но без резьбы, резьба стала в пластине. Можно использовать  текстолит, который по толще, АВС пластик.  Вышло не очень красиво, но достаточно надежно, пару месяцев от ездил в таком виде, потом подвернулся живой корпус, заменил.
Без усиления держаться не будет, все таки на него приходится давить. Секундный клей, тоже вещь с капризами, вторичная склейка может не пройти, клей на клей, работает очень скверно. Так что делать надо вдумчиво, за раз, и на века.

[13_chip_13]

Также выкинул этот кронштейн поставил пластинку на её место и винты в потай, чтоб ногам не мешали и хорошо то как стало, кронштейн не силовой элемент конструкции в данном случае, если это под разобрать всё ясно будет, к тому же вверху сочленение работает на сжатие и эти винтики нужны чтобы не тарахтело на отскоке колеса. Снизу зеркальная конструкция, так почему там кронштейн не поставите?

[boris501]

[user]andr-0-n[/user], Я спорить не буду. Какую то нагрузку эта накладка берет на себя. Я ее снял, катаюсь. Мой вес с одеждой 85 . Ни каких изменений и поломок пока не было.

[13_chip_13]

             Пробовал дихлорэтаном склеить корпус зеркала от авто, не прокатило, знаю точно, что он клеит оргстекло, скорее не клеит, о растворяет верхний слой, в итоге работал секундным по пластикам, добавляя соду, все прошло успешно.
Просто склеить такую малую поверхность получится, но надо обязательно чем то усиливать, Усиливал алюминиевой накладкой, добавлял пару маленьких шурупчиков, и кажется пару маленьких шпилек с торца отлетевшего элемента , закладные гайки, тоже залил, но без резьбы, резьба стала в пластине. Можно использовать  текстолит, который по толще, АВС пластик.  Вышло не очень красиво, но достаточно надежно, пару месяцев от ездил в таком виде, потом подвернулся живой корпус, заменил.
Без усиления держаться не будет, все таки на него приходится давить. Секундный клей, тоже вещь с капризами, вторичная склейка может не пройти, клей на клей, работает очень скверно. Так что делать надо вдумчиво, за раз, и на века.

Корпус зеркала скорее всего PP или PE пластик или что то вроде, они дихрорэтаном не клеяться, паять не пробовали пластик? Хотя там мало места.
Добавлено 13 Апр. 2020 в 09:30

[user]andr-0-n[/user], Я спорить не буду. Какую то нагрузку эта накладка берет на себя. Я ее снял, катаюсь. Мой вес с одеждой 85 . Ни каких изменений и поломок пока не было.

у меня на самокате под 130 раз в неделю ездит вес двух человек, да и сам под 110.

[sergo842]

Можно быстро снять и вернуть крепление подседельного штыря.

Конструкция нормальная, но следует добавить небольшой язычек спереди, заходящий под заворот, тогда можно использовать как упор для ноги, по мне вещь функциональная.
Что за аморты стоят?

[sergo842]

Также выкинул этот кронштейн поставил пластинку на её место и винты в потай

Потай, это самое мудрое решение, ту же операцию следует провести и с боковыми точками. С учетом овальных отверстий в деке, обычные винты держать долго не будут.  По этой причине, половина седаков, имеют проблему болтающегося на ходу заднего рычага. Ту пару винтов, что через крышку крепятся, так же следует заменить на потай, длинна по максимуму, пока живая резьба, лечить в последствии, будет куда сложнее.  Не на всех кронштейнах, можно перейти на М8, к сожалению. У себя, добавлял еще пару боковых винтов, правда совсем рядом получилось, мешало крепление фонаря.  Проблем нет, все держится, штатные постоянно раскручивались, резбы дорезал, на сколько позволяло тело, про фиксатор не помню, вероятнее что не использовал, думал что в последствии возникнут сложности с разбором.
Данный кронштей, по своей сути, не является усилительным элементом, но, при затяжке его через наждачку, он все таки что то дает, по крайней мере от долевого перемещения.

[13_chip_13]

Винты штатные без кронштейна сильно длинные, они упираются и ни фига не фиксируют этот маятник и он болтается на отскоке, под них по шайбе подложить и нормально (ездил так какое то время), но они тогда выпирают и ногам иногда мешают.

[andr-0-n]

Что за аморты стоят?

Аморты с Али, https://aliexpress.ru/item/4000055340696.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxcTMs1 , 125 мм, т.е. чуть длиннее, соответственно больше ход подвески(но это не точно). Ставил в родные крепёжные отверстия. Конструктивно - полный аналог родного, обычная пружина, без капли масла...

[sergo842]

паять не пробовали пластик? Хотя там мало места.

Паять курок не пробовал, мелкое все, а вот крыло пробовал, не хрена не паяется, возможно с температурой было что то не то.
Колпаки зеркал, естественно усиливал пайкой и сеткой и стеклотканью, клей для первичной сборки осколков, пайка все таки ведет немного пластик, последние куски, могут не срастись.  В общем, занятие еще то, когда из 15 частей надо собрать во едино, да еще и не в первый раз. Последний черепок уже сложить не могу, кусков не хватает, так и езжу голый. В плотно заселенных городах, это бичь какой то, то и дело уши на проводах висят.

[sergo842]

Конструктивно - полный аналог родного, обычная пружина, без капли масла...

Оно и понятно что конструктив схожий, лучше то хоть стало, что у них с жесткостью, батут не получился? больно уж не хочется скакать как кенгуру. На сколько дека поднилась в итоге, на сколько проседает в статике, вот что интересует...вес.

[andr-0-n]

вот что интересует

Конечно, зад самоката приподнялся. С моим весом (120+), при небольшом подпрыгивании, сжимаются, практически, полностью. Понравилось, что ход подвески увеличился. Ещё не ездил, ибо зима и снег до конца мая  но есть ощущение, что стало лучше. Жёсткость пружин, как по мне, маловата но и батута не получилось, это точно, но если уменьшить вес наездника  но я худеть не собираюсь 

P.S. Вылезла одна проблема - нужно что то делать с подножкой, она стала коротка...стоит на ней, но не уверенно.

[Johny74]

Все зависит от того, что вы хотите получить на выходе, от ваших ресурсов, от конфигурации и веса конструкции.

Если вы хотите переставить наш мотор на велосипедное колесо, ничего хорошего не выйдет. BLDC-моторы имеют невысокий крутящий момент на низких оборотах (ограничен током контроллера), а увеличение радиуса колеса значительно понизит рабочую скорость вращения. Поэтому мотор-колеса для велосипедов или делают большими (больше электрических полюсов), или ставят планетарные редукторы.

Если же даже вы найдете контроллер, способный отдавать в МК больше тока, МК банально перегреется (т.к. нагревает провода именно ток).

Мотор-колесо от самоката хотел поставить в качестве подвесного двигателя в области педалей, но не как мотор-колесо в ободе. И через цепь на средние звездочки + 2 фривила - один на мотор, один в звезды. В инете есть несколько роликов таких переделок, даже от гироскутера делали. Получится возможность выбора передач стандартными велосипедными переключателями + возможность ехать на педалях и помогать ими при старте, т.е. на мотор изначально не будет повышенной нагрузки. Тем более самокаты же сразу стартуют на нем, т.е. он вывозит вес самоката и пользователя и скорость еще под 40 км в час развивает, если верить данным модели. А велосипед планируется весом 26 кг вместе с мотором и батареей, 17 сам велик + 3 мотор + 6 на батарею и контроллер.
Получается контроллер лучше всего подойдет для BLDC моторов который?
Или не заморачиваться с самокатным мотором и взять такой комплект? https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=2283
По деньгам выйдет примерно также, как и мотор-колесо от самоката + контроллер, но тут уже готовый комплект как бы и по мощностям вроде норм. Батарея в обоих случаях одинаковая будет 48 вольт 21 Ач.

[13_chip_13]

BLDC-моторы имеют невысокий крутящий момент на низких оборотах (ограничен током контроллера)

Странное утверждение, учитывая что это применимо ко всем типам электромоторов, ограничиваешь ток (или напряжение) -> ограничиваешь момент.

[boris501]

P.S. Вылезла одна проблема - нужно что то делать с подножкой, она стала коротка...стоит на ней, но не уверенно.

Проблема решаема. Натяните на подножку толстый резиновый шланг (лучше дюритовый) с выпуском и зафиксируйте его хомутом.

[kdekaluga]

Мотор-колесо от самоката хотел поставить в качестве подвесного двигателя в области педалей, но не как мотор-колесо в ободе. И через цепь на средние звездочки + 2 фривила - один на мотор, один в звезды

Это меняет дело) Так, конечно, работать будет. Следует уточнить на счет передаточного числа получаемого редуктора - самокат имеет колеса диаметром 10 дюймов, на велосипеде - 26 - 29. То есть, в 2.5 - 3 раза больше. Это означает, что для создания мотору схожей нагрузки по крутящему моменту, передаточное число тоже должно быть равно 2.5 - 3. При этом максимальная скорость велосипеда останется на уровне самоката, то есть до 42 - 44 реальных (по GPS) км/ч. Очевидно, что делать передаточное число в два раза меньше (около 1.5) смысла не имеет - велосипед в теории сможет разогнаться на такой трансмиссии до 80 км/ч, что вряд ли нужно. А на практике максимальная скорость просто упрется в ограничение мощности мотора, требуемой для преодоления сопротивления воздуха.

Однако, учитывая некоторые потери при передаче крутящего момента, я бы предложил оставить три скорости - с передаточным числом 4 (для уверенного старта), 2.83 (нечто похожее на самокат) и 2 (для высоких скоростей). Большее количество скоростей, на мой взгляд, не нужно. Но это лучше все проверять экспериментально.

Получается контроллер лучше всего подойдет для BLDC моторов который?

BLDC - это бесщеточный мотор. У нас на самокате такой, поэтому контроллер подойдет только для этого мотора. Еще следует обратить внимание на датчики Холла - они позволяют мотору увереннее стартовать "с места". В нашем моторе они есть, поэтому лучше искать контроллер, который бы их поддерживал. Если их не будет, старт с места будет даваться мотору тяжелее, также он может немного при этом дергаться в обратную сторону. Если стартовать с места не планируется (например, специально будет отключена такая функция в контроллере), то наличие датчиков Холла не так критично - на большой скорости контроллер способен определять положение МК и без них.

Или не заморачиваться с самокатным мотором и взять такой комплект?

Вот это сложный вопрос. Наверное, с точки зрения простоты готовый комплект будет проще. Но могут всплыть еще какие-то нюансы.

[kdekaluga]

Странное утверждение, учитывая что это применимо ко всем типам электромоторов, ограничиваешь ток (или напряжение) -> ограничиваешь момент.

В электрическом моторе напряжение определяет частоту вращения, а ток - крутящий момент. В обычном коллекторном двигателе пусковой ток зачастую ограничивается возможностями источника питания, и превышает номинальный в 5 - 10 раз. В BLDC-моторе за ток отвечает контроллер, который просто не в состоянии выдавать таких пусковых токов. Поэтому, крутящий момент BLDC-мотора на старте практически всегда оказывается ниже коллекторного.

Также еще есть вопрос напряженности магнитного поля - не может ли получиться, что если через мотор пропустить слишком большой ток (даже кратковременный), в нем возникнет поле такой напряженности, что начнет размагничивать постоянные магниты? Я этот вопрос не изучал, просто знаю, что постоянные магниты намагничивают электромагнитами, значит и обратный процесс тоже возможен.

[Johny74]

[user]kdekaluga[/user],
Благодарю за подробную информацию! Теперь точно определился и буду покупать тот мотор и BLDC контроллер под него. Скорость да, 40-42 км в час вполне устроит, поскольку из опыта первого электровелосипеда после 45 км в час создается более сильный воздушный барьер и возрастают потребляемые амперы. Новый проект - более легкий велосипед с уже учтенными ошибками первого опыта.