Контроллер Yamasaki на 36 и 48 вольт.

[i]

Наконец-то закончил срисовывать схему с контроллера Yamasaki. В файловом архиве выложена схема в формате spl.
Схему я тщательно проверял, но всё равно, гарантий от ошибок дать не могу. Если заметите неточности, ошибки, "очепятки", отсутствие номиналов, пишите сюда.
В процессе работы контроллер был полностью "раздет". Последовательные стадии "стриптиза" выложены в галерею.
Схема содержит дополнительные комментарии и расчётные (ожидаемые) напряжения. После того как я восстановлю работоспособность контроллера, буду эти напряжения проверять.

[i]

Общее впечатление - этот контроллер разрабатывал тот же конструктор, что и контроллер для "старого" МК. Схема немного оптимизирована, но принцип построения остался прежним.
Печатка, что у 48-вольтового, что у 36-вольтового, одинаковая, разница только в номиналах двух деталей (R1 и R81), силовых транзисторах и отсутствии у 48-варианта разъёма для подключения датчика вращения педалей.
По приведённой схеме не составит большого труда переделать 36 на 48 (и наоборот). Программа в обоих вариантах, имхо, одинаковая.
"Медитируя" над схемой пришёл к некоторым выводам:
1. Микросхема HA3089 похоже китайский аналог PIC16F72. Во всяком случае подписи выводов от PIC прекрасно уложились в схему подключения HA (питание, резонатор, прерывание, выводы программирования, порты, ШИМ).
2. Наличие свободных разъёмов (Fin, J15, J11, J12...) наводит на мысли, что аппарат задумывался как универсальный или с запасом на различные варианты включения.
3. Чтобы контроллер отключился при нажатии тормоза, на контроллер надо подать напряжение с батареи, так как "тормозной" провод подключён к базе транзистора Т19 (J4.3). Такой же эффект можно получить если коротить этот провод на массу, но для этого провод надо перепаять на контакт J4.2.
4. Перемычка у резистора R1 образована самим выводом этого резистора, т.е. по авторской задумке силовая часть и цифровая должны питаться от разных проводов (и разъем специальный для этого предназначен). Типа, транзисторы всегда под напряжением, а микрухи включаются от замка зажигания.
5. "Душилка" просто понижает напряжения поступающее с ручки газа.
6. Датчик аварийного тока U1A настроен на очень большой ток (70А), т.е. в нормальном состоянии он не должен срабатывать.
7. U1B усиливает напряжение шунта и подает на АЦП процессора, т.е. слежение за током ограничения производится программно и регулировать его можно только подбором коэффициентом усиления операционника U1B, который задаётся резистивным делителем R73-R88(спаренный).
8. За напряжением батарейки следит опять же ЦАП процессора, для этого на него подаётся напряжение батарейки поделённое на 10 (вариант-36В) или на 13 (вариант 48В).

Выкладываю фото разъёмов с подписями. На схеме я старался изобразить контакты тем же цветом, что и провода к ним припаянные.

[ruma]

Общее впечатление - этот контроллер разрабатывал тот же конструктор, что и контроллер для "старого" МК. Схема немного оптимизирована, но принцип построения остался прежним.
Печатка, что у 48-вольтового, что у 36-вольтового, одинаковая, разница только в номиналах двух деталей (R1 и R81), силовых транзисторах и отсутствии у 48-варианта разъёма для подключения датчика вращения педалей.
По приведённой схеме не составит большого труда переделать 36 на 48 (и наоборот). Программа в обоих вариантах, имхо, одинаковая.
"Медитируя" над схемой пришёл к некоторым выводам:
1. Микросхема HA3089 похоже китайский аналог PIC16F72. Во всяком случае подписи выводов от PIC прекрасно уложились в схему подключения HA (питание, резонатор, прерывание, выводы программирования, порты, ШИМ).
2. Наличие свободных разъёмов (Fin, J15, J11, J12...) наводит на мысли, что аппарат задумывался как универсальный или с запасом на различные варианты включения.
3. Чтобы контроллер отключился при нажатии тормоза, на контроллер надо подать напряжение с батареи, так как "тормозной" провод подключён к базе транзистора Т19 (J4.3). Такой же эффект можно получить если коротить этот провод на массу, но для этого провод надо перепаять на контакт J4.2.
4. Перемычка у резистора R1 образована самим выводом этого резистора, т.е. по авторской задумке силовая часть и цифровая должны питаться от разных проводов (и разъем специальный для этого предназначен). Типа, транзисторы всегда под напряжением, а микрухи включаются от замка зажигания.
5. "Душилка" просто понижает напряжения поступающее с ручки газа.
6. Датчик аварийного тока U1A настроен на очень большой ток (70А), т.е. в нормальном состоянии он не должен срабатывать.
7. U1B усиливает напряжение шунта и подает на АЦП процессора, т.е. слежение за током ограничения производится программно и регулировать его можно только подбором коэффициентом усиления операционника U1B, который задаётся резистивным делителем R73-R88(спаренный).
8. За напряжением батарейки следит опять же ЦАП процессора, для этого на него подаётся напряжение батарейки поделённое на 10 (вариант-36В) или на 13 (вариант 48В).

Выкладываю фото разъёмов с подписями. На схеме я старался изобразить контакты тем же цветом, что и провода к ним припаянные.

Где стоит знак вопроса это вывод для спидометра.

[Overrider]

Оромное спасибо за схему! Отпала огромная куча вопросов! 

[Arreck]

Где стоит знак вопроса это вывод для спидометра.
[/quote]

А можно об этом поподробнее: какой спидометр, как подключать, можно ли прикрутить велокомпьютер?

[ruma]

Где стоит знак вопроса это вывод для спидометра.

А можно об этом поподробнее: какой спидометр, как подключать, можно ли прикрутить велокомпьютер?
[/quot

У меня стоит на светодиодах по мере увеличения скорости загарается светодиод ступеньками . на спидометре нарисованы цифры и под ними светодиоды. От 0-30 км.
Подключаю тестер(вольтметр) при увеличении скорости увеличиваются  и вольты на шкале.
Вместо спидометра можно использовать  вольтметр. Во время покоя на выводе ничего нет.

[aL75]

... можно ли прикрутить велокомпьютер?

Велокомп ставится без подключения к схеме контроллера... Магнит на колесо, датчик на вилку, сам путер на руль - и вперед  .

[Arreck]

У меня стоит на светодиодах по мере увеличения скорости загарается светодиод ступеньками . на спидометре нарисованы цифры и под ними светодиоды. От 0-30 км.
Подключаю тестер(вольтметр) при увеличении скорости увеличиваются  и вольты на шкале.
Вместо спидометра можно использовать  вольтметр. Во время покоя на выводе ничего нет.

[/quote]
То есть это на штатном электровелике?. И этот выход контроллера практически выдает напряжение, пропорциональное оборотам колеса? А в каких пределах? А то можно поставить такую забавную штучку:"http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415" или http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=416

[Arreck]

Если кому интересно, вот параметры ключевых транзисторов:
STP65NF06 (контроллер вариант 36 в) - 60V 60A 14MOm
DMFP75N075B (контроллер вар.  48 в) - 75V 75A 11MOm
Нашел в Google. Все переделки, ессно, на свой страх и риск 

[Электроник]

Общее впечатление - этот контроллер разрабатывал тот же конструктор, что и контроллер для "старого" МК. Схема немного оптимизирована, но принцип построения остался прежним.

Выкладываю фото разъёмов с подписями. На схеме я старался изобразить контакты тем же цветом, что и провода к ним припаянные.

Да, здорово у вас получается. Извините, что немного не по теме, но в связи с этими последними данными возник резонанс с давно напрашивавшимися вопросами по схеме контроллера для старого МК Hulong 006.
Привожу фото своего паленого контроллера (проехал 10 минут на 48 В при токе 20А, в результате чего сгорел выходной транзистор (верхний или нижний на схеме, сейчас не помню).

Вопросы, собственно, такие:
1. У меня на рисунке видно два белых провода. На велосипеде они болтались свободно. Но разъемами подходят друг к другу. Неужели это "глушилка"?
2. Там же виден серый (вроде) провод. Это разъем к спидометру?? Тогда почему никто не говорил, что у старого контроллера есть возможность подключения спидометра? Кстати интересно, принцип действия этого спидометра? Он действительно выдает напряжение, пропроциональное ЧАСТОТЕ ОБОРОТОВ мотор-колеса? Если так, то это же здорово! 
3. Технология работы с такими мелкими деталями (удивлен, как вам удалось эту схему вообще зарисовать). Заменяя транзистор, использовал самый маленький найденный паяльник, паял аккуратно, но все равно при извлечении транзистора отрываются приводные дорожки. После того, как заменил транзистор, колесо завертелось, но "хромая". Оказалось, что дорожка затвора была оторвана. Припаяв дорожку тоненьким проводом, колесо перестало вертеться вообще (рукой не провернешь - выглядит как К.З. через транзистор).  Выпаял парный транзистор (оба) - колесо завертелось исправно на 2-х обмотках. Значит сгорели транзисторы предыдущих каскадов? Вопрос. Где взять такие транзисторы, как определить их тип, и вообще, определить, какой именно сгорел  .

[Kvant]

Общее впечатление - этот контроллер разрабатывал тот же конструктор, что и контроллер для "старого" МК. Схема немного оптимизирована, но принцип построения остался прежним.
Печатка, что у 48-вольтового, что у 36-вольтового, одинаковая, разница только в номиналах двух деталей (R1 и R81),

А без переделки добавить напряжения большой риск, или это не опасно, как у старого контроллера?

[i]

Вопросы, собственно, такие:
1. У меня на рисунке видно два белых провода. На велосипеде они болтались свободно. Но разъемами подходят друг к другу. Неужели это "глушилка"?

Да, "глушилка". Цвет тут не причём, главное разъёмы.

2. Там же виден серый (вроде) провод. Это разъем к спидометру?? Тогда почему никто не говорил, что у старого контроллера есть возможность подключения спидометра? Кстати интересно, принцип действия этого спидометра? Он действительно выдает напряжение, пропроциональное ЧАСТОТЕ ОБОРОТОВ мотор-колеса? Если так, то это же здорово! 

У меня штатного спидометра нет. Этот провод вызвал удивление, так как является просто вторым (дополнительным) выводом одной из фаз. Т.е. на нем присутствует напряжение поступающее на фазовую обмотку мотора. Если есть спидометр, который это может "съесть", то на здоровье. Это может быть и вольтметр, так как напряжение пропорционально скорости, а можно использовать и частотомер, так как напряжение пульсирует с частотой фазы, которая зависит от скорости. 

3. Технология работы с такими мелкими деталями (удивлен, как вам удалось эту схему вообще зарисовать). Заменяя транзистор, использовал самый маленький найденный паяльник, паял аккуратно, но все равно при извлечении транзистора отрываются приводные дорожки. ...
... Вопрос. Где взять такие транзисторы, как определить их тип, и вообще, определить, какой именно сгорел  .

Использую обычный 40-ваттный паяльник. Только жало заточил и ЛАТР-ом напряжение подбираю, чтобы жало быстро не выгорало. Для выпаивания выводных деталей использую китайский-же отсос, а для чиповских - лезвие от безопасной бритвы. "Мелким" паяльником трудно НЕперегреть детали, приходится долго держать паяльник...
Я бы поставил транзисторы (чип) КТ3130 вместо Y1 и КТ3129 вместо Y2. Это биполярные транзисторы N-P-N и P-N-P (соответственно).
     K
[       ]
  Б    Э
Транзисторы проверяются мультиметром в режиме прозвонки, можно даже из схемы не выпаивать. База-эммитер и база-коллектор должны звониться как диоды, а эммитер-коллектор звонится не должны.

[aL75]

В поиске неисправностей будет крайне полезен осциллограф... Неоднократно сталкивался с "битыми" деталями, которые "звонились" как исправные 

[Электроник]

У меня штатного спидометра нет. Этот провод вызвал удивление, так как является просто вторым (дополнительным) выводом одной из фаз. Т.е. на нем присутствует напряжение поступающее на фазовую обмотку мотора. Если есть спидометр, который это может "съесть", то на здоровье. Это может быть и вольтметр, так как напряжение пропорционально скорости, а можно использовать и частотомер, так как напряжение пульсирует с частотой фазы, которая зависит от скорости. 

Использую обычный 40-ваттный паяльник. Только жало заточил и ЛАТР-ом напряжение подбираю, чтобы жало быстро не выгорало. Для выпаивания выводных деталей использую китайский-же отсос, а для чиповских - лезвие от безопасной бритвы. "Мелким" паяльником трудно НЕперегреть детали, приходится долго держать паяльник...
Я бы поставил транзисторы (чип) КТ3130 вместо Y1 и КТ3129 вместо Y2. Это биполярные транзисторы N-P-N и P-N-P (соответственно).
     K
[       ]
  Б    Э
Транзисторы проверяются мультиметром в режиме прозвонки, можно даже из схемы не выпаивать. База-эммитер и база-коллектор должны звониться как диоды, а эммитер-коллектор звонится не должны.

Большое спасибо!  Буду думать. 

[i]

...хочу там обмануть токовый датчик - бо не едет МК так как хочется... просто думаю поставить в параллель резисторы - и ток разрешит в 2 раза выше...

Можно и шунт зашунтировать, только это опасно... шибко токи большие побегут.
Думаю, лучше подпаять параллельно к резистору R73 ещё один такой-же (10к). Тогда коэффициент усиления датчика тока уменьшится с 9.3 до 5.1, т.е. напряжение на его выходе будет достигать тех же уровней, но при почти вдвое большем токе. А датчик аварийного тока сработает на прежнем уровне.

[i]

а где на плате стоит R73 ? там маркировка есть какая-то ? надписи ?

На схеме детали обозначены так же как и на плате.
R73 видно на этой фотографии. В левом нижнем углу, над микросхемой операционника.

[Alex_Soroka]

...хочу там обмануть токовый датчик - бо не едет МК так как хочется... просто думаю поставить в параллель резисторы - и ток разрешит в 2 раза выше...

Можно и шунт зашунтировать, только это опасно... шибко токи большие побегут.
Думаю, лучше подпаять параллельно к резистору R73 ещё один такой-же (10к). Тогда коэффициент усиления датчика тока уменьшится с 9.3 до 5.1, т.е. напряжение на его выходе будет достигать тех же уровней, но при почти вдвое большем токе. А датчик аварийного тока сработает на прежнем уровне.

Итак, на прошлых выходных произвел пробу "чип-тюнинга" контроллера.

Впечатления:
1) стало как в мопеде - с места резвее берет, тока больше.
2) в горку мои 98кг (горка - вьезд из-под моста "развязки" автомобильной) - везет без снижения скорости (раньше плавно терял скорость даже на свежих акках 48В).
3) нагрев контроллера - не изменился,
4) нагрев МК - руку не обжигает, спокойно держу на нем - но субьективно колесо стало теплее - но у нас +30С в тени сейчас - так что тест нагрева МК необьективен...
5) результаты заездов на моем Стингрее: макс. скорость по городу 38кмвчас, средняя скорость движения - 22кмв час, пробег = 15км до "0" разрядки...
Т.е. общий пробег по сравнению "с без чип-тюнинга" - по моему не изменился - но ездить стало гораздо интереснее и резвее
6) при заездах энергию не экономил - с перекрестков стартовал быстрее бензиновых собратьев вызывая у них удивление... машины (малолитражки) тоже догоняли меня потом - динамика разгона у электро гораздо лучше

Все замеры делал по GPS - так что цифры 100% обьективные.

[Creator]

...хочу там обмануть токовый датчик - бо не едет МК так как хочется... просто думаю поставить в параллель резисторы - и ток разрешит в 2 раза выше...

Можно и шунт зашунтировать, только это опасно... шибко токи большие побегут.
Думаю, лучше подпаять параллельно к резистору R73 ещё один такой-же (10к). Тогда коэффициент усиления датчика тока уменьшится с 9.3 до 5.1, т.е. напряжение на его выходе будет достигать тех же уровней, но при почти вдвое большем токе. А датчик аварийного тока сработает на прежнем уровне.

Итак, на прошлых выходных произвел пробу "чип-тюнинга" контроллера.

Впечатления:
1) стало как в мопеде - с места резвее берет, тока больше.
2) в горку мои 98кг (горка - вьезд из-под моста "развязки" автомобильной) - везет без снижения скорости (раньше плавно терял скорость даже на свежих акках 48В).
3) нагрев контроллера - не изменился,
4) нагрев МК - руку не обжигает, спокойно держу на нем - но субьективно колесо стало теплее - но у нас +30С в тени сейчас - так что тест нагрева МК необьективен...
5) результаты заездов на моем Стингрее: макс. скорость по городу 38кмвчас, средняя скорость движения - 22кмв час, пробег = 15км до "0" разрядки...
Т.е. общий пробег по сравнению "с без чип-тюнинга" - по моему не изменился - но ездить стало гораздо интереснее и резвее
6) при заездах энергию не экономил - с перекрестков стартовал быстрее бензиновых собратьев вызывая у них удивление... машины (малолитражки) тоже догоняли меня потом - динамика разгона у электро гораздо лучше

Все замеры делал по GPS - так что цифры 100% обьективные.

класс!!!

а что именно "правил"? не в схемотехническом плане, а в физическом?