Начинаем строить электро SUP Bord

[xrym]

Там где подшипники в стоторное железо вставляются тоже чем нибудь покрыть, но места там нет на лак и так туго идут, я дремелью слегка посадочное растачивал чтоб для лака немного места появилось, можно конечно на жидкий лак пока не засох подшипники впрессовать, но они приклеятся, потом выбивать придется.

Как вариант этот участок хорошенько обезжирить и густо смазать смазкой для сальников стиральных машин, если речь о коррозии. Смазка недорогая, шприц 2 кубика стоит 100рэ, хоть весь измажся.

[Rock_n_Roliki]

Как вариант этот участок хорошенько обезжирить и густо смазать смазкой для сальников стиральных машин, если речь о коррозии. Смазка недорогая, шприц 2 кубика стоит 100рэ, хоть весь измажся.

Можно, она не смоется водой? Это место самое проблемное, остальные места легко снаружи покрываться. В промышленных подводных подобных двигателях 6384,7070 и подобных посадочное идет в виде алюм трубки, продолжение корпуса мотора и все залито компаундом. Как пример пару фото. Но такие двигатели раза в 2-3 дороже. А к обычным надо приплюсовать стоимость замены подшипников а лаки-эпоксидки это мелочи. Китайцы комплектуют керамическими для соленой воды, нержавейкой дешевой для пресной. Надо все же поискать из нержавейки подшипники, видел ранее по 77р. Я вот так заливал статор, в два этапа, сначала снизу корпус под завязку заткнув отверстия малярным скотчем и вкрутив болтики крепления мотора на лак, клей, воск чтоб эпоксидка не просачивалась сквозь резьбу, затем статор малярным скотчем обмотал а там где подшипники, приклеил кусок трубки, затем намазал трубку литолом чтоб выдрать из эпоксидки. Рахха пробки пластиковые печатает для затыкания. Не догадался это колечко опалубку так и оставить в эпоксидке, спилить лишнее заподлицо, ровнее и красивее будет. На 2 фото торцы статора тем же зеленым компаундом что и внутри мотора как изоляция. Узнать бы что это за состав зеленый, очень прочное как керамика, похоже на заливку радиодеталей, керамические резисторы зеленые такие были с похожим покрытием.

[Paxxa]

Страшно очень  . Скорость чуть меньше когда стоишь дальше от центра, но только так можно рулить наклонами.
Ну и батарейка тут 10s3p + 10s1p, минимальный вес.

[xrym]

Можно, она не смоется водой?

Надо пробовать, НО, в стиральных машинках такая смазка с завода очень долго не смывается горячей водой со стиральным порошком и 7 и 10 и 15 лет (когда она таки смывается следом накрываются подшипники) и все это постоянно трется туда сюда, а не находится в статичном положении как в нашем случае. banned_link-2 Anderol - она называется. У стиралки обороты до 1000 на отжиме  и до 1200 есть аппараты если что. Но если браться то стоит мазать заведомо нормальной зарекомендовавшей себя такой смазкой, а то на рынке их много появилось и не все одинаково полезны. По крайней мере если это сработает то оно сильно облегчит процесс подготовки движка к воде.
Есть еще одна смазка густая и липкая до жути ( нет, не супердорогая критокс), хрен с рук смоешь, реально пробовал сам, ее пихают в рулевое хундаев что бы не громыхало при езде. Смазка эта в основном демпфирующая и это действительно так и липкая до жути. Она японская хотя продают под брендом хундая. Если поискать то можно онлайн заказать за 250-300 рэ 20граммов,  но поиск будет сначала выдавать ее же за 1-1,5крэ и это одно и то же.
То есть если ничего не трется и не двигается можно и этой демпфирующей все измазюкать.

[Paxxa]

Но в стиральных машинах нет песка. А в речках, озерах и морях есть.

[xrym]

Но в стиральных машинах нет песка. А в речках, озерах и морях есть.

Можно и полиурераном литьевым все залить. Но тогда ценник изделия сильно вырастит. Либо смолой полиэфирной это дешевле. Либо использовать уже обкатанные тут варианты.

[Paxxa]

Можно ничего не использовать и всё будет хорошо

[Rock_n_Roliki]

Чем мазать от коррозии тут на вкус. Можно и гудроном, липкий и хрен смоешь. Кто то здесь Цапон лак пробовал? Недавно знакомый говорил что платы покрытые яхтным лаком через 2 года лак осыпаеться, разлагаеться а Цапон держится любое время и ногтем не сковырнешь. Но лучше конечно как этим зеленым компаундом заводским что в моторах.
По нержавеющим подшипникам посмотрел на али. 10шт - 289р, 2шт - 119. Так по 29р можно на 10 сезонов затариться если каждый сезон менять. Но это для 5065 мелкие подшипники. Для 6374/84 6800 за 140р, 6900 не нашел. Короче мутно, в комментариях не пишут действительно это нержавейка, качество подшипников неизвестно, нонеймы какие то и еще каждый размер в разных местах отдельно искать.

[Paxxa]

Я ж и мазал цапонлаком. Нормально он держится.

Не только двиг, но и все места пайки, затем термоусадка.

Я и смазку использовал elf mos2. Синяя. За месяц не смылась, но стальные подшипники захрустели. Если только как защита от коррозии.

[Paxxa]

Тут je вчера испытал 2 двигателя одновременно, не хвастает пока, но превысил наши лимиты
 

[Paxxa]

Что за фишка?

Mt60. 3х пиновую папа-мама. 150р на али. Я ж "гаражник", как тут говорят, мне на "бананах" не по приколу на берегу каждый раз по цветам контроллер к двиге подключать, как вашим "советчикам".

[Paxxa]

Попробовать чтоли на наши нужды. Таких цен еще не видел. Жилы 1.5мм не прям гуд конечно, но зато как компактно.

[edw123]

Тут je вчера испытал 2 двигателя одновременно, не хвастает пока, но превысил наши лимиты
 

По мощности и расходу?

[Paxxa]

По скорости. Сам напишет как замер по gps сделает

[РД00]

Соображения по оптимуму кВ. Две картинки, экономический и полный ход (8 и 11 км/ч для сапа). Мощности отличаются в 4 раза, обороты в 1.44.

Видно, что на второй картинке фазный ток приближается к батарейному, что оптимально для минимизации потерь (они определяются фазным током). А вот на первой фазный почти в 2 раза выше (батарея разряжена, на 39В было бы в 2 ровно). На экономическом ходу я иду в неэкономичном режиме, а это 95% времени.

Текущий кВ 65. Мотор с кВ 45 шел бы на этой мощности с duty 99% и фазным, близким к батарейному. Это был бы его максимум, не погонять.

6374, переключенный на двойные витки (пучок 12 жил в 2х6 жил последовательно) имеет кВ 44 в звезде и 78 в треугольнике. Если вывести 6 проводов вместо 3 и предусмотреть переключение звезда/треугольник (для начала перетыканием разъемов), то получатся две конфигурации - экономического и полного хода.

Задумчиво смотрю на 6374, пока не переключенный.

[Rock_n_Roliki]

Или облегчить винт как я сделал, обороты повысятся, дюти станет больше, скорость при тех же Вт чуть вырастит от прибавки момента. Но будет одна конфигурация под конкретные Вт, зато коммутировать мотор не надо.

[xrym]

Видно, что на второй картинке фазный ток приближается к батарейному, что оптимально для минимизации потерь (они определяются фазным током). А вот на первой фазный почти в 2 раза выше (батарея разряжена, на 39В было бы в 2 ровно). На экономическом ходу я иду в неэкономичном режиме, а это 95% времени.

Но ведь при этом расход энергии АКБ Вт/ч на 1 километр пробега(скорости) в эконом/оптимум режиме все равно в разы меньше.
Фазный ток это ток который протекает от платы контролера по проводам идущим к обмоткам двигателя, а не от АКБ к контроллеру?
Что такое "дюти" простым языком?

[РД00]

Или облегчить винт

Кстати да, надо поставить 7.25х5 вместо 6 и померить.

Фазный ток это ток который протекает от платы контролера по проводам идущим к обмоткам двигателя, а не от АКБ к контроллеру?
Что такое "дюти" простым языком?

Да, он. При запертых транзисторах течет через диод Шоттки сток-исток, поэтому в среднем больше батарейного.

Duty cycle - коэфф заполнения ШИМ. Эффективное напряжение мотора Vbat * duty. Мощность - примерно его куб.