Самодельный автомобиль

[Blik86]

Что за 1.5 метра?

Расстояние от актуатора до направляющих. Если вы забыли то сила действия равна силе противодействия.  И если актуатор не позволяет упасть кабине, то направляюще не дают провернуться вокруг актуатора.

кабина относительно среднего сегмента будет неподвижна.

Одна точка кабины будет неподвижна))))

Рессоры есть)

Как рессоры повлияют на крен кабины относительно среднего сегмента? Там с люфтов только 5мм будет, а при малейшем усилии все гнутся будет.

[grue]

Расстояние от актуатора до направляющих. Если вы забыли то сила действия равна силе противодействия.  И если актуатор не позволяет упасть кабине, то направляюще не дают провернуться вокруг актуатора.

А, я думал имелись ввиду горизонтальные g.
Вертикальная перегрузка 2g соответствует прыжку с 6 см. Именно прыжку, при аккуратном съезде перегрузки нет. И это просто увеличит вес кабины до 600 кг. Актуатор будет тянуть назад с силой 200 кг, а каждая направляющая тянуть вперед с силой 50 кг. Это по горизонтали. По вертикали актуатор тянет вверх 600 кг, гравитация тянет вниз 600 кг, направляющие не тянут.

Одна точка кабины будет неподвижна))))

Хм... Как-то я об этом не подумал... Но, теоретически, это можно исправить, если отодвинуть одну пару направляющих сильно назад. Тогда ведь все ок будет?

[grue]

Отодвинуть назад -- это защита от тангажа, а от крена, длина подшипника -- 72 мм. Если возможные колебания внутри подшипника -- 1 мм, люфт будет 12 мм. Надо еще как-то изменить...
Добавлено 04 Май 2022 в 23:37
Я понял -- передние и задние подшипники должны быть на разной высоте (это и так выполняется). Если разница высот 30 см, то качание стержня в подшипнике на 1 мм (это завышено) даст люфт по крену всего 3 мм (соответственно, тоже завышено, а значит приемлемо).

[Blik86]

если отодвинуть одну пару направляющих сильно назад. Тогда ведь все ок будет?

Что бы направляющие работали на них должно быть по 2 каретки разнесенных чуть ли не на метр. И в любом случае работать будут только 2 направляющих.

[grue]

Что бы направляющие работали на них должно быть по 2 каретки разнесенных чуть ли не на метр.

Ну на передних каретки внизу, на задних вверху. Тоже защита от крена (в предыдущем сообщении считал).

И в любом случае работать будут только 2 направляющих.

Если предположить, что стержни качаются хотя бы на 1 мм, то нагрузка распределится.
Добавлено 04 Май 2022 в 23:59

Тоже защита от крена

А, нет, не защита... (представил получше)

[grue]

Получается, нужна одна пара направляющих, спереди, высотой с кабину и с двумя каретками. Можно использовать переднюю стойку (которая дверь держит) вместо направляющей. Люфт по крену будет в пределах 1 мм, по тангажу в пределах 2 мм (думаю, сильно меньше).

[Blik86]

Получается, нужна одна пара направляющих, спереди, высотой с кабину и с двумя каретками.

Лучше ближе к актуатору.

[grue]

ближе к актуатору

Ну если вынести на заднюю стойку, то кабина будет сильно висеть. А если разместить где-то посередине, то выигрыш в люфте будет всего несколько сотен микрон, зато придется усложнить раму (лишняя сварка) и испортить стеклышки.

[Blik86]

А если разместить где-то посередине, то выигрыш в люфте будет всего несколько сотен микрон

Дело не только  в люфте, но и в отношении рычагов и соответственно усилиях приходящихся на направляющие. Да и  П образный элемент тоже не особо жесткий на кручение.

[grue]

Дело не только  в люфте, но и в отношении рычагов и соответственно усилиях приходящихся на направляющие.

100 кг боковой нагрузки на направляющую диаметром 30 мм -- это мало, изменять это значение на 30-50% тасканием направляющей по длине кабины как-то бессмысленно. А вот лишний сварной шов может негативно отразиться на прочности рамы в целом.

Да и  П образный элемент тоже не особо жесткий на кручение.

Он из двух параллельных квадратных труб. Квадратная труба сама по себе очень хорошо держит любые нагрузки.

[grue]

Дверь, короче, будет из цельного куска листового алюминия 2 мм, согнутого в загогулину и заваренного по краям. Обшивки со стороны салона не будет. Зато будет кусок самоклеющейся теплоизоляции. Сейчас рисую дверь со всеми дырочками под фары, печку и дворник.
Блоки питания и контроллеры решил вставить в пульт. В двери мало места и батарея греет.
А еще я пытаюсь связаться с дилерами и узнать про покупку алюминия. Кажется, рама все же будет из АМГ5, а не АМГ6 (так дешевле и выше устойчивость к коррозии, а по прочности всего 15% разницы).

[grue]

Я выбрал мотор-колеса. Решил ставить по кругу одинаковые:
Мотор:
https://aliexpress.ru/item/4000979796340.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.266c5d60OSC4tE&sku_id=10000013143594117
Контроллер:
https://aliexpress.ru/item/1005001351981337.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.473e4d14G3gKOs&sku_id=12000015787316541
Тормоз:
https://aliexpress.ru/item/4001094982755.html?item_id=4001094982755&sku_id=12000015789516456&spm=a2g2w.productlist.0.0.27ac1ac6DyYDjE
Проверьте на совместимость...
Есть мысль реализовать два режима езды:
Первый -- крейсерский, полный привод и от 0 до 5 вольт логического напряжения на клемму DA каждого контроллера.
Второй -- рывковый. Машина стоит на месте со включенным крейсерским режимом. Пилот вручную выбирает два любых колеса и включает этот режим. На контроллеры выбранных колес подается от 0 до 8 вольт логического напряжения, на контроллеры двух других напряжение не подается. Это разгоняет соответствующие колеса выше номинальной мощности, таким образом достигается пиковый крутящий момент. Режим предназначен для езды в течении 5-10 секунд, после чего водитель останавливает машину и включает обратно крейсерский.
Предназначен рывковый режим, чтоб выпрыгнуть из ямы, запрыгнуть на ступеньку, перепрыгнуть через бревно... Это хорошая идея, такое реализовывать?

[grue]

Я тут это... Начал считать, сколько деталей рамы надо изготовить для рессор и сколько для амортизаторов, и понял: оптимальный по цене и простоте конструкции вариант -- это 3 амортизатора на каждое колесо и при этом double shaft МК (не знаю, как это правильно сказать по-русски, двувальные?). Тогда можно прикрепить по мягкому амортизатору с каждой стороны колеса и один сзади (под другим углом, чтоб пантограф не получился). Амортизаторы выбрал такие:
https://aliexpress.ru/item/4000873363144.html?sku_id=10000010055129835
Колеса, соответственно, перевыбрал:
https://aliexpress.ru/item/4000894363650.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.37c077c3CagrID&sku_id=10000010462055042
Пойду чертеж рисовать...

[Blik86]

Проверьте на совместимость...

Это только китайцам известно. Скорее всего сгорит или уйдет в защиту при попытке поехать. А главное как вы его будете настраивать....

На контроллеры выбранных колес подается от 0 до 8 вольт

Если у контроллера вход 0-5В,  то от 8В он больше не выдаст. А если 0-10В то будет ниже максимума.
Что бы мотор выдал пиковый крутящий момент, контроллер должен выдать соответствующий ФАЗНЫЙ ток, какой он у вашего контроллера хз...
Не изобретайте велосипед, берите контроллеры рекомендованные производителем моторов или кем то проверенные с известными настройками под этот мотор.

[grue]

Не изобретайте велосипед, берите контроллеры рекомендованные производителем моторов или кем то проверенные с известными настройками под этот мотор.

У меня на генераторе розетка, 220V AC, а большинство популярных контроллеров питаются от аккумулятора (50-100V DC).

Если у контроллера вход 0-5В,  то от 8В он больше не выдаст. А если 0-10В то будет ниже максимума.

В описании на али была такая строчка:
"2,13 DA терминал для потенциометра скорости двигателя. От 0 В до + 5 В. Может меняться от 0 В до + 10 В."
Знаю, что, вероятно, это кривой перевод, но почему-то возникла мысль, что если подать 5-10 В что-то будет...

Это только китайцам известно. Скорее всего сгорит или уйдет в защиту при попытке поехать. А главное как вы его будете настраивать....

А почему так? Вроде принцип у всех моторов схожий... И что именно сгорит? Но тестировать греется ли система или нет перед установкой в машинку я, конечно, буду. (Можно прям с квартирной розеткой экспериментировать.)

[sdenis2017]

Кажется, рама все же будет из АМГ5, а не АМГ6 (так дешевле и выше устойчивость к коррозии, а по прочности всего 15% разницы).

больше 15%

[Blik86]

Знаю, что, вероятно, это кривой перевод

Перевод в меру правильный, а ваша трактовка...

И что именно сгорит?

Контроллер, и все до чего дотянется)) может еще холлы за собой утащит.

А почему так?

Потому что это китайская поделка на тему шпинделей ЧПУ и крутить что то тяжелее 1кг не рассчитано, а с его габаритами там будет 6 igbt транзисторов и в самом лучшем случае 50А фазных. То есть, даже если сможете настроить контроллер под ваш мотор, рассчитывать на что то большее чем покрутить колеса на столе или пустую тележку не стоит.

[grue]

То есть, даже если сможете настроить контроллер под ваш мотор, рассчитывать на что то большее чем покрутить колеса на столе или пустую тележку не стоит.

Получается, надо покупать готовый комплект. Но он питается от нескольких десятков вольт DC. Можно поставить готовый генератор постоянного тока, но они дорогие и дают от 110 вольт (это много). Можно собрать полноценный блок питания контроллеров (тороид-трансформатор, диодный выпрямитель, конденсатор), но такой тороид будет весить от 50 кг и стоить соответствующе. А что будет, если сделать так:
- Генератор выдает 220 переменного.
- Диодный выпрямитель переводит их в 310 постоянного. (Столько ведь будет?)
- Конденсатор у генератора довыпрямляет их в 310 совсем-совсем постоянного.
- Они подаются на 4 последовательно соединенных контроллера. Каждому достается по 77.5 постоянного.
- Чтоб сгладить эффект потребления контроллером разной мощности на разной фазе шага мотор-колеса, параллельно каждому контроллеру подключен конденсатор. По моим подсчетам 10Ф на контроллер должно хватить.
- И на всякий случай рядом с контроллерами стоят ограничители напряжения.

больше 15%

По табличкам так. АМГ5 ведь при этом еще и менее хрупкий, значит 1% предельной нагрузки на сдвиг/разрыв должен переносить легче.