Адаптивная зарядка на борту автомобиля

[Alex_Pchelkin]

Выделяю в отдельной теме ранешние высказывания о потребности в правильной адаптивно импульсной зарядке бортового аккумулятора в машине.

Моё предложение реализации, в первом приближении:

1. Вместо штатного аккумулятора ставится любой дохлый или лёгкий 12В свинцовый акк.
2. Штатный переезжает в багажник(на противоположную от водителя сторону), где ему предоставляется качественная амортизация и, возможно, термозащитный корпус, хоть даже с подогревом от ТЭНа по кнопке из салона. В холодных регионах это подобие термоса сохранит тёплым аккумулятор перед утренним холодным пуском.
3. "Минус" крепится на корпус кузова в багажнике. Толстенный провод "плюса" протягивается под днищем снаружи в моторный отсек на толстый контакт "+" стартера. При этом в толстом проводе "+", идущем на стартер от подкапотного акк-ра, делается разрыв под болтовые клеммы. Во первых, что бы всё можно было быстро вернуть назад. Во вторых, в разрыв этих клемм устанавливается мощный диод с возможным протеканием тока от нового штатного акк-ра(в багажнике) в бортовую сеть. Этот ток может протекать при заглушенном двигателе, или когда генератора не будет хватать, например на холостых оборотах при множестве включенных потребителей, ведь в "дохлом"(под капотом) аккумуляторе может быть всего 1Ач +-.
4. Так как теперь под капотом находится маленький аккумулятор для сглаживания напряжения генератора, то рядом найдётся место под коробочку с Микро-ЗУ: в нём "минус" питания и выходного "минуса" на аккумулятор соединяются вместе, затем они обычным проводом средней толщины соединяются с кузовом или "минусом" малого 12В СА. "Плюс" питания микро-зу соединяется с "плюсом" малого 12В СА, то есть с "+" генератора. Выходной "плюс" микро-зу соединяется с "плюсом" нового штатного аккумулятора, того, который в теперь в багажнике. Ближе всего это сделать, если подсоединиться к аноду(к выводу на стороне стартера) мощного диода, находящегося рядом. Все провода у микро-зу - средней толщины, подходящие для токов до 10А. Их суммарная длина при локализации соединений возле подкапотного акк-ра может быть порядка полуметра.

Индикатор протягивается в салон. Коробочка с микро-зу герметизируется, а площадь радиатора должна быть достаточной для отсутствия обдува во всём диапазоне подкапотной температуры.

Итого требуется: полметра+- монтажного провода 1+-мм кв., 2-3 метра провода для сварочных аппаратов, мощный диод на радиаторе, мощные клеммы в разрыв стартерного провода и крепления к кузову в багажнике, герметизированная микро-зу на радиаторе, удлинение и протягивание шлейфа в салон, болты, гайки, крепёж провода на днище, защитные втулки(из шланга), немного времени и желание.

[Тунгус]

Оно конечно звучит заманчиво, но зачем все эти танцы с бубном?
На мой взгляд, если что и требует доработки, так это цепь заряда штатного аккумулятора.

[REM]

Оно конечно звучит заманчиво, но зачем все эти танцы с бубном?
На мой взгляд, если что и требует доработки, так это цепь заряда штатного аккумулятора.

Если ездить по 189 часов в неделю, без остановок, то это самое оно.
А так в основном на авто от недозаряда (недоухода) болеют и померают Акки. 

[makstex]

Не стоит соединять между собой аккумуляторы через кузов, только если продублировать. Из под капота до багажника пару проводов (по одному на каждую клемму), КГ-50 вполне сгодится. На + провод обязательно возле каждого аккума предохранитель на 200-250А (это для сечения кг50).

[Alex_Pchelkin]

Не стоит соединять между собой аккумуляторы через кузов, только если продублировать. Из под капота до багажника пару проводов (по одному на каждую клемму), КГ-50 вполне сгодится.

Кузов имеет наименьшие сопротивления и индуктивности, плюс бесплатно. Чем это плохо? Я слышал в мерседесах аккумулятор в багажнике ставят. Как там общий провод организовали?

На + провод обязательно возле каждого аккума предохранитель на 200-250А (это для сечения кг50).

Не соглашусь. Не встречал предохранителей на стартер. На 200-250А точно сгорят зимой.

Дополнение к размышлениям выше. "Плюс" питания микро-зу надо брать после замка зажигания, иначе перекачка из подкапотного в багажник будет продолжаться и после глушения двигателя... Возможно потребуется искрогасящий конденсатор на стартере, защищающий контакты втягивающего реле от искры при их размыкании - возросла индуктивность провода, подводящего "+".

[makstex]

Не стоит соединять между собой аккумуляторы через кузов, только если продублировать. Из под капота до багажника пару проводов (по одному на каждую клемму), КГ-50 вполне сгодится.

Кузов имеет наименьшие сопротивления и индуктивности, плюс бесплатно. Чем это плохо? Я слышал в мерседесах аккумулятор в багажнике ставят. Как там общий провод организовали?

Получаешь ненадёжное соединение через болты со сталью + коррозия.

На + провод обязательно возле каждого аккума предохранитель на 200-250А (это для сечения кг50).

Не соглашусь. Не встречал предохранителей на стартер. На 200-250А точно сгорят зимой.

Предохранители ставятся в расчёте не на стартер, а на сечение провода. Тянешь пару КГ50, ставишь на каждый по преду, вернее по два и всё будет "пучком".
зы: они ставятся на провод, соединяющий между собой два источника питания, а не на стартер. это делается для защиты машины.

Дополнение к размышлениям выше. "Плюс" питания микро-зу надо брать после замка зажигания, иначе перекачка из подкапотного в багажник будет продолжаться и после глушения двигателя... Возможно потребуется искрогасящий конденсатор на стартере, защищающий контакты втягивающего реле от искры при их размыкании - возросла индуктивность провода, подводящего "+".

Вот тут и возникает интересный момент: мощный диод должен быть ртутный? По моему лучше заряжать аккумулятор прямо в цепи автомобиля без разрывов основных цепей, только вот как к повышению напряжения отнесётся выпрямитель в генераторе...

[Alex_Pchelkin]

makstex, снова не соглашусь. Просьба растолковывать.

Получаешь ненадёжное соединение через болты со сталью + коррозия.

Можно приварить или попшыкать от коррозии. Хотя, под капотом живёт как-то голый болт минуса на кузов.

Предохранители ставятся в расчёте не на стартер, а на сечение провода.

Боитесь короткого замыкания? Считаю качество контакта с предохранителем, да и сам предохранитель бОльшим злом.

зы: они ставятся на провод, соединяющий между собой два источника питания, а не на стартер. это делается для защиты машины.

Генератор питает потребителей, в том числе зарядку для аккумулятора в багажнике. Последний питает стартер и потребителей, когда генератор выключен или не справляется(в этот момент микро-зу логично отключаться, но не критично). Вас пока не понимаю.

Вот тут и возникает интересный момент: мощный диод должен быть ртутный?

У меня на столе лежит какой то древний диод IRF на 100А в корпусе чуть большем ТО-220. Не думаю что он стоит больше лампочки.

По моему лучше заряжать аккумулятор прямо в цепи автомобиля без разрывов основных цепей,

Бортовая зарядка - кипятильник. Я этой темой хочу поить аккумулятор боржоми с рождения.

только вот как к повышению напряжения отнесётся выпрямитель в генераторе...

Не понимаю.

[makstex]

makstex, снова не соглашусь. Просьба растолковывать.

Получаешь ненадёжное соединение через болты со сталью + коррозия.

Можно приварить или попшыкать от коррозии. Хотя, под капотом живёт как-то голый болт минуса на кузов.

Предохранители ставятся в расчёте не на стартер, а на сечение провода.

Боитесь короткого замыкания? Считаю качество контакта с предохранителем, да и сам предохранитель бОльшим злом.

зы: они ставятся на провод, соединяющий между собой два источника питания, а не на стартер. это делается для защиты машины.

Генератор питает потребителей, в том числе зарядку для аккумулятора в багажнике. Последний питает стартер и потребителей, когда генератор выключен или не справляется(в этот момент микро-зу логично отключаться, но не критично). Вас пока не понимаю.

Вот тут и возникает интересный момент: мощный диод должен быть ртутный?

У меня на столе лежит какой то древний диод IRF на 100А в корпусе чуть большем ТО-220. Не думаю что он стоит больше лампочки.

По моему лучше заряжать аккумулятор прямо в цепи автомобиля без разрывов основных цепей,

Бортовая зарядка - кипятильник. Я этой темой хочу поить аккумулятор боржоми с рождения.

только вот как к повышению напряжения отнесётся выпрямитель в генераторе...

Не понимаю.

Алексей, по поводу подключения нескольких аккумуляторов уже давно всё решено и не только с парой аккумуляторов, но и гораздо больше. Загляните на форум бассклуба в раздел питание, там по полочкам разложено, что и почему сделано именно так, а не иначе, включая фотографии готовых инсталлов. ребята методом проб и ошибок ко всему этому пришли. Ну по диодам я конечно погорячился, можно в параллель штук 20 повесить, а не одним обойтись, но это целый огород, иногда переноску проще от зарядки из машины в окно дома закинуть (я так делаю, гаража просто нет  )
Что касаемо темы, а что будет делать зарядка, если допустим у меня потребители просадят "дохлый" аккум под капотом вместе с генератором, в результате чего начнёт работать багажный и зарядка будет пытаться ему помочь?

[Alex_Pchelkin]

Загляните на форум бассклуба в раздел питание

Там народ параллелит новую батарею в багажнике, к штатной под капотом. Бедный гена. У нас же под капотом "пенсионер", а в багажнике "горный житель". Пенсионеру терять нечего и поэтому он питается мало и как попало от гены, а долгожитель - по диете, но тоже понемногу.  Они не параллельны и генератор нагружен слабо.
Кстати, на том форуме любят дорогие гелевые/AGM аккумуляторы в багажнике. Вот им то наш подход будет кстати.

Вот что одна бабка сказала:

Гелевые автомобильные аккумуляторы

Аккумуляторы с цилиндрическими банками и спиральными электродами называют в обиходе гелевыми, но правильно их именовать AGM-батареи. Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.

Аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. На отечественных же автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение варьируется с 13 до 16 вольт, и на многих иномарках похожая ситуация. А в случае выхода из строя реле-регулятора гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать, поскольку напряжение заряда не должно быть более 14,4 В. Если оно больше, то гель просто тает и обратно уже не восстанавливается. К тому же работа гелевых батарей на полную мощность возможна в наших условиях только летом. Гель вязкий, а на морозе он совсем застывает, в результате чего характеристики падают более чем вполовину.

Плюсы гелевых аккумуляторов:
абсолютно необслуживаемые;
работают в любом положении;
при повреждении корпуса электролит не вытекает;
большой срок службы при исправном электооборудовании;
дают высокий пусковой ток;
допускают очень глубокий разряд.

Минусы:
высокая цена;
на холоде очень быстро выходят из строя;
требуют хорошего электрооборудования в машине, при перезаряде быстро выкипают.

Что касаемо темы, а что будет делать зарядка, если допустим у меня потребители просадят "дохлый" аккум под капотом вместе с генератором, в результате чего начнёт работать багажный и зарядка будет пытаться ему помочь?

Я же писал, что не критично. Ну будет гоняться по кругу энергия, ну с потерями. За короткое время никто не почувствует.
А вот если бортовое напряжение генератора бывает ниже 14В, то имеет смысл поставить два диода последовательно, вместо одного. Ведь микро-зу даёт в пике 14.4В, а нам не нужно что бы это напряжение начало просачиваться в генератор.

[Видалый]

И где взять такое микро-ЗУ ?

[Alex_Pchelkin]

Хороший вопрос. У Сороки, например. Но мне хочется видеть на индикаторе больше, а именно - температуру корпуса аккумулятора(в мороз вручную включать/отключать ручной подогрев термоса, а в жару отключать заряд) и вкачанную ёмкость после запуска двигателя, а также бонусом хочется видеть температуру патрубка с антифризом в большом круге. Ещё одним бонусом можно организовать нештатную противоугонную штучку. Кроме того, желательно программно останавливать перекачку из бортовой сети, как только напряжение в ней опускается ниже 13В(генератор не работает), а также кнопку принудительной остановки, например в жару, когда аккумулятор уже зарядился, а автомобилю ещё нужно работать. При таком подходе я рассчитываю использовать малоёмкостные аккумуляторы, и даже не новые = забыть дорогу в аккумуляторный магазин. Ведь зимой немало народу выбрасывает замёрзшие аккумуляторы с четвертью+- от паспортной остаточной ёмкости. Получается экономно, экологично и интересно. Такую конструкцию я назвал stream-системой.

[Alex_Pchelkin]

Эта тема уже обсуждалась - как отдельное ЗУ - да, для подзарядки при стоянии автомобиля. А для постоянной работы - надо городить сложную схему и полезность её под вопросом.

Цитата из соседней ветки. Что сказать, да, схеме требуются доработка по части защиты, информационных вводов/выводов, дитанционное управление.
Что бы спасти эту тему, а ещё лучше - идею, я начинаю проработку собственной разработки данного продукта. На выходе видится, кроме самого электронного блока, фанерный ящик с вставками из утеплителя/мин.ваты/пены с встроенными нитями теплоэлектронагревателя 12В, управляемого из салона. Аккумулятор в ящик, затем гибкой металлической лентой и саморезами крепим его в багажнике. Тут же рядом электронный блок с температурным датчиком. В салоне будет небольшая платочка с парой семисегментных индикаторов и тремя кнопками. ЖК будет не видно боковым зрением, да и книжки на нём всё равно не читать.
Принимаются предложения и пожелания.

[REM]

Эта тема уже обсуждалась - как отдельное ЗУ - да, для подзарядки при стоянии автомобиля. А для постоянной работы - надо городить сложную схему и полезность её под вопросом.

Цитата из соседней ветки. Что сказать, да, схеме требуются доработка по части защиты, информационных вводов/выводов, дитанционное управление.
Что бы спасти эту тему, а ещё лучше - идею, я начинаю проработку собственной разработки данного продукта. На выходе видится, кроме самого электронного блока, фанерный ящик с вставками из утеплителя/мин.ваты/пены с встроенными нитями теплоэлектронагревателя 12В, управляемого из салона. Аккумулятор в ящик, затем гибкой металлической лентой и саморезами крепим его в багажнике. Тут же рядом электронный блок с температурным датчиком. В салоне будет небольшая платочка с парой семисегментных индикаторов и тремя кнопками. ЖК будет не видно боковым зрением, да и книжки на нём всё равно не читать.
Принимаются предложения и пожелания.

АКБ на авто каким бы идеальным не было состояние электрооборудования все равно нуждается в стационарном обслуживании - уходе. Поэтому, тему топика можно дополнить и умным устройством долива дисстилята в АКБ на борту, а также умным КТЦ-шником, - поездил часок и тут тебе данные,- долито столько то мл на каждую банку, и по данным КТЦ ёмкость на данный момент времени составляет 80% от номинала.
Отсюда вопрос к Топикстартеру: если авто стоит неделю на сигналке, потом проездит полчаса, то у него за время поездки добивка будет ?
И если будет, то что тогда будет с реле-регулятором скажем на Вазовской классике?

[Alex_Pchelkin]

Доливать дистиллят как раз и не потребуется, так же как и КТЦ можно будет делать реже, ввиду тепличных по факту условий эксплуатации аккумулятора.
Вазовская это или любая иная классика - без разницы. Не возникает же у регулятора вопросов на включение фар, поворотников и др., пусть и краткое. В добивке/подзарядке бортовое потребление будет меньше чем от ближнего света.

Отсюда вопрос к Топикстартеру: если авто стоит неделю на сигналке, потом проездит полчаса, то у него за время поездки добивка будет ?

Пусть сигналка потребляет 50мА тока, за неделю из аккумулятора израсходуется 8.4Ач. Если это, к примеру аккумулятор на 45Ач, то зарядный ток будет 4.5А и за полчаса вольётся только 2.25Ач. Действительно, полностью компенсировать недельный простой за полчаса не удастся. Может следующая стоянка не будет долгой? Обратите внимание, на пуск двигателя требуется от силы 0.5Ач, а мы можем за короткую поездку скормить в разы больше. Это вопрос на засыпку тем, кто считает, что аккумулятор недозаряжается при коротких поездках. Кипит он, а не недозаряжается.

[REM]

Доливать дистиллят как раз и не потребуется, так же как и КТЦ можно будет делать реже, ввиду тепличных по факту условий эксплуатации аккумулятора.
Вазовская это или любая иная классика - без разницы. Не возникает же у регулятора вопросов на включение фар, поворотников и др., пусть и краткое. В добивке/подзарядке бортовое потребление будет меньше чем от ближнего света.

Отсюда вопрос к Топикстартеру: если авто стоит неделю на сигналке, потом проездит полчаса, то у него за время поездки добивка будет ?

Пусть сигналка потребляет 50мА тока, за неделю из аккумулятора израсходуется 8.4Ач. Если это, к примеру аккумулятор на 45Ач, то зарядный ток будет 4.5А и за полчаса вольётся только 2.25Ач. Действительно, полностью компенсировать недельный простой за полчаса не удастся. Может следующая стоянка не будет долгой? Обратите внимание, на пуск двигателя требуется от силы 0.5Ач, а мы можем за короткую поездку скормить в разы больше. Это вопрос на засыпку тем, кто считает, что аккумулятор недозаряжается при коротких поездках. Кипит он, а не недозаряжается.

Масло  на нормальных машинах тоже доливать не требуется, а уровень посмотреть не вредно.
Кроме сигналки, есть всякие вредоносные "скрытые" пожиратели ввиде мафонов и т.п. + кривовато сделанные/поставленные, вследствие ток покоя на таких авто в 0.3А не редкость.
Я бы обратил внимание, что не 0,5 а 2Ач за первый пуск, а если их за полчаса  скажем 5?. Но не в этом дело, если номинальное бортовое напряжение 14,5В, а обороты генератора никогда не стабильны, вследствие и напряжение не 14,5В, а мах 14,5В, плюс режим заряд-разряд, то чем ваша зарядка лучше?
Про классику, отключите акум  при работающим двиге и покатайтесь с полчасика .

[Alex_Pchelkin]

Масло  на нормальных машинах тоже доливать не требуется, а уровень посмотреть не вредно.

А воду доливать в аккум всё же требуется и на нормальных машинах. Представьте, если у вас и машина нормальная и зарядка в ней - вообще ничего доливать не потребуется, только смотреть что уровни на месте.

Кроме сигналки, есть всякие вредоносные "скрытые" пожиратели ввиде мафонов и т.п. + кривовато сделанные/поставленные, вследствие ток покоя на таких авто в 0.3А не редкость.

0.3 многовато, это уже неисправность. За неделю потребуется полсотни ампер-часов, тут практически никакого аккумулятора не хватит, с учетом что он не всегда новый и полностью заряженный. Даже если и заведётесь, то высока вероятность что попортите вы этот аккумулятор большим зарядным током.
В случае же адаптивного подхода, вы за эту неделю фактически проведёте КТЦ и зарядите рекомендованным током. Теперь и КТЦ специально делать отпадает нужда.

Я бы обратил внимание, что не 0,5 а 2Ач за первый пуск, а если их за полчаса  скажем 5?

2Ач многовато, это равносильно, что вы заводите, например,током 500А за 14секунд. На деле ток и время пуска в разы меньше. Последующие пуски отнимают ещё меньше, если конечно двигатель и т.д. исправны. В противном случае да, адаптивный заряд такому автомобилю не рекомендуется.

а обороты генератора никогда не стабильны, вследствие и напряжение не 14,5В, а мах 14,5В,

А вот электронному блоку нашей зярядки будет всё равно, он себе повысит сколько ему надо, и будет продолжать заряжать и в пробке, когда у других начинают садиться/недозаряжаться аккумуляторы. Допустим напряжение сети в пробке упало до 13.5В, но наш аккумулятор связан с этой сетью через пару-тройку последовательных диодов, значит на нём может быть напряжение выше этих 13.5В на двойное-тройное падение напряжение этих диодов.

Про классику, отключите акум  при работающим двиге и покатайтесь с полчасика

Нет, никто отключать аккумулятор от бортовой сети не собирается. На месте штатного всегда будет стоять хоть какой нибудь, но аккумулятор. Он может быть дохлым, маленьким, но 12 вольтовым - для защиты бортовой сети от перенепряжений, того требует схема реле-регулятора любого авто.

[Alex_Soroka]

Вот что одна бабка сказала:

Гелевые автомобильные аккумуляторы

Аккумуляторы с цилиндрическими банками и спиральными электродами называют в обиходе гелевыми, но правильно их именовать AGM-батареи. Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса.

бред - они появились 100 лет назад.

Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи

Бред - и я писал почему - нет ни одного "герметичного" АКБ!

так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных.

бред и обман - гель требует бережного отношения, а сохнет он точно так-же как и "наливные".
Читаем мои темы а не рекламы производителей.

Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.

а вот фиг! из-за высыхания все эти беды а не от "мороза".

выбрасывать, поскольку напряжение заряда не должно быть более 14,4 В. Если оно больше, то гель просто тает и обратно уже не восстанавливается.

[b-b]Полный бред! Никакими усилиями мне в моих опытах не удалось "разжижить" гель!
Высушить - да - но к "исходному жидкому" состоянию - НИКОГДА![/b-b]

Плюсы гелевых аккумуляторов:
абсолютно необслуживаемые;

бред - они высыхают.

большой срок службы при исправном электооборудовании;

неправда - при прочих равных услових заряда - гелевые высыхают раньше - потому что "не доливают" их
Если гель бережно заряжать, и докапывать воды в банки - то да - он проживет больше.
Но если "как обычно и по инструкции" - срок службы от силы года два - и то в стенд-бай режиме на УПС
Проверено на "мобильных вышках" МТС и Киевстара в Украине.

на холоде очень быстро выходят из строя;

бред! они хорошо держат холод.

[Vechnick_coha]

1. Вместо штатного аккумулятора ставится любой дохлый или лёгкий 12В свинцовый акк.

А что если вместо этого "дохлого" АКБ поставить обычный конденсатор, которые используют в авто акустике???

Я видел один маленький в 0,25 Ф и большой в 5 Ф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нам сглаживать импульсы генератора и 0,1 Ф хватить должно.