Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)

[Howk]

Паяльная станция ZD-927
Паяльник ZD-20A (88-2082)
Собрали, включайте - 
лишнее выгорит!













Паяльник ЭНП-1, мощность 8 вт., напряжение питания 12в, нагревательный элемент керамический, продается отдельно и в комплекте с регулятором температуры (паяльная станция zd-927). Регулировка температуры паяльника собрана на базе симистора BT134, и регулируется в пределах от 4х до 12 вольт. Нагревательный элемент 8 Ватт, сопротивлением 24 Ом.
Станция слишком дорого стоит за то что предлагают. Напряжение питания 12в, мощность знаем, находим ток: 8/12=0.66А, нужно примерно 0.7-0.8А. Трансформатор 13в и 1А. Светодиод и резистор 1ком. Диодный мост на 6А. (чтобы не грелся). Разьем. Микросхема КР142ЕН12А (LM317T). Жало - провод медный 5мм, обрезать, высверлить и заточить под лопатку или под клин.

Внимание - один из проводов питания это корпус паяльника.
Осторожно в автомобиле, при везении можно многое сжечь)

ERSA miniTYPE (12v 6w)




Никакой стабилизации. Только нагреватель и он гальванически не развязан - жало или плюс, или минус БП, у ERSA, хоть он и чистокровный немец, один контакт на железо идет. Диаметр металлической трубочки 2мм, а спираль внутри диаметром навивки около 1мм. Ток всего 0.5-0,6А так что обычный стабилизатор на LM317 с радиатором.

[Howk]

Паяльник USB

от сетевого ЗУ с USB выходом
от пауербанка Miller ML-102







В машине вещь незаменимая! Всегда в рюкзаке, мало ли что. Питаем от пауэрбанка, скрутку из двух проводов лудит, нагрев за 15 секунд. Охлаждение 30 секунд. Авто выключение 25 секунд. Схема собрана на 555 таймере. Ключ транзистор MTB35N06ZL с предельным током стока 35А. Для данного паяльника с током потребления 1А на 5 вольтах выше крыши.
Кнопка реагирует на сетевые наводки в теле человека (свойство Ne555). Ne555 включается не изменением емкости, а импульсом на входе, Вдали от розеток и сети 220в паяльник не работает. Жало при температуре 500 градусов долго работать не будет, сразу комплект из пяти жал или линейный регулятор на LM317.
Или проще и надежнее всего выкинуть все детали внутри и оставить только микрик с керамическим резистором, чтобы на нагревателе было 3.5-3.7в. Для красоты оставить светодидик. Или припаять жало со светодиодом к USB разьему. А кабель втыкать в пауэрбанк...
Китайцы, не найдя лучшего решения, начали ставить кнопки вместо сенсора. Такие упрощённые паяльники продаются с серым колпачком вместо жёлтого и надписью «Press Switch» вместо «Touch Switch» на упаковке. Поэтому делаем то же самое - микрик или тактовая кнопка, керамический резистор и провода диаметром 0.51мм от витой пары.

[Howk]

Hakko FX-888D
(250 долларов)




http://easyelectronics.ru/hakko-fx-888-obzor-razbor-upgrade.html

Hakko FX-100
(850 долларов)

Спойлер

http://hakkorus.ru/payalnye-stantsii/hakko-fx-100.html
http://www.hakko-shop.ru/catalog/soldering/fx100-detail
http://www.hakko-shop.ru/images/manuals/Hakko_FX-100.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=1YdikV4VqBA

Индукционная паяльная станция Hakko FX-100. Функция индикации нагрузки (Power Activity Display) режиме информирует оператора о нагрузке на наконечник паяльника. Картриджи T31 - длительный срок службы и повышенная мощность при пайке. Функция парольной защиты (Password Lockout).
Функция спящего режима (Tip Sleep) снижает температуру наконечника, чтобы уменьшить интенсивность окисления если паяльник не используется. Крупный дисплей с подсветкой. Возможность настройки профилей для выбора наконечника и припоя. Функция выключения электропитания (Auto-Power Off). Компактный корпус с возможностью штабелирования (минимум площади на рабочем месте). Тонкая, легкая, рукоятка паяльника с термостойким шнуром.
Величина температуры каждого из представленных наконечников имеет фиксированные значения 400 или 450С, что упрощает управление температурой паяльника.

[Howk]

Если кого-то вдруг не устраивают "пейсы" ))) (паяльные станции Pace, скажем, Pace ST50), то вот отечественный производитель предлагает Вам альфу (и омегу))) паяльного оборудования под трейдмарком "Альфа". Пока отзывов нету, но девайс такой есть.

Спойлер

https://youtu.be/HkGE-rQgQKY

Термопро "Альфа-100" (паяльная станция). "Стоимость станции 31 000рр или 476 долларов сша (+ жала, их в комплекте нету). Ситуация на данный момент такова, отдаешь 30 000 российских рублей и (быть может, ибо все раскуплено ремонтными мастерскими) через 2 месяца тебе пришлют "Альфу-100". По принципу работы схожа с PACE, даже наконечники от нее подходят.

"Впечатления положительные, держит уровень нагрева на жале не зависимо от размера и величины пропаиваемой области, удобно реализована функция дежурного режима и отключения. Если забывать снижать нагрев жала на обычной станции, то насадки выгорают очень быстро, а при их цене это накладно. У термопро жала будут служить дольше. Жал большой выбор на все случаи жизни, за исключением волны (это недостаток). Подкупает качество, плюс гарантия, да и наличие жал в доступности для заказа. В руке паяльник держать и паять очень удобно". (с) Максим Скиридоненко

http://termopro.ru/
http://termopro.ru/catalog/soldering_station/

[Howk]

GS60D (A-BF GS110D) «Китайский бестселлер» )))





"Only The Strong"
© Dakaskos )))

Собственно, у гута рх201 регулировка аналоговая, в основании рукоятки нужно отверточкой крутить переменный резистор, паяльник желательно откалибровать с помощью мультиметра, термопары и капельки припоя. Есть еще несколько похожих штуковин, тот же хакко фх и его клон аттен, тот же ден он SS-8200. Но это дорого. А что бы такого заиметь, чтобы вроде как и современно, но не дорого, с кнопочками - тискать хочется...




GS60D!
GS90D!

Эргономика хуже, чем у тонких рукояток керамических станций, но в целом, терпимо. В руке сидит удобно, силиконовая ручка не скользит, основание не греется, провод мягкий. Мощность по паспорту 110Вт. Пиковое потребление в момент включения 160Вт, после нагрева 6-10Вт.
Нагреватель пленочный или "тру-керамика"! Разгон 5-6 секунд до 300С, с фирменными жалами "хакко" пайка прелесть. Вполне пойдет как замена старой доброй станции HAKKO 936 или HAKKO 888. Нужны хорошие жала, комплекте тонкий конус (919-T-B) или стальной клин (900M-T-2.4D). Не серьёзно, нужны хорошие.
Нижний порог регулировок 60 градусов по индикатору. Шнур гибкий, достаточной длины (130см), паяльник легкий (160г), последнюю температуру помнит. Гистерезис температуры ±2-3 градуса. Отклонение температуры от реальной (термопара мультиметра в капле припоя) около 20 градусов. Впрочем, есть минусы:

- нет выключателя питания
- нет подсветки дисплюя
- нет индикации работы

Зажимаются 2 кнопки, высвечивается "000". Желтая кнопка "+", черная "-". Две кнопки одновременно при включении в сеть, переключение с "Цельсия" на "Фаренгейт" и обратно, "+" однократно, а потом "зажать" - градусы вверх. Так же и "-".
- Разобрать и к дисплею светодиод приклеить через резистор, дисплей ночью светится. Так что стоит на дисплей установить СМД светодиод через резистор (+5В прямо на дисплее), это и подсветка и индикация.
- При смене сетевого провода поставить выключатель (для торшера). Выключатель нужен для того, чтобы паяльник утратил разницу со станцией, стал "стационарным паяльником" без необходимости дергать за вилку.

[Howk]

ЭПСН и транзистор.







Регулятор мощности на трёх деталях. Именно таким я пользовался в период с 1995 по примерно 2003 годы. Паяльник был эпсн дгмз (давид городокского механического завода), купленный по случаю в киоске "хозтовары" рядом с железной дорогой. Все это счастье питалось от тороидального трансформатора галогенок с регулятором температуры аж на одном транзисторе вроде как 817. Трансформатор давал что то около 18 в на ХХ с регулятором и выходило около 12, но это уже точно не помню. Помню был доволен. Работало просто изумительно.

Схема на одном транзисторе VT. Стабильное напряжение на выходе обеспечивается тем, что транзистор приоткрывается от коллектора (К) к эмиттеру (Э) в зависимости от величины управляющего тока через базу (Б). В линейном регуляторе будет выделятся много тепла, что вызовет необходимость охлаждения. Линейные регуляторы годятся для маленьких токов, порядка 1А. Транзистор КТ817Г, можно заменить на КТ815Г. Переменный резистор на 10кОм. Резистор обычный 0.125 ватт на 1ком.

Схемка позволяет регулировать напряжение в пределах 0-95%. Переменный резистор на 1кОм. Два конденсатора 100мкФ 16В. Транзистор КТ819ГМ. Можно любой NPN с током коллектора не менее 8А. Дюралюминиевая пластина площадью 100см. Транзистор устанавливаем на пластину, "+12В" подключена к цепи, защищенной предохранителем 10А.

Рано или поздно транзистор спалит импульсная помеха, выброс 100 вольт при длительности 1-2мс и 100-вольтовый транзистор КТ819ГМ сгорит при первом же всплеске. Ничего страшного при пробое транзистора не произойдет - просто включится на полную мощность и регулировка перестанет работать. Но меня пронесло. Хоть и не в том смысле, штирлиц)

[Howk]

Самодельные жала (тип 900)






В связи с тем, что комплектные жала никуда не годятся, а качественные "900" (хакко-лаки) нужно еще найти, возникает идея. А что, если использовать медь... Автор - vtral. "Наружный диаметр 6 мм, внутри 4мм, стандартный размер медной трубки, она в кондиционерах, в ГБО автомобильном. Можно наделать хоть сотню. Взял трубку, вставил внутрь хвостовик сверла "4", чтобы не замять, труборезом отрезал кусок 30мм длиной, кусок одножильного медного провода сечением 16мм2, из него жало, впрессовать в кончик трубки и опаять стык медно-фосфорным (с серебром) припоем, укоротить трубку по месту, сформировать жало. При низкой температуре медь обгорать не должна.

Внутренний диаметр кожуха паяльника 7мм. Без пайки не обойтись, мало места для посадки прутка в трубку, пайка защищает стык от окислений. Технологически можно бросить в трубку кусочек припоя, нагреть горелкой, с флюсом припой втянется в зазор. Можно паять стык снаружи, тоже несложно. Магазин "электрик", провод медный сечением 16мм2 диаметр примерно 4,5мм это провод ПВ1 1х16 или 1х25 длиной метр. Первый имеет диаметр 4,3мм, второй 5мм. Еще пять гильз ГМ 6-4 для соединения проводов, их диаметр 6мм, отверстие 4 мм, длина 32мм.

Медное жало лучше плавит припой при одинаковой установке температуры. Нагревается до плавления припоя за 30 секунд. Нагреватель (нихром в керамике) имеет 4мм диаметр, входит с минимальным зазором. Если нужно увеличить зазор, проковать трубку на хвостовике сверла, меняя сверло до нужного диаметра.

Держатель для жал из алюминиевого трубчатого профиля, профиль 8х12х1 внутри ровно 6мм. В любой деревне есть хотя бы один промышленный электрик, у которого можно выпросить 20см обрезок толстого провода, для жала нужно 15-20мм отрезанных труборезом, без опилок. И установщики кондиционеров имеются, у которых можно стрельнуть обрезок трубки." (с) http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=373&start=25

[Howk]

Казалось бы ничего нового уже не сочинить, ан нет. Китай на месте на стоит, и появляются весьма любопытные агрегаты. Не столько утилитарный инструмент, сколько девайс или гаджет ибо стоит дорого, но да, во-перных он наделен мозгом, без шуток, во-вторых он снабжен жалом типа т12. В-третьих он питается от ноутбучного блока питания или народными котлетами)


Микропаяльник MiniDSO TS100 (китайский бестселлер 2)
Сказ DiHalta © http://easyelectronics.ru/mikropayalnik-ts-100-prakticheski-idealnyj-no.html





"Паяльник TS100, блок питания роутера или ноутбука можно найти где угодно. С одного торца гнездо для жала. С другой вход для питания и USB. На боковой поверхности дисплей и две кнопочки. Винт со стороны жала для затяжки жала. А вот тот что сзади для подключения заземления, если надо. Вставляешь жало, затягиваешь винт, получаешь паяльник длиной 17см и весом в 35г. Штука понимает от 12 до 24 вольт постоянки (DC). Главное, чтобы центральная жила была плюсом.

Включаем питание. На экране надпись Press, сам греться не будет. Надо нажать первую кнопку, если нажать вторую, будет показывать температуру. Если обе, то автокалибровка. Жмем кнопку, пошел нагрев до 300С, ее можно поправить. Паяльник сбоку от температуры показывает идет ли нагрев. Для изменения температуры надо нажать и подержать первую или вторую кнопку. Не движется, спустя несколько десятков секунд переходит в режим с пониженной температурой (100-200), стоит взять в руки, добивает температуру до номинальной. Если без движения, выключается. Если воткнуть в USB, в системе появляется флешка на 8 килобайт, в которой лежит файл CONFIG.TXT с таким содержанием:

T_Standby=200 #(100~400)   - режим ожидания когда лежит без движения
T_Work=300 #(100~400)      - рабочая температура жала паяльника, дефолт.
Wait_Time=180 #(60~9999)   - сколько ждать до перехода в режим ожидания.
Idle_Time=360 #(300~9999)   - сколько ждать до перехода в спящий режим.
T_Step=10 #(5~25)      - с какой дискретностью переключать градусы.
Turn_Off_v=10 #(9~12)      - напряжение питания, при котором будет выключаться. Для пауэрбанки.
TempShowFlag=0 #(0,1)      - система показа температуры (0-С/1-F)
ZeroP_Ad=280 #ReadOnly      -  калибровочная константа.

Жало картриджное, в жале и нагреватель и термодатчик. За счет монолитности отличный теплоперенос от нагревателя до кончика. Минус цена. Так что при покупке сразу выбирайте те жала которым работаете. Например D шириной 2.4мм. Цена жала 10 баксов.

- жало 2B (конус) 10уе
- жало 2.4D (отвертка) 10уе
- жало BС2 (скошенный) 10уе
- MiniDSO TS100 (сам паяльник) 50уе
- блок питания ноутбука (18вх4,5а) 18уе

Итого 100уе



Все винты вкручиваются не в пластик, а в стальные втулки. Интересно сделана силовая часть, не стали сюда ставить ключ и ШИМом, поставили полноценный DC-DC стабилизатор RT7272B, ток до 3А и входное 4.5-36 вольт. Термопара в картридже соединена последовательно с нагревателем. Процессор STM32F103T8U6. Точность поддержания температуры достойная. Разъем обычного сетевого адаптора. Не выдержит 65 ватт на 12 вольтах, это 5.5 Ампер. Да и найди блок питания 12 вольт на 5А (редкий 12в ноутбук), а 12 вольт и 1.5А в любом роутере. Раскладка по мощностям:

12V - 17W
16V - 30W
19V - 40W
24V - 65W

Казалось бы, 17Вт мало. Особенно на фоне классики с 65ват, но для обычной SMD и TH - 17 ватт хватит. А на 65 ваттах картриджное жало порвет классическую керамику тип 900. TS100 на 24 вольтах ест 1-1.2А, полная мощность 25-30Вт. Но раз ШИМ, питание импульсное, то TrueRMS мультиметр покажет ток 2.7А при быстром разогреве, 1.8А при прогреве, 65ВТ есть".

ТыТюбик, мануалы и прошивки

https://youtu.be/TkeODip7cps
https://youtu.be/zVfedTTfAP8

http://minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=735&extra=page%3D1&page=1
http://www.minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=892&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D63



При работе с паяльником TS100 в полевых условиях (от аккумуляторов для радиоуправляемых моделей 1000-1500мач, 12в) визуального контроля за разрядом батареи нет, паяльник подключен напрямую. Обновленная версия прошивки с отображением входного напряжения, теперь оно отображается рядом с температурой. Доступна также опция для левшей, в файле CONFIG.TXT есть поле LeftHanded=0 #(0,1) при установке LeftHanded=1 экран переворачивается на 180 градусов.

https://github.com/alexgavs/arm-iar-ts100-mod2.12
https://drive.google.com/file/d/0BxWoadX57QOXNk9fQUVRRGhZbHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxWoadX57QOXMUJrQWV5Rnpwd3c/view?usp=sharing

[Howk]

Поскольку в области паяльных девайсов ничего принципиально нового (в масштабах радиолюбительства) не предвидится, остается немного уклониться от темы и коснуться предметов, облегчающий быт. Навскидку вспоминается очистка плат от флюсов, "валенков", и пыли.










Продувка (промывка)

- баллончик с ниппелем
- компрессор холодильника
- компрессор автомобильный
- компрессор бытовой (авто)

Аксессуары

- воздушный пистолет (продувка радиаторов)
- аэрограф дешевый (промывка изопропил)

Компрессор бытовой с ресивером литров на 25, один раз накачал и пользуйся. Но сильно тарахтит, правда, не так уж часто. Компрессор доработан холодильным компрессором для тишины (тихо подкачивает), поменять штатную голову на голову холодильника. Плюс влагоотделитель (много воды выплевывает компрессор в ресивер).





Правильная самоделка из холодильника почти идеальный вариант - малошумный (в соседней комнате его практически не слышно), мощности хватает, малогабаритный, очень дешевый (б/у). Пистолет с плавной регулировкой потока воздуха ничего не ломает. Используется для чистки чипов после промывки в УЗВ.

Самоделка обошлась в 15-20уе, плюс полтора-два вечера работы. Компрессор бытового холодильника, ресивер - компактный баллон от газа, или огнетушитель, картридж фильтра для воды, пластиковая бутылка в конце-концов. Еще фильтр-влагоотделитель, бензиновый фильтр, реле давления и редуктор, шланги.

* Имеет смысл купить самый дешевый аэрограф (с закрытой емкостью) и заправить изопропиловым спиртом - на "утопленниках" и "кофейных ноутбуках" показывает себя на все 100%. Электротранспорт много грязнее. Емкости на аэрографе вполне хватит продуть шары под чипами. После подсушивать продувочным пистолетом.

* Кнопка включения на компрессоре заставляет "кланяться", удобнее сделать дистанционное управление. Заказать из Китая - одноканальный набор дистанционного управления (приёмник и пульт управления), нужен ещё корпус и автомобильное реле на 30А, так как ток компрессора беркут 18А. Очень удобно.

БЕРКУТ SA-03 (AIR STATION) - пневмостанция, это компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л. на раме. Устройство комплектуется гибким шлангом (7м), а также пистолетом для накачки шин с манометром. Подключение шланга через быстросъёмное соединение, электрическое питание напрямую от АКБ.
Компрессор поршневого типа. Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта. Воздушные клапаны из нержавеющей стали. Электродвигатель с постоянными магнитами. Система защиты от перегрева. Ресивер для сжатого воздуха. Аварийный клапан и кран для слива конденсата. Реле давления.

БЕРКУТ АТ-08 это ресивер или резервуар для сжатого воздуха, объёмом 7 литров, рассчитан под давление до 150 PSI (10,5 Атм). Баллон оснащен шестью установочными отверстиями, обработан антикорозийным покрытием. Ресивер БЕРКУТ АТ-10 объёмом 10 литров, рассчитан под рабочее давление до 200 PSI (14 Атм) и оснащен шестью установочными отверстиями. BERKUT обработан составом против ржавчины, снаружи порошковое покрытие Deep Grey...

[Howk]

Вибростол






Вибро макет. Сидим, читаем, пьм чай/кофе. Под рукой вибратор от старого мобильного телефона (миниатюрный моторчик с эксцентриком). Берем пассик (банковскую резинку или колечко изоленты) прижимаем вибратор к стакану (чашке). Подключаем питание. Стакан (чашка) жужжит. Но как-то неохотно, стоит-то на жесткой поверхности. Нужен мягкий коврик, ставим на толстую резину - и чай/кофе "играет". Шутка, но понять саму идею вибрации деталек в контейнере поможет.

Моем платы обычно изопропанолом (изопропиловый спирт, он же "очиститель универсальный ИПС", он же автомобильная незамерзайка в 5л канистрах), обычно в ультразвуковой ванне (если обжигает сунутый палец - ок), или пульверизатором и щеткой. Из пульверизатора (аэрографа) под давлением загоняем спирт под чипы, так вымывается флюс из под BGA/LGA, QFP и SOIC, сверху на плату пшикаем и трем зубной щеткой. Но это лапками, а лапки устают, проблему решает УЗВ, а что если УЗВ - нет? Тогда забрасываем плату в плоский контейнер из-под селедки с изопропилом или с "составом ремонтников" (зеленый "мистер мускул" который с нашатырем и вода). И трясем это дело, вибратором на самом контейнере или на вибростоле.






Вибростол - металлическая подставка на резиновых ножках, к ней приклеен или припаян вибромотор. Частота вибрации где-то 50-100Гц. Сверху ставится контейнер с платой, залитый спиртом (опцианально с гранулами), включаем и идем пить кофе. Через 20-30 минут плата отмыта. Никакого ультразвука. Но рядом с вибратором сидеть не фонтан, жужжит, на нервы действует.

Берется плоская часть корпуса cd-rom (dvd-rom), по углам сверлится 4 отвестия для резинок. Резинки родные (амортизаторы привода головки). Снизу к пластине приклеивается (припаивается) мотор с эксцентриком. Подойдет любой мотор, нужно надеть на вал кусочек ластика (электромонтажную колодку), чтобы получился эксцентрик.

Вся эта конструкция ставится на основу из куска дсп. В ней выпиливается отверстие под моторчик, припаиваем провода к двигателю, вибростол готов, можно на него ставить тару с моющей жидкостью. Двигатели сотовых телефонов слишком слабы для этих целей не пригодны. Контейнер - обычный пищевой конейнер с крышкой ("селедка").

Можно приклеить моторчик с эксцентриком сверху и поставить конструкцию на толстую пенорезину. А можно упростить - взять контейнер, в крышке проделать отверстие под вал моторчика и под крепежные винты моторчика со стороны вала с эксцентриком, привинтить моторчик к контейнеру, надеть эксцентрик, приклеить ножки.

Виброведро.






Понадобилось устройство для очистки мелких деталей. Устройство простое, детали найдутся в сарае, обычное ведро, асинхронный мотор со сломанным валом, кусок стали толщиной 2мм. Остается прикрутить мотор фланцем к дну ведра, усилив дно стальной вставкой, закрепить эксцентрик в виде куска стального уголка. Подвешиваем, все трясется и вибрирует. В зависимости от наполнения ведра можно добиться разных эффектов. Щебень "старит" детали, придавая им ободранный вид, можно применить другие наполнители, вплоть до зерен кофе и скорлупы грецкого ореха. В качестве абразива может подойти шлифоанная мраморная крошка для аквариумов. Она тяжелая и подходит для черновой обработки: снять грязь, ржавчину, патину, придать текстуре однородности. Виброототрет)

Спойлер

https://youtu.be/PrmzZ9dIRiU
https://youtu.be/DGT20ghWMZA

Ультра Звуковая Ванна. В ультразвуковой очистке основную роль играет не "ультразвуковое" давление, не сам ультразвук, а эффект кавитации. Схлопывание образующихся пузырьков с пониженным давлением создает ударную волну, которая отрывает грязь. Если кавитации нет, ничего не отмоешь.

Под ультразвуком понимают звуковые волны, частота которых превышает порог слышимости человека (16кГц-1гГц), можно генерировать ультразвук с большей энергией, "громче", чем слышимый звук. Под кавитацией понимают образование и разрушение миллионов мельчайших пузырьков (полостей - "cavity") в жидкости.

Кавитация возникает за счет чередования областей высокого и низкого давления, образуемых звуком высокой частоты (ультразвуком). Кавитация вместе с воздействием поверхностно активных веществ моющей жидкости приводит к очищению плат от твердых отложений. Помимо кавитации нужна "дегазация".

Дегазация - удаление газов, присутствующих в растворе моющей жидкости в виде микропузырьков и играющих роль своего рода "амортизатора" для ультразвуковой волны. После удаления газов из раствора кавитация оказывается более эффективной, удаление газов обеспечивает вакуум в образуемых кавитацией пузырьках.

Ультразвуковая ванна - это емкость для моющей жидкости, в которой создаются колебания жидкости (18-120КГц), состоит из генератора и излучателя. Генератор формирует электрические колебания с глубокой (90%) амплитудной модуляцией (50-100Гц).

Излучатель преобразует электрические колебания в механические (ультразвук), которые передаются через стенку ванны в жидкость. Таймер (электронный или механический) позволяет заниматься своими делами во время мойки.

Хотя воздействие тысячекратных "микро-взрывов" в секунду является мощным, сам процесс очистки безопасен, так как энергия локализована на микроуровне. Изделия, подвергаемые очистке, нельзя размещать на дне резервуара (излучатель ультразвука приклеен на дне резервуара).

Низкий уровень раствора может повредить мойку. Оставление очистителя включенным - это риск понижения уровня раствора (раствор интенсивно испаряется). Нужно обязательно выключать ультразвуковое устройство, когда оно не в работе, и наблюдать за уровнем раствора.

На дно уз ванны класть предметы запрещается. Это может вызывать отказ устройства, так как детали будут отражать ультразвуковую энергию обратно. Всегда используйте поддон или сито. Ронять уз ванну запрещается, удар приводит к повреждению приклеенного к днищу излучателя.

Включать ванну без жидкости строго запрещается, на многих ваннах стоит защита в виде само восстанавливающегося предохранителя, но не на всех. Если подозреваете, что узв не создает кавитацию, имеется "тест на фольге". Нарезать три кусочка алюминиевой (пищевой) фольги.

Согнуть каждый кусок для подвешивания в резервуаре. Мойка заполнена раствором, прошедшим дегазацию. Подвесить фольгу в центре резервуара, в 50мм от краев. Включить ультразвук на 10 минут. Затем вынуть фольгу и осмотреть - все три кусочка должны быть пробиты и смяты в одинаковой степени.

Спойлер

http://we.easyelectronics.ru/upgrade-repair/ultrazvukovaya-vanna-ustroystvo-i-apgreyd.html
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20819

[Howk]

Паяльный фен. Пайка струей горячего воздуха с помощью фена (микрогорелки со специальной насадкой) стала популярна с широким распространением поверхностного монтажа и микросхем с большим количеством выводов. Оборудование для пайки горячим воздухом дешевле инфракрасных станций, облегчает и ускоряет работу по ремонту печатных плат с поверхностным монтажом.

Фены делятся на "турбинные", подача воздуха с помощью маленького вентилятора, встроенного в фен и "компрессорные", подача воздуха "аквариумным" компрессором, который расположен в блоке. Компрессорные способны создавать поток воздуха через узкие отверстия. Турбинные (вентилляторные) могут дуть сквозь широкие насадки и не захлебываться.

Нюансы, расстояние термопары 5мм от сопла фена, в итоге фен без насадки: заданная температура 330, фактическая 440 градусов (+/-110С). Средняя насадка (5мм): заданная температура 270, фактическая 350 градусов. Насадка для QFP 14х20mm (четыре сопла по периметру): заданная температура 330, фактическая 335 градусов.

Пайка феном по замыслу приближается к серийному монтажу компонентов "на коленке". Попробуйте в домашних условиях сделать 100 плат с смд детальками паяльником и феном. Разница по времени колоссальна. Феном раза в три быстрее. Но нужны качественные расходники и инстумент (пинцет, "колючка").

(!) Внимание после покупки китайского фена - нужно сразу разобрать его и выяснить, как запитан нагреватель. Китайцы любят его втыкать в 230 через симистор, он всегда в сети, цепь разорвана только симистором! Но триак включается от электрического чиха (включение ЛДС ламп), закрывается на следующем периоде. Но не всегда. Иногда его заклинивает, происходит самовозгорание фена!

Отключать фен переключателем на панели или вилкой из сети.

Есть и свои плюсы. Фен воздух греет локально. Сменил насадку фена и можно и QFP паять (не держа фен в руках) чип видно, насадка в 5-7мм над чипом. Фен + подогрев дешевле двусторонней ИК станции. Стол термопро + Квик 857D + держатель (штатив) = более менее пристойный вариант станции. В софте низа ставите звуковой сигнал, по которму будете включать верх.

- смд-светодиоды, алюминиевые электролитические конденсаторы паяют с помощью обычного паяльного инструмента.
- температура 250–260С считается критической для большинства SMD компонентов, температура потока воздуха 270 -280С.
- не стоит выставлять большую скорость потока, может сдуть соседние элементы и установить их будет проблематично.
- сначала включается вентиллятор (компрессор), потом спираль - нагрев спирали без охлаждения приведет к ее перегоранию.





Варианты

Quick 857D
Quick 858D
ATTEN AT860D
Yihua 8858

Quick-857D
"в этой цене дуйке равных нет" (с)

- мозг Atmega8L-PU
- симистор BTA08 600
- сопротивление нагревателя 86 Ом
- опто-пара с контролем перехода через ноль (moc3041)

Тюнинг

* кабелем сечением 1мм подключить нагреватель
* сетевой кабель заменить на 1мм.кв. (для 600Вт диаметр провода 0.8мм)
* вытащить из шланга кабель и пустить его рядом - лишнее сопротивление воздуху
* последовательно геркону тумблер, сам решаешь, когда хватит греть
(с 15й ноги атмеги идет команда на запуск\остановку турбины)
* в качестве нагнетателя кулер строительного фена, турбина похожа
(если сгорит вентиллятор, сложно найти оригинал да и дорого)

Теория:  когда кладёшь фен на подставку, высвечивается "OFF", движок нагнетателя лупит на полную катушку (олаждая нагреватель). Самовключение нагнететеля на подставке происходит из-за разной скорости остывания термопары и нагревателя. После отключения тепло нагревателя нагревает термопару выше порога и турбина включается чтобы охладить термопару. Самопроизвольное включение нагревателя возможно из-за воздействия статики или сетевых наводок на силовой ключ схемы.

! QUICK 858D. Проблема в том, что не дует. Все то же самое, кроме нагревательного элемента. В старом он спиралью по окружности металлического сопла, в новом элементы продольно занимают все пространство, отсюда плохая проходимость воздуха. Quick-857D и Quick-857 с дисплеем и без, берите с дисплеем.

Первая заповедь при работе с феном - закрывать все пластиковые детали возле места пайки фольгой, электоролиты (!) Температура 250 градусов для пайки свинцовых припоев и градусов 350 для безсвинца, расстояние от наконечника до платы 3-5см (подбирается экспериментально для каждого фена). Выбор температуры зависит от типа припоя и массивности детали. Для большинства элементов нужен нижний подогрев, пускай из галогенной лампы или прожектора с термореле.







Паяльный столик. "Надо паять элементы, а нечем. Простое и доступное устройсто, покупается в любом хозяйственном магазине. Сверху можно положить обрезок ровной меди или дюралия. Я клал обрезок алюминия АМГ5. Вот и всё. Остаётся ещё добавить фазовый регулятор мощности, он же светорегулятор (диммер). А для полного кайфа, мультиметр с термо-парой для контроля температуры. Припой плавится. Перекала не обнаружил. Лампа - галогенка (GU10 или MR16) на 220V или на 12.
Чтобы припаять элемент, достаточно немного флюса, если дорожки и элемент облужены, то он должен легко стать на место после подогрева подложки. Перегреть можно, если долго жарить, поэтому как только припой расплавился и элемент стал как положено, в силу поверхностного натяжения, сразу же убрать то, чем греете (паяльник, фен). У канифоли смачиваемость не очень, если паять нормальным (дешёвым BGA) флюсом, элемент станет ровно, даже если криво положить на подложку. Да и грязи от канифоли больше, смывать ее сложнее". (с) фонаревка

[Howk]

Паяльное оборудование. Скопируем из инструментального ЧаВо сюда, тут оно логичнее. Ну и картинки стоящих паяльников, ибо это как никак профессиональное или полу профессиональное оборудование а не китайский сам шит))) Хоть на картинках можно поглядеть как оно выглядит то. Чтоб при случае опознать, не в магазине так в мастерской.










Офигенные

- OKi (USA)
- Pace (USA)
- Ersa (Germany)
- Weller (Germany)
- Metcal (USA)
- Thermaltronics (USA)

Очень хорошие

- OKi PS-800 (USA)
- OKi PS-900 (USA)

- Quick 202 ESD (china)
- Quick 303 ESD (china)

- Ersa i-Con pico  (Germany)
- Ersa i-Tool pico (Germany)

Хорошие

- Goot PX-201
- Goot PX-251

- Goot PX-501
- Goot PX-601

- Quick 236 ESD
- Hakko FX-888D

Миниатюрные

- MiniDSO TS100
http://minidso.com/

Терпимые

- Hakko  936A/D
- Lukey  936A/D

Существующие бренды

- CT
- ZD
- OKi
- JBC
- Ersa
- Pace
- Baku
- Goot
- Kada
- Atten
- Antex
- Quick
- Lukey
- Hozan
- Aoyue
- Hakko
- Weller
- Metcal
- Den-on
- Bonkote
- Solomon
- Xytronic
- Pros-Kit
- Solderite
- Xulightop
- Thermaltronics

OKi (usa)                      http://www.okinternational.com/
PACE (usa)              http://www.paceworldwide.com/
Thermaltronics (usa)   http://www.thermaltronics.com/
WOW * (usa)))      http://www.hexaconelectric.com/

Goot (japan)              http://www.goot.co.jp/en/
Hakko (japan)              https://www.hakko.com/
Hozan (japan)              http://www.hozan.co.jp/
Den-on (japan)      http://denondic.co.jp
Bonkote (japan)      http://bonkote.co.jp/

ERSA (germany)      http://www.ersa.com/
Weller (germany)           http://www.weller.de/

JBC (Spain)              http://www.jbctools.com
Antex (England)            http://www.antex.co.uk
Atten (Honkong)      http://www.attenelectronics.com (model SA-50)
Elwik (polska)              http://elwik.com.pl (LES-1, LERT-24, RT-24, RTC-24)
Den-on Instruments   SS-8300, SS-8400, SS-8200

Китай

YX  (Ya Xun)               http://www.yaxuntools.com/
CT  (Century Tool)           http://tool-world.com/
ZD  (ZHONGDI)      http://www.china-zhongdi.com/
SMT (Xulightop)            http://www.xulightop.com/

Best                         http://www.sz-best.org/
Baku                 http://bakutools.en.alibaba.com/
Lukey                 http://www.lukey.cn/
Atten                 http://www.attenelectronics.com/
Aoyue                 http://www.aoyue.com/
Quick                 http://www.quick-global.com/
Sunkko                 http://www.sunkko.com/
Solomon                 http://www.soldering.com.tw/
XYtronic                      http://www.xytronic.com/
Solderite                      http://www.solderite.net/en/

[Howk]

Как это было.
Картинки ностальгии.

[Howk]

Расходные материалы.



Смазка. ПМС-200. Со смазкой намного легче входит и выходит любой винт, саморез. Так проще ощутить момент утыкания, момент срыва нарезки. С помощью смазки легче сохранить гнездо целым. Льем силиконовую смазку в пластиковое гнездо стойки обыкновенным двухкубовым шприцем. Смываем то, что испачкано нами, или до нас.



Смывка. Наиболее распространенным растворителем в отечечственной традиции является спирто-бензиновая смесь. Спирт смывает остатки канифоли, бензин смывает жиры и масла, в том числе жировой секрет пальцев. Спирт образует с растворенными в нем загрязнениями азеотропную смесь, то есть испаряется вместе с ними.

Бензин, испаряясь, оставляет на поверхности растворенные в нем компоненты. Но в сочетании со спиртом моет лучше. В идеальном случае, после промывки СБС желательно использовать финишную промывку деионизированной/дистиллированной водой, затем сушку. Самый хороший результат дают отмывки с применением ультразвука.

СБС. (Спирто-Бензиновая-Смесь 50х50), идеальное средство для смывки. То, что не берет спирт, берет бензин. То, что не берет бензин, берет спирт. Бензин должен быть чистым, без примеси масел, например, "нефрас" ("калоша") - для зажигалок.

САС. (Спирто-Ацетоновая-Смесь 50х50), средство если чистого бензина не найти. Спирт нынче экспонат из красной книги. Впрочем, есть изопропиловый. Проверить на примеси просто: капаем пару капель на лист а4. Высушиваем. Нет пятен ок.





Флюсы. Флюс удаляет окислы (пленка окислов мешает смачиванию припоем). Снижает поверхностное натяжение (припой растекается). Флюс может быть в виде жидкости, пасты или порошка. Наиболее удобная форма - гель, но недешево.

Далее, большинство флюсов подделка. Флюсы стоят дорого, 50$ за литр флюса или 10$ за 5г шприц - это дешево. Флюс-гель в шприце c надписью AMTECH и голограммой на этикетке лучше "вазелина" или "канифоли".

В жидком флюсе возможны "разбавление" водой или изопропиловым спиртом, перефасовка в мелкую тару. Все производители флюсов не продают их в упаковке менее 1л, часто менее 5 литров (канистра). Они ориентируются на производство.

Если станция или паяльник не имеет термоконтроля, вы паяете припоем непонятного состава, флюс не имеет значения. При игре в "русскую рулетку" не имеет значения модель пистолета и тип патронов, "проигрыш" от этого не зависит.






Канифоль. Канифоль является продуктом переработки сосновой живицы (смолы), канифоль это "очищенная смола". Сосновая канифоль представляет собой твердую стекловидную массу, легкоплавкую.

По химическому составу это смесь, содержащая абиетиновую кислоту (С20Н30О2). Из смолы отгоняется летучая составляющая или трепентиновое масло (скипидар), остальное это канифоль.

Если перегонку делать при атмосферном давлении, канифоль будет темная, будет давать нагар на жале. Хорошую канифоль получают при вакуумной перегонке живицы. Она почти прозрачная.

Существуют смолы не только сосны, но и кедра, пихты, лиственницы. Их называют бальзамами. Пихтовый бальзам ("канадский бальзам"), отличается высокой прозрачностью, им склеивают линзы.

Канифоль растворяется в ацетоне, в спирте, бензоле, скипидаре, минеральных и растительных маслах. На английском канифоль называется «rosin».

В настоящее время сосновая канифоль практически не используется, заменяется синтетическими аналогами. Например, фенолформальдегидными смолами (новолаками).

При пайке жало паяльника погружают в канифоль, берут немного припоя, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Это неудобно, поэтому берут этиловый (медицинский) спирт или ацетон и растворяют в нем измельченную канифоль.

Канифоль в спирте или в ацетоне растворять долго. Наливаем в металлическую емкость (пепси-банку) спирт, добавляем канифольную пыль. И греем жалом паяльника (горелкой, зажигалкой), как кипятильником, минута и раствор готов.

Для изготовления пары кубиков флюса взять кусочек канифоли размером с 2-3 спичечные головки, измельчить при помощи карандаша (обратной стороной) в подходящей емкости (крышка бутылки пива).

В полученную пыль добавить несколько капель спирта или ацетона, до растворения канифоли. Спирт добавлять понемногу, чтобы флюс не получился жидким. Чтобы не ждать, подогреть жалом паяльника.

При изготовлении спиртоканифоли не делать насыщенный раствор. Лучше, когда он слегка желтоватый. Работа флюса не меняется, а грязи намного меньше, отмывать значительно легче.

Спирт нужен 96 градусный, примесь воды ухудшает растворение канифоли, вызывает появление солей абиетиновой кислоты (резинатов), что проявляется в виде белого налета вокруг точек пайки, удалить который непросто.

Поэтому канифоль можно растворять не только спиртом, но и ацетоном. В ацетоне канифоль растворяется полностью. Белого осадка не дает, нет воды, осадок появляется, если она там есть, хотя и немного.

В радиоэлектронике используется сосновая канифоль типа "А" (светлая) и жидкий спирто-канифольный флюс ФКСп (ФКСа). Раствор спиртоканифоли на базе изопропилового спирта испаряется, оставляя легкие разводы (ASAHI FL-2012M).

Раствор кисточкой или дозатором наносят в точку пайки. С одной стороны это флюс, с другой стороны хладогент, при пайке спиртоканифоль в точке пайки кипит, унося излишки тепла и выполняя роль "теплового экрана".

У канифоли есть достоинство, канифоль пассивна, ее не нужно удалять. Основные пайки можно делать спирто-канифольным флюсом, а для окисленных поверхностей активировать канифоль лимонной или салициловой кислотой.

Если нет канифоли, можно использовать сосновую смолу. Аналогично канифоли приготовить спиртовой раствор, активировать толикой лимонной кислоты или аспирина. Спиртосмола работает не хуже.

Температуру жала регулируют по канифоли, она должна кипеть, но не гореть. Кипящая канифоль приятно пахнет, испаряется, не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.

Янтарь. Обладает наивысшей среди смол твердостью и температурой плавления. Он почти нерастворим в растворителях. Температура размягчения 170-200С, плавления 300С. Расплавленный янтарь растворяется в скипидаре, бензине и маслах.

Янтарь имеет высокие диэлектрические свойства, особенно сопротивление. Спиртовой раствор янтаря хороший флюс, остатки которого не нужно смывать. Для изготовления можно применять "несортовой", технический янтарь.

Глицерин. Аптечный глицерин, как правило, не глицерин а глицерол, то есть смесь глицерина и воды (около 40%). При пайке вода будет кипеть, сдвигая компоненты и охлаждая место пайки, это как достоинство, так и недостаток.

Глицерин, если стоял долго неплотно закрытым в стандартной пластиковой таре, может набрать достаточное количество влаги из воздуха. Из глицерола вполне можно сделать глицерин выпариванием воды.

Покупаем в аптеке бутылку, выпариваем (пока бурлить не перестанет). Получаем вязкую жидкость, глицерин. В процессе пайки с глицерином в роли флюса припой растекается, как вода. После пайки припой в точках пайки блестит.

Но со временем точки пайки и дорожки тускнеют. Глицерин гигроскопичен, со временем создает проблемы. Появляется влага, появляется проводимость, начинается электролиз между дорожками, перенос меди создаст проводящие мостики.

[Howk]

Глицерин нужно отмывать(!)

Но глицерин не активный флюс, для пробивания оксидной пленки медного фольгирования его может и не хватить. Это поправимо, глицерин можно активировать лимонной кислотой или флюсом, достаточно совсем чуть-чуть.

Глицерин не токсичен, если добавить лимонной кислоты, то ничего ядовитого в парах не будет. Например, 50% глицерина, 50% спирта, встряхиваем, добавляем пару капелек ацетилсалициловой кислоты или щепотку лимонной кислоты - по вкусу )))

ЛТИ-120. Спиртоканифоль, только активированная. В большинстве случаев это желтая или светло коричневая жидкость, имеет в составе канифоль и ряд активирующих присадок (диэтиламин и триэтаноламин).

Аббревиатура: Ленинградский Технологический Институт. Состав не магический: спирт этиловый 63-74%, канифоль 20-25%, диэтиламин солянокислый 3-5%, триэтаноламин 1-2%.

Налив, даем отстояться, спирт испарится, смесь загустеет до состояния геля - удобно брать зубочисткой и наносить в точку пайки. Если станет густой, добавить пару капель лти или спирта и перемешать.

КЛ. Канифоль-лак. Канифоль, растворенная в медицинском спирте. Слабый раствор, желтого цвета, для ответственных паек. При испарении спирта образуется тонкая канифольная пленка, не дает меди окисляться. Но липнет!

КГ. Канифоль-гель. Желеобразная канифоль (спиртоканифоль с глицерином), продается в шприцах. Наносится туда, куда надо, микрокаплей, не оставляет нагара на жале. Легко смывается водой или спиртом. Но липнет!

ГГ. Глицерин-гидразин. Активный флюс, смывается водой, не оставляет грязных следов. Надо смывать. Иначе за пару лет разъест дорожки платы, остатки станут токопроводными, возникнут утечки. Паять удовольствие. Но ядовит!

ГП. Гидропирит, перекись водорода. Провода лудятся на таблетке гидроперита, берётся таблетка гидропирита, медный провод трется на ней жалом паяльника. В отличие от аспирина, нет запаха. Если надо паять салицилкой - сначала гидропирит!

ТТ. Флюс-гель. Спиртом не растворяется, водой смывается, но оставляет пленку. Ацетон растворяет, но после высыхания образуется тонкая, жирная пленка. После нагрева тт прозрачная твердая масса.

Он индикаторный, нужно прогревать полностью. Сопротивление, в зависимости от толщины несмытой пленки, от мегаом до десятков килоом (!) При нагреве, может впитываться в текстолит, плата глючит. Лучше выбросить!

ГЛК. Глицерин-лимонная кислота. Глицерин текуч, бесцветен, безвреден, и неактивен. В него добавляют немного лимонной кислоты (глицерин 40мл, кислота лимонная 1мл). Можно хранить в шприце, нужно смывать.




АСК. Ацетил-салициловая-кислота (аспирин) C9H8O4, можно использовать для снятия лака с обмоточных проводов, можно использовать для пайки. Можно активировать инертные флюсы. Конечно, это не Ф34А, но зато в любой аптеке.

Бывает, флюс или канифоль закончились или их нет. Но есть таблетка аспирина или раствор салициловой кислоты. Возьмите таблетку и начинайте паять. Таблетка плавится. Правда, выхлоп такой, что задержали дыхание!

ФСИ30. Кислотный флюс, раствор ацетилсалициловой кислоты (аспирина) в изопропиловом спирте, соответственно, может вызвать коррозию дорожек. Ну, дух понятно какой. Отмывать обязательно.

ФГА. Кислотный флюс, глицерин, спирт и адипиновая кислота. Обладает средней активностью, небольшими остатками после пайки, которые нужно удалять отмывкой в ультразвуке изопропиловым спиртом.

ФСГЛ. Глицерин-Салициловый флюс. Паяет как Глицерин-гидразин, не имеет примесей, активный. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Можно купить в аптеке салициловой кислоты и сделать самому.

Салициловый спирт (2х процентный спиртовой раствор ацетилсалициловой кислоты), выпарить до половины в водяной бане. Добавить глицерин в равном объёме. Но нужно смывать.

Ф34А. Адская смесь. При пайке дает жуткий, едкий выхлоп. Паять с вытяжкой. Но паяет все, окислы, сталь, напыления, алюминий. Так что если надо припаять провод к ржавому гвоздю, капни, закрой глаза и задережи дыхание!

ФИМ. Кислотный флюс для цветных металлов. Ортофосфорная кислота (16%). Спирт этиловый (4%). Вода дистиллированная (80%) Примерно такое количество кислотыты в Coca-cola и Pepsi-cola. Промывка обязательна (!)








Состав:

ФКДТ.   Канифоль сосновая 10-20%, диметилалкилбензиламмонийхлорид 0.1-3.0%, трибутилфосфат 0.01-0.10%, спирт этиловый/этилацетат 89.89-76.90%.
ФКТС.   Канифоль сосновая 15-30%, кислота салициловая 3-3.5%, триэтаноламин 1-1.5%, спирт этиловый 81-65%.
ФКТ.   Канифоль сосновая 10-40%, тетрабромид дипентена 3-3.5%, спирт этиловый/этилацетат 89.95-59.90%.
ФКСп.    Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФКЭт.   Канифоль сосоновая 10-60%, спирт этиловый или этилацетат 90-40%.
ФПЭт.   Смола полиэфирная ПН-9 или ПН-56, этилацетат или метилэтилкетон.
ФКф.   Канифоль фурмаризованная 10-60%, спирт этиловый 90-40%.

Импорт:

Тип «R» («rosin»), "канифоль" представляет собой канифоль в твердом виде или растворенную в спирте, этилацетате, метиленэтилкетоне. Наименее активная группа флюсов, используют для пайки по свежим поверхностям.

Тип «RMA» («rosin mild activated») "слегка активированная канифоль" - группа смолосодержащих флюсов с активаторами: органическими кислотами или их соединениями (трибутилфосфат, салициловая кислота, диэтиламин, триэтаноламин).

Флюсы обладают активностью. Предполагается, в процессе пайки активаторы испаряются. Поэтому считаются безвредными, не требуют отмывки. Но процесс пайки должен быть завершен полным испарением активаторов. А это не всегда.

Тип «RA» («rosin activated») "активированная канифоль". Эта группа флюсов рекламируется для производства. Несмотря на то, что отличается более высокой активностью, преподносится как не требующие отмывки.

Тип «SRA» («super activated resin») "сверхактивированная канифоль". Эти флюсы могут использоваться для пайки никелесодержащих сплавов, нержавеющих сталей, агрессивны и требуют тщательной отмывки.

Тип «No-Clean», «NC» (не требует смывки). Эта группа создана для плат, где нет возможности использовать отмывку. Основное отличие в малом количестве остатков флюса на плате по окончании пайки. Типа, все испаряется.

Выводы. Если мы имеем классику (эпсн), медное жало иной системы. Если паяем провода, контакты, клеммы - то необходимо и достаточно иметь канифоль, раствор канифоли в спирте или ацетоне. С канифолью не будет сюрпризов, но будет грязь.

Если мы расстались с "ЭПСН", вкусив станцию, не стоит использовать "канифоль в спирту". Канифоль обугливается на кончике вашего друга, и он теряет гламурный облик. А кончик денег стоит.

Не стоит использовать флюсы типа "RA", "SRA" (активированной и сверхактивированной канифоли). Смыть невозможно без ультразвука и растворов, спустя года проблемы типа дендритного роста и пробоя плат.

Если нужно паять много мелких элементов, а плату все равно мыть, то облить плату жидким флюсом из пульверизатора для цветов (Kester-971M / Interflux-2009M), эти флюсы не противны в работе, легко смываются.

Аналогично можно держать СБС/САС в пульверизаторе, но учтите, он ест пластик (!) В роли пульверизатора подойдет аэрограф, самый простой, хотя бы "зубограф", да и сжатый воздух лишним не будет.

Если паяете smd, лучше купить гелевый флюс - легко отщипнуть зубочисткой нужное количество. Он должен быть липким, чтобы держать компонент при пайке. Он не должен кипеть, иначе сдвинет компонент.

Флюс должен быть индикаторным, долен менять цвет, например, с белого на прозрачный. Это позволяет контролировать процесс прогрева. "Flux-Plus" считается лучшим гелевым флюсом (если не клон).

Цена шприца около 20 долларов. "RMA-223" это дешевый китайский аналог Flux-Plusа, стоит дешевле, но выполняет те функции. Шприца хватает на год при эпизодической любительской пайке.



Добавлено 17 Май 2019 в 02:53
Хранение флюсов. Зубочистки и кисточки пачкают то, с чем контактируют, а открытая/нефиксированная емкость с флюсом способна испортить документацию или сделать рабочую поверхность липкой.

Надписи наносятся на флаконы перманентным маркером, для защиты надписей сверху клеится скотч. Банковская резинка на колпачке флакончика не даст колпачку скользить в руках и позволит открутить засохшую крышку.



РПД. Русский примитивный диспенсер. Можно использовать штатные тубы (упаковка в виде шприца): покупаем термопистолет, выбрасываем нагреватель и вставляем тубу. Палочка термоклея в роли толкателя.



Маслёнка. Флакончик из-под капель для носа "називин", "пиносол" (капель для глаз), ко всему этому добавляется игла от одноразового шприца на носике флакончика. Иглу укоротить до 10мм и отшлифовать.



Шприц. Оптимальный размер 2мл: везде влазит, в руке держать удобно. Нужен трёхкомпонентный, с резинкой на поршне: спирт обезжиривает стенки шприца, пластик по пластику не скользит.

Спирт обезжиривает стенки шприца, канифоль в составе флюса скольжению не способствует (гимнасты и скалолазы именно ее и юзают), плавного скольжения не получится. Шприц будет плеваться.

Поршень тормознет, вы нажмете, шприц выплюнет струйку, заливая поверхность платы, или выплюнет иголку вместе с флюсом, заливая стол. Спирт испарится, смола останется. Все прилипнет!

Хранить лучше в шприцах с пластиковым поршнем, в агрессивной среде резина разбухает и разваливается. Инсулиновый шприц годится для всего многообразия флюсов. Подойдут те, где можно сменить иглу.

Тонкий поршень создает большее давление, тонкая игла позволяет наносить флюс аккуратно, удобнее держать не тремя пальцами, а в кулаке, дозируя большим пальцем.

Палитру флюсов в шприцах удобно хранить в стакане (консервной банке) или на рейке, вбив под плечики шприца гвоздики (для штапика или для наличника). Одноразовый шприц продается в любой аптеке, стоит дешевле некуда.

Рапидограф. Изограф (рапидограф), от ручки отличается устройством пишущего узла, подойдет самый дешевый, основные отличия диаметр линий, т.е. диаметр трубочки, по которой течет в нашем случае флюс.



Кисточка. Стержень, толщиной со спичку. Стекловолоконная Ф3мм, химически стойкая (стеклопластик). В начале привести ее в рабочее состояние, поджечь кончик, дать выгореть связующему веществу, потушить, промыть.

Использованная часть обжигается огнем, кисточка приобретает первоначальный вид, поэтому ее второе название - вечная кисточка, "кисточка-феникс". Как и птичка, кисточка имеет высокую температуру плавления.

И как всегда, есть варианты. Берем стеклопластиковую спицу от китайских зонтиков, и поджигаем ее кончик. Связующее сгорает, получается кисточка из стекловолокна. Терпит кислоту.

В любом магазине для рыбаков продаются запасные кончики для телескопических удочек ("кивки"). Из них тоже хорошие кисточки получаются. Схема та же, обжечь, размять и подровнять...

Не нужно промывать, поджог, размял и флюсишь. Силовой элемент кабеля оптического самое оно, в зависимости от марки кабеля можно разной толщины сердцевину найти, разной толщины кисточку сотворить.

Сердцевина представляет собой стекловолокно, пропитанное компаундом. Просто откусите кусок нужной длины, обожгите кончик в пламени зажигалки. Получится мягкая и удобная кисточка, термостойкая.

Остатки флюса можно сжечь, промыть и распушить. А можно обрезать испачканный конец, обжечь, и кисточка снова как новая. При интенсивном использовании теряет волоски (ворс ломается).

На кисточку надевается и усаживается цветная термоусадка, что позволяет задавать тип флюса - красный активный, белый спиртоканифоль, синий лти и так далее.



Бон-пен. "Флюс-аппликатор" представляет собой резервуар в виде "авторучки" из упругого материала с мягкой кисточкой из нейлона. Заправлятся флюсом: безотмывочным, водосмывным, на спиртовой основе.

Легким сжатием флюс-аппликатора происходит смачивание кисточки. Через полупрозрачные стенки можно контролировать количество оставшегося флюса. Вместо кисточки может быть фитиль, как во фломастерах.

http://www.connector.com.ru/statiy/Fluse.htm
http://www.connector.com.ru/statiy/PrimenFluse.htm



припои

русское олово   http://www.olovo.ru/
русское олово   http://www.rustin.ru/
пмп      http://metall-pmp.ru/
kester      http://www.kester.com/
змс      http://www.zms.ryazan.ru/
radiel fondam   http://www.mbosolder.com/
stannol      http://www.stannol.de/en/ru/



флюсы

Felder      http://www.felder.de/
Indium      http://www.indium.com/
Nordson      http://www.nordson.com/
AIM              http://www.aimsolder.com/
технохим   http://www.pripoi-flus.ru/
Amtech      http://www.amtechsolder.ru/
Interflux             http://www.interflux.com/ru/
коннектор   http://www.connector.com.ru/
коннектор        http://connector-spb.ru/

[Howk]

Эталонная пайка (видео)

Спойлер

- видео по пайке   https://youtu.be/tg8ZcwrGrEU
- видео по пайке   https://youtu.be/5uiroWBkdFY
- видео по пайке   https://youtu.be/vIT4ra6Mo0s
- видео по пайке   https://youtu.be/Mrhg5A1a1mU
- видео по пайке   https://youtu.be/_GLeCt_u3U8
- видео по пайке   https://youtu.be/hvTiql-ED4A
- видео по пайке   https://youtu.be/sN3V8hMiUb4
- видео по пайке   https://youtu.be/AY5M-lGxvzo
- видео по пайке   https://youtu.be/VgcPxdnjwt4
- видео по пайке   https://youtu.be/sTv3gK9tAKA
- видео по пайке   https://youtu.be/Nq5ngauITsw
- видео по пайке   https://youtu.be/JddYVsD0CZs

каналы по пайке

https://www.youtube.com/user/jkgamm041/about
https://www.youtube.com/user/ARGUSXvideo/videos
https://www.youtube.com/user/paceworldwide/playlists

пайка 18650      

- пайка 18650      https://youtu.be/E8SRcQu6MBM
- пайка 18650      https://youtu.be/8lOuoc_-zfA
- пайка 18650      https://youtu.be/VvGJUg86vFw
- пайка 18650      https://youtu.be/46dUT_djlA4
- пайка 18650      https://youtu.be/J80txjdb4DU
- пайка 18650      https://youtu.be/BJDEox8PJyA

[Howk]

Пожже по пайке тугоплавкими припоями и на этом все)

[serggio]

Уважаемый топикстартер.
А чем вам уже существующая тема не угодила? https://electrotransport.ru/index.php?topic=56688.0