Дымный FAQ (Выбор и покупка паяльника - ЧаВо)

[Howk]

Добрый вечер Сержио. В той теме в основном личный опыт и мнения. Хотелось сделать нечто вроде буклета из двух трёх страниц максимум, чтобы человек не имеющий опыта получил представление о том что из оборудования есть и как называется, а дальше Гугл где купить. На фоне засилья китайской дешевизны дать представление о давным давно существующих именах, веллер, эрса - это ещё с тех времён когда паяльник в виде железного прута грелся паяльной лампой...

Ну и естественно без флуда, без политики, без личностей- "ничего личного, Санни, только пайка!" ))) Плюс выглядеть должно более менее привлекательно, чтоб если не читать, то хоть картинки посмотреть. Картинки в большом количестве но маленького размера шоб сервер не нагружать. Ну вот как то так.

[Howk]

Ну а подоплека в том, что эта штука была уже опубликована, и висела бы до сих пор, если бы не канувший в лету внезапно ресурс itimages.ru, с коим доселе никаких проблем не было. Остался текстовый вариант и папка с картинками, ну вот и решил а вдруг кому нибудь будет интересно или полезно. И на последок осторожнее с фотохостингами если это не просто баловство а хобби или даже ручеек рублей)))

[serggio]

Плюс выглядеть должно более менее привлекательно, чтоб если не читать, то хоть картинки посмотреть. Картинки в большом количестве но маленького размера шоб сервер не нагружать. Ну вот как то так.

Тем не менее у меня тяжеловато ваша стр 1 и 2 грузится, если не сказать большего, на мобильном. Попрятали бы вы часть под спойлер что-ли...

А вообще, ваш блог конечно интересен наверное начинающему пайщику, но вот вопросов про женские тампоны для чистки жала, очки, перочинные ножики для снятия изоляции, перчатки чтобы схватить паяльник за жало и не обжечься и пр. вещи вами упомянутые вызывает очень много...
Ну да не будем ваш «блог» засорять дискуссиями

[Howk]

 Слишком много картинок. Ок отредактирую но чуть позже как время будет свободное.

[Howk]

Когда паял, ватой чистил в виде мокрых ватных дисков, тампоны наверное тоже подойдут...
Скальпели, канцелярские ножи и ольфа есть в пользовании, очками увекс и три эм очень доволен но как велосипедными. Как то так.
А без шутки юмора вернее иронии никуда, иначе получится занудный tip мануал то есть)))

[Howk]

Обещал зажечь тему "пайка тугоплавкими припоями", вот и пора пожалуй. Сейчас поглядим что получится. Это про то как горелками орудуют, не сварка, но и не пайка паяльником, а между. Ну вот есть горячая вода и холодная, правая нога и левая. А есть между. Так вот так и тут)))

[Howk]

Пайка твердыми припоями





Иногда возникает такая необходимость. Пайка резцов, тормозных трубок, холодильного оборудования. Нас в контексте "молний и изоляции" прежде всего интересует пайка клемм и наконечников - массивных деталей, где паяльника маловато, а паяльной лампы многовато. А вот горелка с тоненькой "иглой" в самый раз.


Технология пайки.





Инструментом нагрева является газовая или бензиновая горелка. Механическим путем зачищаются детали для удаления стойкой окисной пленки. Детали зажимаются в тисках в требуемом положении, зона пайки смазывается флюсом. Зажигается горелка. Пламя должно быть восстановительным, с нехваткой кислорода (до желтых языков огня). Пересыщенное кислородом (голубое) пламя окисляет поверхность металла. Производится разогрев зоны до изменения цвета детали.

Прогревать все соединение, перемещая пламя в разные стороны. Осуществляется офлюсовывание стыка флюсом с прутка припоя, если используется неофлюсованный пруток припоя, то после прогрева его нужно окунуть во флюс. Нагрев зоны до вишневого цвета. Пайка твердыми припоями это интервал цветов от темно-вишневого до светло-вишневого. При достаточном количестве флюса припой легко растекается, он должен плавиться не от пламени горелки, а от теплоты соединения. После чистка соединения.
Добавлено 22 Сен. 2019 в 22:55
Припои.




Иногда используют технически чистую медь. Однако чаще используют пайку припоями, представляющими собой соединения меди с другими металлами - цинком, серебром, кремнием, оловом. Почти все они снижают температуру плавления меди (у чистой меди она 1083C). При высокотемпературной пайке используются медно-цинковые, медно-фосфорные, серебряные припои и латуни.

- Медно-цинковые припои (ПМЦ-35, ПМЦ-39, ПМЦ-50, ПМЦ-54, ПМЦ-57), цифры указывают содержание меди. Используют для пайки бронзы, меди, стали. Недостатком является плохая работа в условиях ударных, изгибающих нагрузок. Чтобы убрать недостаток используют легирование другими металлами. Легированные медно-цинковые припои используются при пайке резцов.

- Медно-фосфорные припои (ПМФ-7, ПМФ-9, ПМФОЦр-6-4-0,03) представляют собой сплав меди с фосфором, цифры указывают на содержание фосфора. Припой ПМФОЦр кроме меди и фосфора содержит олово и цирконий. Медно-фосфорные относятся к среднеплавким (700-850C), обладают высокой текучестью и коррозионной устойчивостьюм. Используются для пайки меди (бронзы, латуни).

Пайка сталей не применяется из-за повышенной хрупкости и неспособности переносить ударные, вибрационные и изгибающие нагрузки (из-за пленки фосфитов). Медно-фосфорные припои самофлюсующиеся.

- Латуни являются сплавом меди с цинком. Латуни Л62 и ЛОК-62-06-04 дают прочные паяные соединения, ЛОК-62-06-04 отличается наличием олова и кремния. Олово увеличивает текучесть и снижает температуру плавления, а соединения кремния предохраняют цинк от окисления и испарения. Латуни применяются при пайке меди, стали, чугуна.

- Серебряные припои является отличным материалом для пайки. Серебряным припоям (сплав серебра с медью и цинком), принадлежит первое место по растеканию, смачиваемости, прочности и антикоррозионности. Не будь они такими дорогими, можно было бы отказаться от остальных, используя только серебряные (способны паять любой металл).

Припои на основе серебра обозначаются "ПСр". ПСр-15 и ПСр-25 используются для пайки не ответственных деталей. Если требуется получить качественное соединение, используют ПСр-45, имеющий 45% серебра, 30% меди и 25% цинка. ПСр-65 не уступает ПСр-45, но дорог. Серебряными припоями паяют нержавеющие стали (труднопаяемые).

Флюсы.

Основным компонентом флюсов для пайки твердыми припоями являются борные соединения - бура (Na2B4O7), борная кислота (H3BO3), борный ангидрид (B2O3). Для усиления активности в них добавляются соединения фтора - фтористый кальций, фтористый калий.

- Флюсы   ПВ200, ПВ201 в состав входят борная кислота, бура и фтористый кальций (для пайки нержавеющих сталей)
- Флюс   ПВ209 состоит из фтористого калия, борного ангидрида, калия тетрафторбората (для пайки нержавеющих сталей)
- Флюсы   ПВ209Х, ПВ284Х состоят из борной кислоты, гидроксида калия, плавиковой кислоты (для пайки меди и ее сплавов)

Пайка меди и ее сплавов может производиться с помощью чистой буры, которая является универсальным флюсом. Более удобным флюсом является мелко растертая в ступке борная кислота, порошок наносится на детали.

[Howk]

Горелки для пайки






Горелки можно (условно) условно подразделить на газовые и бензиновые. Рассмотрим для начала более популярные газовые, а после типичные бензиновые, поскольку их есть много всяких разных, в том числе экзотичных. Горелка это устройство для контролируемого сжигания жидкого, газообразного или пылеобразного топлива. Обеспечивают испарение (жидкого топлива), смешивание с окислителем (воздухом), формирование факела пламени.

Горит смесь горючего с окислителем, у бензиновых горелок формирование смеси происходит вне горелки, в горелку подаётся готовая бензовоздушная смесь, у газовых формирование смеси происходит в теле горелки. Газ под давлением вытекает из жиклера (маленькой дырочки) с высокой скоростью, создавая разрежение в сопле. Воздух всасывается в сопло через боковые отверстия, смешивается с газом и воспламеняется на выходе.

[Howk]

Бензовоздушная горелка




Использует сжатый воздух одного-двух компрессоров для аквариума (или холодильника). Шланг подает воздух в емкость с бензином, аэрируя топливо. В пробке две трубки: для ввода воздуха и вывода паров топлива. Трубка идет до дна емкости, создавая множество пузырьков, заставляя "вскипать" топливо. Через вторую трубку пары топлива попадают в горелку.



Перед попаданием в бачок с топливом поток воздуха раздваивается: часть воздуха используется для аэрации, часть подмешивается после. В результате появляется возможность влиять на "качество" смеси: содержание воздуха можно сделать больше или меньше, а это дает возможность подобрать стехиометрический состав и добиться полного сгорания паров топлива.



Поток смеси можно регулировать производительностью компрессора (а это симисторный регулятор мощности или "диммер" в цепи питания компрессора), стравливая излишек воздуха до попадания в емкость с топливом через тройник и прижимаемый ногой отрезок шланга, либо запирая поток смеси краником. Что лучше, сказать сложно, везде есть и плюсы и минусы.



Поток топливной смеси идёт по шлангу в горелку, где снова раздваивается: часть смеси направляется в сопло, часть попадает в форсунку Ф0.5-1мм. Поток смеси, направляющийся в сопло, запирается "пробковым" краном и выходит через вставку-рассекатель с многочисленными отверстиями (прорезями). Образуется поджигающее пламя типа "корона".

Часть смеси отбирается до краника и не регулируется, эта трубка ("капилляр") оканчивается форсункой. При закрытии краника всё давление в системе идёт в эту трубку и на выходе форсунки образуется факел пламени типа "игла", чем больше закрываешь краник, тем выше давление в капилляре, тем длиннее и тоньше становится "игла".

Перед поступлением к рассекателю и форсунке, топливная смесь, проходя через разогретые пламенем сопло и капилляр, нагревается и испаряется, что повышает полноту сгорания. В шлангах при (0С) конденсат не образуется при прокачивании воздуха через теплый бензин или бензин легких фракций, тяжелые бензины конденсируются при холодной погоде (горелка "плюется").

[Howk]

Техника безопасности




(!) Обратный хлопок (backfire) - проникновение пламени со стороны сопла внутрь горелки. Вследствие перегрева сопла, низкой скорости топливной смеси, падения давления в шлангах подачи топливной смеси и иных причин.
(!) Обратный удар (flashback) - проникновение пламени в газовые шланги и газовые баллоны или бачки. Может привести к взрыву баллона или бачка с топливной смесью.
(!) В разрыв шланга горелки вставьте отрезок медной трубки, набитой плотным комком медного обмоточного провода 0,1-0,5мм или рулончиком тонкой медной (латунной) сетки, предотвратит попадание пламени в бачок с топливом.
(!) если бензина нет (пары), а пламя проникает в бачок (при отключении компрессора), возможен взрыв, поэтому в бачках (паяльных лампах) дно вогнуто, в случае проскока пламени дно выгибается наружу.
(!) Нельзя путать шланги, нужно промаркировать штуцеры. Фиксируйте шланги! Бачки из стекла, фарфора, керамики, пластиковых бутылок опасны. Хрупкий или прожигаемый материал топливной емкости недопустим!
(!) Нельзя создавать значительное давление в бачке и позволять бачку опрокинуться! Иначе получится огнемет. Нужен предохранительный клапан и подставка для бачка, прикрепленная к предмету интерьера (кастрюля).







В 1815 году, английский химик и физик Гэмпфри Дэви заметил, что если пламя накрыть плотной медной сеткой, то она, поглощая большое количество тепла, будет охлаждать газ, и горение не будет распространяться. Медь хороший проводник тепла, тонкая медная сетка быстро отводит тепло от пламени и отдает его окружающему воздуху. Поэтому температура горящей топливо-воздушной смеси падает ниже точки воспламенения. Пары бензина проходят через сетку, а пламя нет. Тепло пламени поглощается сеткой, распределяется и передается воздуху. Температура паров становится ниже температуры воспламенения, горение прекращается.


Огнетушитель



Полкилограмма порошка - это трехсекундный залп, залить стол хватит. Порошок на любителя, загаживает помещение, для здоровья не полезен, убрать его сложно. Углекислота гигиеничнее, но баллон опаснее, да и дрова не тушит, только сбивает пламя.
Если надо не сувенир, а средство, то не магазины, а какое-нибудь ВДПО, которое, как правило, в деревянном доме в старом районе города, в котором работает мужичок, к нему обратиться. Там по крайней мере, штуки проверенные.
Несмотря на то, что предназначение огнетушителей - прекратить доступ кислорода, они делают это по-разному. Порошок, закрывая поверхность, прекращает доступ кислорода физическим путем и препятствует повторному воспламенению.
Углекислота, кроме прекращения доступа кислорода, охлаждает, но углекислотный в два раза дороже порошкового. Преимущество в охлаждении и способности проникать в труднодоступные места.
Нормальный огнетушитель это 3-5кг, он требует места, углекислотный не предназначен для тушения твердых материалов: палки, доски, мебель, ковры, кучи бумажной документации.
По очагам типа лужи бензина углекислотный проигрывает порошковому одинакового объема, огне тушащая способность углекислотного 34B, против 55B у порошкового. Но при условии дорогого порошка!
Единственное преимущество углекислотного, не наносит ущерба имуществу, углекислота это газ, испарилась и нет её, а очистить интерьер от порошка после применения порошкового огнетушителя может быть проблематично.

Предохранительный клапан




Из отрезка резиновой или силиконовой трубки, диаметром 5мм. Одной стороной она надета на штуцер, впаянный в бачок, другая сторона заглушена. На боковой поверхности трубочки канцелярским ножом сделан небольшой продольный надрез. Чтобы края не слипались, в надрез вставлена проволочка. Давление повышается, раскрывает надрез, давление сбрасывается.

Либо в штуцере сбоку просверлено отверстие диаметром 0,5-1мм. На штуцер надет отрезок силиконового шланга (катетра капельницы) так, чтобы закрывал отверстие. При повышении давления шланг увеличится в диаметре, воздух выходит. Двигая шланг относительно отверстия, можно регулировать давление срабатывания. Клапан срабатывает с воем, оповещая...
Добавлено 22 Сен 2019 в 23:16
Электробезопасность
(электрический ток 50мА опасен для жизни)




1. Руки должны быть чистыми и сухими, так как величина тока зависит от состояния кожи, от площади соприкосновения с токоведущими частями. Лучше работать в тонких диэлектрических перчатках.
2. Нельзя касаться токонесущих частей сразу двумя руками или касаться их одной рукой, а другой в этот момент касаться токопроводящей поверхности (корпуса).
Если необходимо работать, работайте одной рукой. Степень поражения током зависит от пути прохождения. Наиболее опасным является путь тока от руки к руке через сердце и лёгке.
3. Ремонт необходимо выполнять при отключеном питании устройства, для этого вытащить вилку из розетки. Если отключили электричество (автоматом), проверьте отсутствие напряжения мультиметром.
4. После выключения питания конденсаторы некоторое время хранят заряд. Выводы высоковольтных конденсаторов закорачивают резистором 100 Ом (закорачивание перемычкой может повредить).
5. При первом включении устройства следует соблюдать осторожность, диоды и электролитические конденсаторы при неправильнй полярности могут взорваться.
6. Не оставлять включенные устройства, это может вызвать пожар. При длительном отсутствии убедиться в том, что в розетках не осталось подключенных потребителей, в том числе в дежурном режиме.
7. Безопасным является напряжение до 36В (при условии развязки от сети 220в), лучше использовать низковольтный паяльник. Импульсные трансформаторы защиту не обеспечивают.
8. При работе с паяльником нельзя стряхивать с жала остатки припоя. Брызги могут попасть в глаза. Паяльник должен иметь подставку, которая исключает касание руками, скатывание со стола.
9. При длительной работе с паяльником воздух в комнате насыщается вредными парами свинца. Большинство флюсов токсично. Поэтому помещение следует регулярно проветривать.
10. Электроток силой 0,01А (10ма) вызывает легкое раздражение нервной системы (судороги). При увеличении тока до 0,03А (30ма) мышцы могут потерять способность сокращаться, при 0,06А (60ма) наступает паралич дыхательных органов.
11. Смертельным считается 0,1А (100ма). Известно, что ток через цепи с различными сопротивлениями неодинаков. Через проводник с меньшим сопротивлением течет больший ток. Сопротивление зависит от влажности кожи в данный момент, усталости.
12. Сопротивление тела может изменяться, колеблясь от 500 000 до 1.000 Ом. При попадании человека с минимальным сопротивлением под напряжение 220В, ток окажется равным 220В:1000 Ом=0,22А, то есть смертельным. Обесточьте во время работы!
13. Перед включением устройства в сеть проверьте мультиметром состояние изоляции между штырьками вилки и корпусом конструкции. Если оно менее 10 МОм, отыщите неисправность и устраните ее, проверку делайте периодически.
14. Проверяя детали, подключайте щуп к общему проводу до включения в сеть. При необходимости заменить деталь или перепаять провода, обесточивайте конструкцию, вынимая вилку из розетки.
15. Номиналы деталей ставить с запасом на большее напряжение, особенно конденсаторы. Для сети 220в лучше на 400 вольт, а еще лучше вообще вольт на 600. В электросети бывают выбросы напряжения, превышающие номинал деталей.
16. Схема должна быть изолирована от среды. Надежный диэлектрический корпус, чтобы ничего не торчало наружу. Если схема монтируется в стену, она не должна касаться стен. Схему можно залить лаком или компаундом.
17. При настройке схемы ни в коем случае не лезть руками ни к одному из элементов цепи. Пусть вас не успокаивает, что на выходе 5 вольт. Пять вольт там относительно самой себя. А по отношению к среде там все 220.
18. После отключения разрядить гасящий конденсатор, остается заряд вольт 100-200, цапнет за палец. Вряд ли смертельно, но приятного мало. Параллельно поставить резистор на мегаом. Иначе вилка будет током драться.
19. Ангел-предохранитель. Индикатор напряжения определяет наличие переменного напряжения в проводнике на небольшом расстоянии. Пищит и моргает. Определяет поле, вызванное переменным напряжением, через изоляцию, без необходимости контакта с проводником.
Детектор может и не учуять фазу через слой изоляции. Но на жилу - срабатывает. Работать в перчатках, одеть на запястье и использовать в качестве сигнализатора при работе в незнакомой обстановке. На клипсу на (под) ремешок часов, поверх перчаток, носом вперед...




- Fluke 1AC VoltAlert (50уе)
- Fluke 2AC VoltAlert (50уе)
- UNI-T UT12A (20уе)
- Mastech MS8900 (10уе)



20. Электрооборудование подключать к фильтрам, т.е. "удлинителям с выключателем", а фильтры через автоматы и УЗО подключать к электросети, два эшелона защиты и возможность выключить одним щелчком. Очень полезны индикаторные лампочки на фильтрах - можно понять, есть питание или нет.

[Howk]

Изготовление горелки







Бензовоздушная горелка имеет очень простое устройство, что позволяет изготовить ее из подручных средств, но для соединения ее частей воедино нужна высокотемпературная пайка (твердыми припоями). Нужно купить горелку-карандаш ("пенторч"). ПенТорч плавит латунный припой диаметром до 4мм. Минус хрупкость пайки точки, при попытке согнуть деталь трещины.

Серебряный припой недостатков не имеет, так что лучше флюс ФК209 (ФК235) + серебряный припой (в магазине для холодильщиков). Если трубки стальные, тем более из нержавеющей стали, без вариантов серебряный припой. Поверхности прогреть факелом, нанести флюс, после зона пайки греется до морковного цвета.

Прутом припоя прикоснуться к месту пайки, припой должен расплавиться и втянуться в щель. После пайки, дайть остыть и погрузить в раствор лимонной кислоты (в продуктовом магазине в виде порошка). Можно дать остыть на воздухе. Медь после этого становится мягкой, как и при окунании в воду после нагрева.

Тело горелки, тормозная (топливная) трубка, нужен "капилляр", тонкая трубка от холодильника или кондиционера. Сопло от сварочного полуавтомата, впрочем подойдет в виде углекислотного баллончика или стрелянной гильзы. Форсунка от газовой плиты (доступно), сопла сварочного полуавтомата, жиклеры карбюратора.







Материал форсунки латунь или медь. Форсунки должны изготавливаться из хромовой бронзы марки "БрХ". Медь "М3" по по тепловой стойкости не уступает хромовой бронзе (БрХ), а вот теплопроводность латуни в 3 раза ниже, чем у меди. Сетка рассекатель формирует запальную "корону", изготавливается из монеты или шайбы подходящего диаметра, или из рулончика сетки.

[Howk]

Компрессор горелки



Дегустировать бензиновый факел можно, вооружившись аквариумным компрессором, но по мере роста аппетитов в области пайки его становится недостаточно. Тогда либо использовать компрессор от холодильника, либо делать самому.

Аквариумный компрессор




Его можете купить в зоомагазине. Правда, в ночное время он шумит. Давления большого не дает, да и потока воздуха большого тоже, но и цели такой нет - нужно лишь чуть-чуть булькнуть, а не выдуть рыбок из аквариума. Для превращения энергии розетки в воздух электромагнит и рычаг с постоянным магнитом, баночка с резиновой крышкой. Клапанов два, впуск и выпуск - лепестки из тонкой резины. Электромагнит колеблется с частотой 50 герц (50 раз в секунду).

В такт вибрирует магнит на конце рычага. Рычаг дергает крышку, она, деформируясь, меняют объем "баночки". Когда рычаг отклоняется, объем камеры возрастает, давление понижается, клапан впуска открывается, воздух всасывается. Затем магнит и рычаг движутся к камере и сжимает мембрану, а вместе с ней и воздух. Воздух, через клапан выпуска попадает в штуцер, откуда по шлангу в бачок. В компрессоре нет трущихся частей, срок службы большой.

[Howk]

Холодильный компрессор



Компрессор холодильника бесшумен, мало кушает, двигатель плавает в ванне с маслом, на вал посажен кривошипно-шатунный механизм, диаметр поршня 9-15мм. Главное - был бы исправен электродвигатель. А проверить легко - измерив сопротивления пусковой и рабочей обмоток (5 и 20 Ом). Пусковое реле важная штука, без него не заработает. Оно бывает разное.





- Позисторное реле. Внутри "таблетка", пропускает ток, когда холодная. При нагреве проводимость исчезает, цепь разрывается. При запуске ток идет через рабочую обмотку и через "таблетку" на пусковую обмотку, мотор запускается.
- Тепловое реле. Внутри биметаллическая пластина, изгибатся при нагревании, спираль при прохождении тока нагревается, биметаллическая пластина рядом. Если мотор потребляет небольшой ток, не нагревается, пластина прямая.
- Индуктивное реле. При запуске вал мотора не вращается, ток велик, проходя через катушку реле, он заставляет сердечник выдвигаться из катушки, сердечник замыкает контакты, подается питание на пусковую обмотку двигателя.




Обычно пусковое и защитное реле совмещено в одном корпусе. Пусковые реле электромагнитные, с соленоидными катушками, которые включены в цепь рабочей обмотки двигателя. В нормальном состоянии контакты пускового реле разомкнуты, замыкаются от перемещения сердечника в магнитном поле катушки. Защитные реле токовые, с нагревательными элементами и биметаллическими пластинками, деформирующимися от нагрева током. Контакты защитного реле размыкающие.

При включении в сеть по рабочей обмотке двигателя и катушке пускового реле, а также через замкнутую цепь защитного реле проходит ток короткого замыкания (ротор неподвижен). В результате возникающего магнитного поля якорь втягивается в катушку соленоида и через пружинку увлекает стержень с планкой контактов, которые замыкаются. При замыкании контактов включается пусковая обмотка, начинается разгон ротора. При вращающемся роторе ток снижается, напряженность магнитного поля слабеет, якорь опускается и контакты размыкаются.

При включении, когда ротор двигателя неподвижен, по замкнутой цепи защитного реле через нагревательный элемент и биметаллическую пластинку проходит ток короткого замыкания. При нормальном запуске двигателя и быстром разгоне ротора биметаллическая пластинка не успевает нагреться настолько, чтобы ее изгиб привел к размыканию контактов. Цепь защитного реле остается замкнутой. Однако в случае повышения тока нагрев биметаллической пластинки приведет к размыканию контактов и отключению двигателя от сети.

На моторах "КВ", моторах "АТЛАНТ" выходы обмоток следующие: правый и верхний контакты рабочая обмотка; левый и верхний контакты пусковая обмотка. Импульсный пуск и довольно большой ток (5А при запуске, 1А в рабочем режиме). Идем на местный рынок железа (на свалку), находим исправный компрессор, был бы исправен электродвигатель, а проверить легко, измерив сопротивления пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом).

Замерьте сопротивление: между правым и левым контактом 30 Ом; между правым и верхним 15 Ом; между левым и верхним 20 Ом. Затем между контактами и кожухом, один щуп к контактам, другой к штуцерам, должен быть обрыв.

Плоскогубцами или кусачками откусить медные трубки (!) именно откусить, ни в коем случае не пилить, стружка внутри и компрессору конец. При откусывании трубки плющатся, поможет не облиться маслом при транспортировке. На кусочек бумаги вылить каплю масла из компрессора, при хорошем освещении посмотреть наличие металлических частиц в масле. Если в масле пылинки серебрянки, можно дальше не продолжать, мертв, ищите следующий.






Давление – 7атм (максимальное 12атм)
Частота вращения вала – 1450об/мин
Диаметр поршня – 16мм
Ход поршня – 16мм
Мощность – 180Вт
Объем 13 л/мин
Масса масла – 400г
Масса компрессора – 14кг
2л от 0 до 1атм - 20 сек.
2л от 0 до 7атм - 2 мин.

Компрессоры для холодильников "МЗХ" (минский завод холодильников) а ныне трэйдмарк "Атлант" изготавливались в Литве. После распада СССР в Беларуси на Барановичском станкостроительном заводе ("БСЗ") освоено производство компрессоров по технологии «Sanyo». Ищем отработавшие свое "БСЗ" (дешевле), что-то около 10у.е., масла дадим попить. На всасывающем шланге топливный фильтр для улавливания пыли и опционально пластиковая бутылка от минералки, в ней силикагель (поглотитель влаги), как помутнеет, (раз в 2-3 месяца), накопилось вода, в духовке просушить и засыпать обратно.

- СКН
- ACC
- Bitzer
- Aspera
- Danfoss
- Electrolux
- Panasonic
- Tecumseh
- Turk Elektrik

Продувка и промывка плат

- компрессор (холодильник)
- аэрограф дешевый (промывка)
- воздушный пистолет (продувка)






Самоделка из холодильника вариант малошумный (в соседней комнате практически не слышно), малогабаритный, очень дешевый (б/у). Пистолет с регулировкой потока воздуха ничего не ломает. Используется для чистки и промывки плат, сушки после УЗВ. Самоделка что-то около 15-20уе, плюс два вечера работы. Компрессор холодильника, ресивер - компактный баллон от газа, огнетушитель, картридж фильтра для воды, фильтр-влагоотделитель, бензиновый фильтр, реле давления и редуктор, шланги. Купить самый дешевый аэрограф (с закрытой емкостью), заправить изопропиловым спиртом. Емкости  хватит продуть под чипами. Подсушивать продувочным пистолетом. Кнопка включения на компрессоре заставляет "кланяться", удобнее заказать из Китая одноканальный набор дистанционного управления (приёмник и пульт управления).
Добавлено 22 Сен. 2019 в 23:42
Самодельный компрессор












В домашних условиях можно сделать только насос мембранного типа (минимальные требований к точности). Из чего сделать мембрану? Сразу приходит в голову медицинский бинт ("бинт мартенса" - полоса латекса), он тонкий, давление невелико.

Мембрану не стоит качать быстро, максимум 200 раз в секунду. Такого рода компрессор способен дать относительно большой объем воздуха низкого давления, и можно задумываться о возможности пайки резцов, нужен солидный бачок бензина.

Мембранный компрессор это камера, к которой с одной стороны прикрепляется диафрагма, с другой блок клапанов. В центре диафрагмы спица с гайкой и шайбами. Ось электродвигателя связана с диафрагмой эксцентриком, диафрагма вибрирует.

Камеры можно сделать из квадратного дюралевого бруса 40х40мм, на токарном станке выточив углубления. В качестве мембраны резиновый бинт. Из него же клапана грушевидной формы. Клапана приклеены к корпусу клеем "88". Ход штока 3-5мм.

Можно заменить лепестковые клапана (резинку) на шариковые - клапана по принципу работы остаются лепестковыми, шарик способ достижения износостостойкости: просверлил отверстие, зенканул, положил шарик от подшипника, ниткой пружины прижал...

[Howk]

Топливо для горелки



Наиболее распространенным является пропан-бутан (LPG) и бензин, из-за доступности. Пропан-бутан применяется для питания двигателей автомобилей, газовых плиток, газовых зажигалок. Формой хранения являются баллоны и пластиковые бутылки.

- Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ, C3H6) это смесь двух газов. Чтобы смесь оставалась жидкой, ее хранят под давлением 16 атмосфер. Пропан перестает переходить в газ при температуре -43°С, для бутана эта температура равна 0°С.

- Бензин (смесь лёгких углеводородов). Температура кипения 33-205C (в зависимости от примесей). Для кормления горелок используют низкооктановые автомобильные (А80-А92), а также бензины-растворители "нефрас" или "калоша".

Бензин-растворитель БР-1 "Галоша" (ГОСТ 443-76), аналог - нефтяной растворитель "Нефрас" С2-80/120, легкокипящая фракция деароматизованного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. В связи с отменой ГОСТа 443-76 "Калоша" и "Галоша" являются товарными марками "Нефраса" С2-80/120, а он применяется для разжижения красок, эмалей, отечественный невероятно вонюч.

Транспортировка бензина




Оптимальный вариант транспортировки - это закрытые металлические сосуды. Если есть возможность носить бензин в канистре - повезло. Однако таскать на себе металл не выгодно с точки зрения веса, потому бутылки ПЭТ. Они легки, плотно закрываются, крепкие. Бутылку можно подбросить высоко вверх и при падении с ней ничего не случится. Полезным усовершенствованием бутылки является предохранитель, который позволит избежать раскручивания крышки.

Предохранитель - кусок изоленты (скотча), намотанный вокруг крышки. Поскольку лента быстро теряет свои свойства, вокруг бутылки можно сделать несколько витков ленты и при необходимости снимать ее оттуда. Сжать бутылку перед закручиванием крышки (!) Она будет оставаться в сплющенном состоянии, пока жара не вызовет рост давления внутри бутылки. Иначе пары бензина будут пытаться вырваться, и может случиться неприятность в стиле "пепси-ментос".

Обычная пластиковая бутылка емкостью 0.5-2л, с крышкой, без прокладки внутри (через неделю или две прокладке становится дурно). Есть такие крышки, где нет прокладки, с выступом внутри. Они держат давление лучше, дольше. ПЭТ бутылка выдерживает небольшое давление углекислого газа в "штатном" режиме (газированный напиток), давление паров бензина обычно меньше. Бутылка выдерживает давление 10-12 атмосфер до разрушения.

Используем для транспортировки топлива бутылки из-под минералки 0,5-1л., бутылки малого объема (0,5л.) легче укладывать в карманы ранца, да и внимания они не привлекают. Если пробка негерметична (пованивает), можно подложить под пробку кусочек полиэтилена (пакета). При заполнении бутылки топливом, оставляем немного воздуха, сплющиваем бутылку, даем возможность парам бензина расширяться и демпфировать нагрузки без разрушения бутылки или срыва пробки.
Добавлено 22 Сен. 2019 в 23:48
Вентиль для баллона



Самое доступное и надежное, это вентиль "ВБ-2", он не травит на новом баллоне, устроен просто, разве что шпиндель коварный (штифты, ограничивающие ход), ну разве только рукоятку заменить на более удобную. Впрочем, есть мнение, что "ВБ-2" от "НЗГА" (РБ) нехорош - вентили бывает травят, два резиновых кольца из резины случается не держат давление по оси вентиля, не держит давление и сам вентиль, бывает, травит в магистраль. Не герметичность "ВБ-2" из-за литья, при литье образуются микропоры, которые вскрываются при механической обработке. Любое газовое запорное устройство должно быть штампованым, при штамповке металл уплотняется, микропоры закрываются.

Поджигание горелки





Газовая зажигалка. Поджигают бензовоздушную горелку обычной газовой зажигалкой "Cricet", но приходится ее искать на столе среди инструмента, иногда зажигалка не срабатывает, иногда руки заняты, поджигать неудобно.

Пьезозажигалка. Внутри корпуса провода и блок пьезоэлемента, блок пьезоэлемента увеличивает силу и передает на пьезокристалл давление, мы проигрываем в перемещении, но выигрываем в силе. Чем выше приложенная к пьезокристаллу сила, тем выше поляризация, тем аппетитнее искра. Пьезоэлемент в любой зажигалке представляет собой кристалл кварца.

Когда к кристаллу прилагается сила, кристаллическая решетка деформируется, ионы перегруппировываются, образуется разность потенциалов, на поверхности кристалла возникает напряжение, воздух пробивается, искрит. Слабый удар по кристаллу кварца порождает напряжение в несколько сотен вольт. Сильное воздействие генерирует несколько десятков тысяч вольт (15-30кв).

Сетевая зажигалка. Искра сексапильная, сантиметр! Зажигалка крепится к столешнице так, чтобы срабатывала от нажатия соплом горелки. Горелка плохо зажигается, если смесь "бедная", если воздуха много. Для воспламенения искрой пламя должно быть рыжего цвета, богатое парами бензина.

Металлическая сетка. Внутри шланга к горелке протянуть тонкий провод (МГТФ). Один конец подключить к клемме под штуцером горелки, либо прижать жилы провода шлангом к штуцеру горелки, на сопле горелки один конец электроцепи. Второй конец, через керамическое сопротивление 560 ом подключить к металлической сетке на столе. Когда надо зажечь горелку, достаточно просто провести соплом по сетке. Сноп искр зажигает факел. Трансформатор на 24в любой мощности + резистор.

Парковка горелки. С точки зрения комфорта, топливная смесь не должна подаваться в горелку, если она не в руках. Это легко организовать, разместив на рычаге, на который мы вешаем горелку, микровыключатель (или геркон), коммутирующий цепь питания компрессора и реле, которое запускает компрессор при снятии горелки с крючка.

[Howk]

Зарубежная традиция



Сказ был о том, чем пользуются в отечественной традиции, где рынка горелок нет, в том смысле, что зарубежом горелки и аксессуары к ним стали продуктом с товарами-сателлитами, а во вторую очередь инструментом. Отсюда высокая технологичность, высокая стоимость. В нашей традиции горелка инструмент, кустарного изготовления, неказистый, недорогой, несложный - но функциональный. Не нужно покупать горелку за 300, подставку за 30, баллоны по 50...

А как у них? Ну, в авангарде торчей всея сша горелки (внешне) незамысловатые, видимо, тем и популярные. На баллоны сверху надеваются. Напоминают "китайские газовые паяльные лампы", только качество выше. BernzOmatic (США). Памела Андерсон паяльного и сварочного оборудования, горелки для паяльных, сантехнических работ, отопления, водоснабжения, вентилляции, кондиционирования. Гренки можно жарить)))

Это в массе своей эжекторные горелки, от простых, трубка с дырками эжектора и форсункой, до затейливых конструкций с кнопочками и завихрителями, в смысле завихрениями факела пламени. Рабочая ложка холодильщиков. Вот только Worthington Cylinders (владелец тм "BERNZOMATIC") прекратила поставки своей продукции с 17 декабря 2014 сроком на 12 месяцев в связи с реорганизацией производства. Говорят, нет лицензии на европу. "Кастолин". Тоже торчи, пытающиеся подражать бензоматику. Тут все как с Памелой Андерсон - это баллоны, которые у всех на устах, а так их очень много: Rothenberger, Rems, Virax, Ridgid, Uniweld, Kovea, Campingas.

http://www.bernzomatic.com
http://www.castolin-pro.com
http://bernzomaticinjuries.com
http://www.bernzomatic-rus.com



Bernzomatic TS-8000. Стоимость 100уе. Горелка для мягкой и твердой пайки, может работать с двумя видами газообразного топлива - пропан, МАПП-газ. Мгновенное включение/выключение горелки нажатием курка. Мощность регулируется вентилем, 1 баллон на чаc. Клапан, которым открывается подача газа при нажатии на кнопку, золотник, такой же как в шредере. Вставка в сопле, благодаря которой получается вихревое пламя. На входе в корпус регулировочного вентиля, в которм находится жиклер - стоит фильтр из "спеченки". Огнепреградитель, что неплохо в плане безопасности. Ну и там еще всякие антивандальные меры типа защиты при падениях.

Заказать у нас




http://profgorelka.ru (Александр, ставрополь)
http://www.pnevmoart.com/burners.html (Роман, украина)

На сем сказке конец.
Кто зажегся - молодец)

[Howk]

Добавим еще под кат)

Спойлер

[Howk]

Еще чуть чуть

Спойлер

Однако какой насосный шедевр. Яб не догадался.
Однако ночь уже. Все, от кат)))

[Howk]

Собственно, чего хотелось сказать. Что согласно моему ИМХО пайка наиболее простой и предпочтительный способ сборки батарей начинающими, хоть тут и есть свой подводный камень.
Пайка не требует сложного и высокотехнологичного устройства в виде конденсаторного сварочника с микроконтроллерным управлением, пайка подразумевает простой инструмент и простые расходники, пайка обеспечивает некую гибкость точек пайки (пайка усами), намного проще организовать общие шины из толстого одножильного медного провода (медного плоского припоя, луженой полоски стеклотекстолита) или конечный дистрибьютор к которому будут сходиться проводники от сборок.

Далее подводный камень. Нужно уметь паять. То есть нужно знать, как примерно выглядит эталонная пайка, а дальше тренироваться. Ну и понятно, стараться не допускать плохих паек, это же касается и сварки.

Нужен макет или то на чем можно тренироваться. Или на ненужных отбракованных банках 18650 или на батарейках типа "пальчик" (АА). Железо примерно то же самое. Нужно определиться с тем как собирать в сборки, какое жало паяльника, какая температура, какой флюс и припой.

Температура около 300-350, жало толстое, скажем 5мм скошенный цилиндр, припой любой хороший. У металла батареи неплохая теплоемкость, тепло капли припоя или тонкого жала они отбирают мгновенно, в итоге недостаточно разогретый паяльник или тонкое жало мгновенно прилипают.

Подойдёт советский паяльник типа эпсн, или любой с относительно толстым жалом и более менее высокой температурой. С флюсами сложнее. Флюсы убирают оксидную пленку, в результате припой цепляется за металл и растекается по нему. Нужно несколько флюсов чтобы понять чем лучше выходит у вас.

Пример: рма223 (гель), фскп (спиртоканифоль), лти120 (активированная спиртоканифоль), ортофосфорная кислота. Гель отлично растекается по торцу, спиртоканифоль почти незаметна и не загрязняет, лти120 порядком срет, ортофосфорная кислота не смачивает поверхность, шарик как ртути.

В итоге. Пайка гелем не держится, фскп практически не держится, зато чистая, лти 120 держится но точечно и есть осадочек от флюса на торце батареи, ортофосфорная кислота вне конкуренции. Залуживается весь торец батареи АА целиком несмотря на маленькую капельку ортофосфорной кислоты. Для чистоты эксперимента абразивной зачистки паяемвх поверхностей не проводилось. При сборке батарей надо бы, надёжнее.

Надо мыть. Безворсовая салфетка и/или зубная щётка и пшикалка с изопропанолом (бензином калоша если у вас нет изопропилового или обычного спирта). Тогда не будет гарантированного окисления точек пайки. Можете запшикать сверху лаком, если боитесь окисления, после мойки разумеется.