Ebike by Ghozt

[Ghozt]

Велодиванчик имени меня, короче. Мысли, обновки, мини-статьи и прочие плюшки.

 электровел 2013-2019

май 2013

1.5кВт conhismotor, 48V 20AH

июль 2013

2кВт

Апрель 2014

[Ghozt]

Доработка контроллера для подключения DP-версии Cycle Analyst

Как уже было упомянуто, был куплен CA для контроля над всем и вся, причем куплена StandAlone-версия. После первого подключения стало ясно, что проводов получается уж слишком много, а если добавить еще и отдельный провод для контроля над ручкой газа... В общем, было решено доработать китайский контроллер для прямого подключения CA, но подобного опыта на форуме не нашел.

В общей сложности нам требуется 6 жил: питание, земля, +шунта, -шунта, датчик скорости, управление ручкой газа.

Питание. Красная жила. Подключается к плюсу батареи.

Земля. Черная жила. Подключается к минусу батареи.

-шунта. Синяя жила. Подключается к минусу шунта, по факту в контроллере это еще и ввод минуса от батареи, т.е. соединяем черную и синюю жилу, ищем отверстие в плате в районе площадки ввода минуса с батареи и паяем туда.

+шунта. Белая жила. Подключается на противоположный конец шунта. Обратите внимание: если вы хотите, чтобы измерялось еще и потребление бортовой электроники вроде освещения, то провод с минусом от вывода на питание электроники следует тоже перенести на противоположный конец шунта (пояснение на картинке). По крайней мере, в моем контроллере шунт измерял только ток в МК.

Датчик скорости. Желтая жила. Тут стоит расписать подробнее. Были замерены напряжение и ток при замыкании геркона для колеса между землей и площадкой Sp в СА, показания оказались соответственно 5/0 В и 0,015А. Т.е. для получения сигнала скорости нужно чередование уровней 5/0. В контроллере подобное можно получить с датчиков Холла, одного из трех. Можно просто взять сигнал с любого из датчиков и пустить его через сопротивление, дабы не спалить СА. По известному закону значение этого сопротивления 333 Ома (но можно и больше, работает и при 430, например) UPD: можно обойтись без резистора: так сделано в инфинеоне, а также просто проверено на практике мной. СА развязан с с холлами посредством встроенного диода. Ну и необходимо знать, сколько пар магнитов в вашем МК, чтобы выставить его в СА. Выяснить это можно либо тупо разобрав колесо, либо покрутив колесо при подключенном к одному из датчиков осциллографе и посчитав количество переходов на +5в за 1 оборот колеса. Также я свел данные по количеству пар некоторых распространенных движков здесь. Да, если у вас StandAlone версия, то следует не забыть отпаять геркон на колесо и припаять желтую жилу на площадку Sp в самом CycleAnalyst'е.

Управление ручкой газа. Зеленая жила. Распаивается по приведенной в официальном мануале схеме, стр.14
Но и тут есть тонкости. Следует внимательно посмотреть на контроллер и на внутренности ручки газа. В случае, если резистор будет присутствовать в ручке газа, то все просто – припаиваем провод прямо к зеленой жиле сигнала с ручки в контроллере. Но может так случиться, что резистор будет присутствовать в контроллере (как у меня), и тогда зеленую жилу от СА следует припаять за этим сопротивлением. Пояснение на картинке: пунктиром показана точка, куда кабель припаивается в случае резистора в ручке, сплошной линией – в случае наличия резистора в контроллере. Если же резистора нет вообще – то распаиваем согласно схемы выше. И еще: в CA версии 2.3 диод уже включен в состав схемы

И обещанный пример распайки на моем контроллере. Контроллер без проводов, т.к. находится на перепайке силовых проводов, да и видно все точки лучше без оных:



В заключение упомяну о шунте: его значение можно попробовать поискать на форуме, либо получить экспериментально по данным эталонного амперметра/ваттметра, подробно об этом писалось в этой теме и на сайте СА:

I just got a Direct Plug-in Cycle Analyst, but how do I know the RShunt value of my controller?

Ideally, you will have some other current reference and then you can compare the readings on the CA with the known readings of another amp or amp-hour meter. So if the Cycle Analyst says 27 amps while a reference shows 19 amps, then the CA's RShunt value needs to be increased by 27/19 = 42% higher. By default it is set to 1.000 mOhm, in which case the correct value for RShunt would be 1.42 mOhm. If you don't have another current reference, then you can get a decent calibration value based on the current limit of the controller. Look at your continuous amperage draw (second screen) while riding low speeds at full throttle. If the CA says 53 amps while your motor controller is limitted to 20 amps, then your best guess for RShunt is 53/20 = 2.65 mOhm.

The exact value of RShunt can vary quite a bit from controller to controller even from the same manufacturer and batch. The 6 mosfet Infineon controllers are typically between 5-6 mOhm, the 12 mosfet controllers are more often between 2.5-3.5 mOhm. Crystalyte controllers can range from 1.1 mOhm to about 2.6 mOhm. The eZee controllers are usually between 1.3 - 1.6 mOhm.

[Nicki]

а за чем стока синих проводов?  на черной раме - черные провода незаметны, а особенно если их проложить вдоль тросиков.

[Ghozt]

Это оплетка. Провода - синие, оболочки тросов - белые, вел черный. Прям флаг Эстонии получается, ха. Синие - чисто из личных предпочтений, не более

[Pozitiff]

откуда такая толщина?? там что в каждом по 8 квадратов 

[Ghozt]

В ручку газа и панельку управления светом идут кишки 7х0.5 мм^2 в довольно толстой оболочке, да еще и сама оплетка прибавляет почти миллиметр толщины. Я хочу уйти от шахид-дизайна с помощью оплетки, и ничего более. Пусть видно провода - но они хотя бы выглядят нормально и однотонные по цвету

[Ghozt]

Все больше убеждаюсь, что купил не набор для доработки велика, а набор для доработки для доработки велика. Перебрал и доработал мотор-колесо, в общем.

Список издевательств:
- исправлен зонт, обод был смещен влево на 4мм. Думаю, это как-то связано с трещоткой
- весь мотор загерметизирован, крышки посажены на высокотемпературный герметик, ввод кабеля в оси так же залит герметиком
- вставлены сальники (размер 15х21х4). Придется что-то решать с трубками-дистансерами, т.к. если их использовать, то они продавят сальники в нишу между подшипником и крышкой. Но идеи уже есть - со стороны трещотки малость спилить фигурную шайбу и подложить туда, а с другой стороны просто поставить дисковый тормоз (крепление калипера содержит проставку, которая упрется в раму и выступы на оси), все равно тормозную систему придется усиливать со временем.
- внутрь мотора залито масло И-20А, 230мл
- усилены фазные провода до AWG12.
- заменена родная китайская трещотка на Shimano MF-TZ20. Родная люфтила,  подклинивала, громко трещала, и зубья для переключения передач не были скошены. Самая дешевая, но шимановская этих недостатков оказалась лишена.

Хотел еще пропитать лаком обмотки, но подходящего в городе не нашел... В любом случае, в мотор не желаю лезти как минимум этот сезон (если успею покататься), как максимум - год-полтора.

И пара фоток, дабы не быть голословным.

[acyd]

Спойлер

Все больше убеждаюсь, что купил не набор для доработки велика, а набор для доработки для доработки велика. Перебрал и доработал мотор-колесо, в общем.
Список издевательств:
- исправлен зонт, обод был смещен влево на 4мм. Думаю, это как-то связано с трещоткой
- весь мотор загерметизирован, крышки посажены на высокотемпературный герметик, ввод кабеля в оси так же залит герметиком
- вставлены сальники (размер 15х21х4). Придется что-то решать с трубками-дистансерами, т.к. если их использовать, то они продавят сальники в нишу между подшипником и крышкой. Но идеи уже есть - со стороны трещотки малость спилить фигурную шайбу и подложить туда, а с другой стороны просто поставить дисковый тормоз (крепление калипера содержит проставку, которая упрется в раму и выступы на оси), все равно тормозную систему придется усиливать со временем.
- внутрь мотора залито масло И-20А, 230мл
- усилены фазные провода до AWG12.
- заменена родная китайская трещотка на Shimano MF-TZ20. Родная люфтила,  подклинивала, громко трещала, и зубья для переключения передач не были скошены. Самая дешевая, но шимановская этих недостатков оказалась лишена.

Хотел еще пропитать лаком обмотки, но подходящего в городе не нашел... В любом случае, в мотор не желаю лезти как минимум этот сезон (если успею покататься), как максимум - год-полтора.

1. На сколько Вы собрались разогнать по току? Если греешь мотор, закупоривать мотор нельзя, он остывает втягивает влагу и ржавеет, а сальники не дают её выветрится, даже делают дриллинг крышек, чтобы улучшить охлаждение и проветривание. Подумайте поставить термодатчик, хотя бы самый простой от аквариума.
2. Зачем странное масло в моторе? Cо временем оно впитает влагу и снизу будет булькать смесь из масла воды и ржавчины. достаточно слоя водоотталкивающей антикор смазки на магниты и статор.
3. Вместо лака я нашел с строительном магазине высокотемпературную краску в баллонах.  Плату с холлами защитили?

[bolonia]

Вы катались до этого на этой раме? Как ощущения? Сколько она весит?

[TULSUNDUR]

Зачем странное масло в моторе?

масло заливают в качестве теплоносителя - оно переносит тепло от греющихся элементов (обмотки) к остужаемым (крышки).
без масла - перенос тепла осуществляется в основном воздухом, что намного менее эффективно.

ЗЫ
а вообще лично мне кажется что для разгона киловаттника всего до двух киловатт эти меры малость избыточны...   
мотор не будет НАСТОЛЬКО нагреваться, чтобы потребовалось какое-то вспоможение в охлаждении... 

[Ghozt]

1. На сколько Вы собрались разогнать по току? Если греешь мотор, закупоривать мотор нельзя, он остывает втягивает влагу и ржавеет, а сальники не дают её выветрится, даже делают дриллинг крышек, чтобы улучшить охлаждение и проветривание. Подумайте поставить термодатчик, хотя бы самый простой от аквариума.

Планирую 40А батарейного. Вообще, я долго думал, как сделать - покрыть статор и магниты антикором (купил даже) или же маслом залить. Выбрал второй вариант как лучший с т.з. охлаждения. Про термодатчик тоже думал, но не стал делать, т.к. разгон не слишком большой. И про разницу давлений при сальниках тоже думал, но ничего дельного не придумал. Может, потом уберу один сальник для вентиляции.

2. Зачем странное масло в моторе?

масло как масло. Трансформаторное от него отличается только термообработкой. Главное - что оно жидкое

Плату с холлами защитили?

платы как таковой нету, провода идут напрямую к холлам. Просто залил герметиком, ничего более дельного не придумал.

а вообще лично мне кажется что для разгона киловаттника всего до двух киловатт эти меры малость избыточны... 

да я как бы и не отрицаю. Просто хочу долгой жизни МК без перегревов, ну и экспериментирую. Не понравится - солью и сделаю по сухой системе.

Вы катались до этого на этой раме? Как ощущения? Сколько она весит?

сколько весит не скажу - не взвешивал. Но она алюминиевая. На самой раме не катался

[korgz]

у меня мотор такой же , батарейка 16S lipo,контроллер ограничен на 32А батарейного.
после затяжного подъема (перепад высот 55м на 750м пути) мотор 37-40С

на подъеме скорость 40км.ч.

[yuri]

[user]korgz[/user], А по равнине какая скорость, как в подписи?

[korgz]

ага,если пригнутся и по ветру то 63 км.ч.
максималка на велокомпе 65.1 км.ч.
короче,нужно добавить току до 40А
двухподвес реально рулит,передок не важно а вот зад агонь,поигрался с регулировкой отскока и "увперод"

и да,напряжение до 4.13в на банку,нада будет попробовать до 4.2в дойти.
правда феты стоят 80nf70... страшновато...

[Ghozt]

Итак, батарейка, наконец, доехала, и я, радостный, погнал тестировать своего Франкенштейна. Проехал на полностью заряженной батарее 40км в "рваном" режиме - педали, мотор, мотор+педали, но она так и не разрядилась. Выявленные недостатки и недоработки:

- Расположение батареи на багажнике. Развесовка отвратительная, таскать неудобно, маятник болтает вместе с багажником, вел постоянно норовит козлить и ведет себя всячески непредсказуемо на малой скорости.  Собственно, сумка, шедшая в комплекте с комплектом МК, к концу поездки просто не выдержала, и оторвалась со всех петель, которые были пришиты на дно. И это несмотря на то, что ее довольно сильно прижимало к багажнику ремнями-крабами. Для батареи 2 полета на землю прошли без повреждений, т.к. я догадался укутать ее со всех сторон в пенопласт. Буду переделывать, как и задумывалось, на балансные штаны у рулевой колонки.

- Масло в моторе - одновременно и хорошо, и не очень. Хорошо с т.з. охлаждения, т.к. после вваливания 1,5 киловатт (стоковый контроллер на 30А) на старте и в длительной поездке крышки мотор-колеса на ощупь довольно горячие. Ну а "не очень" по той простой причине, что я с маслом переборщил, оно расширяется при нагреве и излишки потихоньку уходят через самое плохо герметизированное место - через отверстие в оси для проводов. В зазорах между крышками и в месте установки сальников все сухо, это радует.

- Различные недостатки вроде неотрегулированной трансмиссии (о ней позже расскажу поподробнее) и эргономические недоработки. Но в целом на веле сидеть скорее удобно, чем нет.

- Тормоза. Вел собирался с V-brake, но после первого же торможения с 50км/ч я понял, что нужна дисковая гидравлика диаметра этак 180-200мм. Рекуперация работает, но за задницу ощутимо хватает только на скоростях "за 30". Теплый троллейбусный звук...

Ну и немного хорошего:
- Максималка без педалирования: 50км/ч, с педалированием 62 км/ч
- сварные усилители дропаутов работают на "ура", ось намертво зажата, после вот этих 40км "рваного" режима  гайки МК не растянулись ни на йоту.
- усиленные батарейные и фазные провода (до 4 и 3 мм.кв. ссответственно) греются мало. Батарейные вообще холодные, фазные теплые, больше всего тепла в фазных разъемах (Polymax 6,5mm). Интересно, что Пинг из батареи с High-rate BMS вывел провода сечением квадратов этак 10 на глаз.

Маленько фоток:

[Ghozt]

Вел стоит - сезон идет. Закончена работа над ходовой частью, скорее всего, в нынешнем виде вел проходит как минимум до конца сезона.

Одно из самых спорных решений - это крепление батареи у рулевой колонки. Свободного треугольника нету, а нормальной развесовки охота. Долго я смотрел на 2 батарейных секции, подбирал сумки от ноутов, думал даже переконфигурировать батарею, (с призматиками подобное делать бесполезно, что уж говорить), пока не вспомнил об использовании старожилами форума кейсов Pelican под нужды энерговместилища. Собственно, "посмотри на старших и сделай так же". 2 пеликана (Storm iM2050) были подобраны впритык по всем размерам аккумуляторов, основным из которых была глубина, естесственно. Опыта по подобному креплению батареи на форуме я не нашел (плохо искал?), поэтому скажу, чему они действительно мешают, а чему нет: педалировать сидя они почти не мешают и не напрягают в общем-то. Но вот на педалировании стоя и "кроличьих прыжках" поставлен крест. Но временный, как мне кажется, т.к. знакомый подкинул идею поставить систему на промподшипниках вместо нынешней картриджной - она пошире. Также можно выиграть ценные сантиметры ширины на педалях - поставить широкие "топталки". В любом случае трансмиссия нуждается в переделке, т.к. чейнлайн не выдержан и цепь при интенсивном педалировании на высшей передаче (48/14) спадывает наружу, что говорит о необходимости сдвига звезд.

Тормоза. Было собрано новое переднее колесо на втулке под дискач, а также куплены готовые гидролинии Shimano Deore M596 в качестве передних и задних тормозов. И если с передним тормозом сложностей не было, то задний попил немало крови - диск на МК всячески описывал восьмерки вместо ровной линии, и в итоге я отказался от него в пользу вибрейков, благо пока не родил идею с аккуратными микриками на гидравлике. Спереди диск пока что только на 160мм (вилка не особо "мясная", так что решил не усердствовать в диаметрах), но его в общем-то хватает. В итоге спереди диск, сзади вибряк, но микрик остался только на вибряке, но это не напрягает, я по старой привычке оттормаживаюсь сразу обеими ручками.

Головным светом теперь заведуют 2 линзованных китайских народных фонаря. Долго не мог найти для них нормального места, но с появлением кейсов эту задачу удалось решить просто и элегантно. Крепления фонаря на лоб точно вписались на боковые поверхности кейсов. Но с проводкой предстоит еще немало возни, надо организовать нормальный задний фонарь и сигнал. Зимой займусь, наверное.

Организовал PAS, но скорее ради "побаловаться". Закрепил на стороне звезд без каких-либо переделок.

Ну и еще куча всяких мелочей, которые даже и не вспомнить.

Вел весит в нынешнем конфиге 38кг. Хоть и тяжелый, но теперь его хотя бы можно затаскивать по лестнице без страданий на почве ущербной развесовки. На ходу довольно устойчив и приятен в управлении.

Фоточки:

[LSBW]

Ebike by Ghozt (оно уже ездит, но work все равно in progress)

Товарищ, я так понимаю, вы недавно из Англии эмигрировали, и еще плохо пишите по русски?

[asus]

Молодец!Так держать!И скоро перейдёшь на уровень Lion.