Мнения пользователей о шведских зарядках Стек.

[fable691]

(я это к тому может не хватало ,разрядного тока для нормальной работы качелей,такие зарядки расчитывают на то,что батарея не будет отключена от бортовой сети и они будут компенсировать ток разрядки от магнитолы,сигналки и бортового компьютера) 

Это (выше) вы сами придумали ? я нигде в инструкции к СТЕК подобного не видел...

Этот мой ответ и все до него "не по теме СТЕК" - мне вытереть потом ? или оставить ?

СТЕК и подобные ему зарядки имею второй комплект проводов ,который прикручивается к клеммам авто и через  разъём подключается к зарядке .То есть на выбор к этому разъёму или эти провода или клипсы.
Да и вообще на западных сайтах анонсируют СТЕК ,чуть ли не прибей его гвоздями к авто ,и только на стоянке втыкай провод в розетку.

[xaoyag]

Третий месяц читаю форум так и не пойму ,как же правильно хранить стартерную батарею в течении нескольких месяцев , без эксплуатации? Поддержание напряжения 13,5-13,8в малым током-
плохо ,качели СТЕКа - плохо ,зарядить полностью и хранить при достаточно низкой температуре- тоже как бы,  не сильно хорошо.
А как,хранить при комнатной температуре?

Вот как раз при комнатной температуре и выше АКБ "портится быстрее", но не так чтоб тревогу бить! Зимой достаточно раз в 1-2Месяца её немного разрядить(процентов на 10-15) и подзарядить, а вот при комнатной температуре это делать придется почаще(скорость хим. процессов напрямую зависит от температуры, ну об этом Вы знаете). В тепле проще ей либо раз в месяц такие маленькие ктц делать, либо поставить к заряднику, который не разряжает акб при отсутствии сетевого питания и может ограничивать ток и напряжение, выставить ток поддержания и включить в сеть через таймер, чтоб он включался на 10-15мин в сутки и будет все ок(хотяпервое намного лучше, хоть и отнимает время). 

Я храню на балконе где температура на пару градусов меньше той что на улице. Раз в месяц делаю контрольный разряд а потом заряд, перед тем как разряжать, вношу в квартиру и даю отстояться при комнатной температуре сутки, иногда больше, потом розряд, а потом сразу заряд, без паузы, а потом еще пару дней при комнатной температуре и снова на балкон. Такого чтобы у меня заряд сильно падал не замечал никогда максимум на 0.25в К примеру был 13.1 стал 12.95 или был 13.0 стал 12.75 - 12.8 но это только спустя 150 циклов началось такое, до этого держал стабильно не ниже 13в
Стек видел в продаже, но пока не пользовался. Хотя интереса ради можно было бы попробовать что за зверь.
По поводу прибей Стек гвоздями, тут как могут так и изощряються, я видел на ютубе как мужик поставил модуль солнечной батареи на крышу и на стоянке заряжает через него акб.

[yuriyakpp]

Ну и "подзарядка"(качели) в конце - тупо ждем 12.7В "и ниже" и даем заряд - и следим пока не станет 14.4В - зажигаем "зеленый" светодиод "заряжено", отрубаем подачу тока, и ждем 12.7В ... и так до бесконечности...

у меня немного не так. после того как зеленая лампочка загорелось то на аккуме весит 13,6 вольта. скока так будет выбирает сама зарядка - в букваре написано не более 10 дней. вчера был поставлен аккумулятор на зарядку утром. сегодня утром горел зеленый светодиод но я оставил батарейку подключенную. к обеду обратил внимание что в стеке щелкает релюшка. при измерении получилось что идет импульс (ток не мерял так как надо отключать) - до 13,6 вольта. потом напряжение падает до 13,1 примерно секунд 35. потом опять импульс. модель зарядки 7000

[Бигхорн]

Предполагаю что в  семитысячных Стеках таким образом реализована добивка до полной ёмкости аналогично описаной и реализованой в сорокиных зарядках. Правда по правильности алгоритмов добивки точнее может сказать сам Сорока, он имеет собственные алгоритмы и зарядки сам производит.
Думаю что сорокины алгоритмы точнее и зарядка его по функциям оптимальнее для сохранения АКБ.

[Project]

 Вот развёрнутый пользовательский отзыв об Стек-7000:
"Доброго всем времени суток, друзья. Прошу прощения за долгое молчание, но это вызвано объективными факторами. Практически три недели тестил данный девайс шведской фирмы (далее по тексту ЗУ). Итак с самого начала:
После замены неисправного устройства нетерпелось испробовать его в действии и аккумуляторы для этого были приготовлены соответственно. Хочу сразу оговориться, чтобы ни у кого небыло соблазна подозревать меня в подтасовке фактов, аккумуляторы я заряжал все исправные (а я их использовал 4 штуки) и используются они в различных транспортных средствах. Первым подопытным кроликом стал 2-х летний с ёмкостью 66 А/ч (спасибо соседу), снятый для подзарядки в виду коротких поездок владельца и зимними условиями эксплуатации (ну не успевает он зарядиться при таких условиях). Зарядку я начал проводить в гараже, при температуре минус 7 градусов. Заменённое ЗУ привычно, как и первое, перемигнуло на режиме "снежинка" быстренько двумя оранжевыми лампочками и остановилось на третьей (непосредственно самой зарадке). Минут через 40 я зашел в гараж совсем по другому поводу и увидел, что ЗУ перешло в "поддерживающий" режим. Если честно я охренел, второй снаряд - и в ту же воронку (см. первые посты). На ощупь температура электролита аккумулятора не отличалась от окружающей. Попробовал заряжать на "нормальном" режиме и убедился в бесполезности этого занятия.Подцепил клемы ЗУ к другому аккуму прямо на своей машине (100 А/ч) возраст - 3 месяца,с той же целью подзарядить до нормы. ЗУ через 30-35 минут сказала "ФИГВАМ", зажгя индикатор поддерживающего режима.Понятное дело, что при отрицательной температуре процесс накопления заряда не может начаться до тех пор, пока электролит не нагреется до плюсовой температуры. Если я не ошибаюсь, то замер плотности и сама зарядка должны происходить при температуре где-то 15-18 градусов, плюс минус.Но если обычные трансформаторные ЗУ все же разогревают электролит и начинают заряжать рано или поздно, мой интеллектуальный шведский друг отказался это делать. И я решил сменить тактику.Бороться с интеллектуалом нужно его методами и поэтому несмотря на запрет жены припер таки акукумулятор на 66 А/ч в дом. Правда дальше веранды жена не пустила, но в виду того, что она (веранда в смысле) у меня отапливаемая и с кафелем, то мне было в самый раз. Поставив акум греться к батарее я решился на покупку того, что давно хотел купить - современный мультиметр с возможностью замера силы тока (а то мой ТТ-3 хоть и точный, но уж больно древний). По цене-качеству и функциональности остановился на "китайце" М-838. Кроме основных функций меряет ток до 10 А и что интересно - температуру воздуха, жидкости, тела. В комплекте идет термопара с проводами.Цена 396 росс. руб. Кроме этого, на всякий случай прикупил 2 ареометра разного размера и разных производителей по цене соответственно 75 и 90 руб, чтобы уж наверняка. Итак, дополнительно к семи тысячам рублей пришлось потратить ещё почти 600. Но, как говориться, гулять так гулять. Порогрев аккум до 18 градусов (замеряно термопарой, погрешность +- полградуса) я проверил плотность электролита. Во всех банках равномерно- 1,25.Не вдаваясь в технические и химические процессы в аккумуляторе хочу заметить, что уровень зарядки напрямую зависит от плотности электролита и это непреложный факт. При такой плотности, как у моей батареии степень разряженности составляет примерно 25%. Время,необходимое для зарядки легко рассчитать по формуле: Т=2х(Сзар:Iзар), где Т-время,Сзар-требуемая ёмкость,Iзар.-ток зарядки, 2 -коэффициент,так как не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле).Нетрудно посчитать, что для зарядки аккумулятора током в 5-6 А мне нужно около 5 часов. Итак задача определена - вперед. Предварительно, для определения величины зарядного тока мною был подключен мультиметр. И тут необходимо отметить, что заявленные 7А ЗУ действительно выдает, НО - всего пару секунд в режиме зарядки (предпоследний индикатор), а далее ток стал плавно уменьшаться и примерно за 1,5-2 минуты упал до 0,83 АМПЕРА, в коем и пребывал часа наверное 3. Затем ЗУ перешло в поддерживающий режим. За время зарядки температура выросла на 2 градуса (хотя может и от окружающего воздуха), плотность не выросла вовсе, а напряжение на клемах сначала было 13,2В в течение часа снизилось до 12,8В. Предположив, что интеллектуальный швед кладет на плотность, и законы физики ему по "...", а команду "стоп" получает в зависимости от стабильности напряжения на клемах, я решил его обмануть. Подключаю ЗУ в режим "Норма" и даю возможность заряжать акум. Где-то через 40-50 мин. процесс зарядки прекращается, оставляю подключенным ЗУ минут на 20-30 после этого начинаю процесс зарядки по новой с замером через 3-4 цикла плотности и температуры. И вот этим я занимался позапрошлые субботу и воскресенье. За эти два дня мне удалось "догнать" плотность до 1.27, но в виду зимы режил довести до 1,28. Так вот и последующие два дня ни к чему не привели. Напряжение на клемах держиться в районе 12,7. Приступил к попытке зарядки турецкой Мутлы на 132 А/ч. Прогрев до указанной температуры замерянная плотность составила 1,24 по всем банкам, разряд составляет примерно 30-35%. Вообще этот аккум используется в довольно жестких условиях в тракторе, поэтому стабильно в течение года "не доедал". Поначалу я предположил, что тут уж швед разгуляется на всю катушку и наконец проявит чудеса интеллекта. Однако все произошло в точности, как и спервым аккумулятором, с той лишь разницей, что плотность мне удалось поднять 1,25 и дальше ни-ни.Визуально заметно, что глазок индикации заряда на аккумуляторе ничуть "непозеленел" к концу третьего дня пыток. А напряжение на клемах спустя неделю- 12,3, как говориться чудес не бывает. Последнюю неделю я пытался подзарядить совсем новый 3-х месячный аккум на 100 А/ч (плотность 1.26-1.27 по банкам) и "Бошевский "90 А/Ч с "зеркальной". Как вы догадываетесь -результат тот же - недозаряд. Интересный момент. В виду зимних условий экусплуатации, коротких поездок, аккумуляторы не успевают восстановить потраченную при заводке ёмкость. Со временем (пара недель) индикатор заряда - встроенный глазок "говорит", что надо бы подзарядиться. Так вот, стоит проехать за день 150-200 км, как аккум замечательно заряжается от генератора и глазок горит. На моём УАЗ-Патриот например стоит "Прамовский" генератор на 120А/ч и "сотый" аккум за 2-3 часа езды подзаряжается до своего нормального состояния. Так вот при зарядке Стеком мне не удалось догнать 3 аккумулятора емкостью 90,100 и 132 А/ч до заряженного состояния. Таким образом, не в обиду будет сказано, но данное ЗУ не исполняет в полной мере возложенных на нё задач. А в виду того, что это у меня второй аппарат, то я больше чем уверен, что это уже система. Особо хочу отметить, что заявленный режим десульфатации - всего лишь красивый рекламный трюк. Объясню для тех, кто не особо в теме о сульфатации: наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации. Но и при незапущенном состоянии процесс десульфатации довольно сложен с применением в том числе спец присадок, заменой в некоторых случаях электролита и прочими шаманскими штучками.
Таким образом из заявленных параметров работы ЗУ не соответствуют действительности:
1. Зарядка при отрицательных температурах;
2.Непосредственно зарядка аккумуляторов ДО ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
3.Десульфатация (ну может быть чуть -чуть и в начальной стадии);
Из плюсов - стабильный источник постоянного тока 12 В, красивый дизайн.Однако сомнительные плюсы за такую сумму - это чересчур. Вот например аналогичная штучка из Поднебесной (наш Стек кстати тоже оттуда) http:// за цену в 3 раза дешевле.Но как у нас говорят "Умная мысля приходит опосля". Ведь если "полазать" по просторам Инета, то дельных отзывов о работе СТЕКов я не нашел.В основном выдержки из инструкции по эксплуатации, местами сдобренные видеороликами и все больше высокие перепечатанные эпитеты продавцов. Если у кого есть конкретная ссылка по делу на что-то другое - маякните. Готов ответить на любые вопросы, касающиеся СТЕК-7000 и вступить в дискуссию. Предвосхищая возможные укоры в отношении работоспособности аккумуляторов говорю сразу, все аккумуляторы полностью работоспособны и заряд принимаютзамечательно дешевой "китайской" зарядкой.
И поверьте, я не задаюсь целью дескредитировать возможно уважаемую и солидную фирму, я простой обыватель коих на просторах России масса. Обидно за себя, вроде и неглупый человек, а вот лоханулся по полной.А нашим дилерам - честь и хвала за отношение к клиенту. Жду конструктива и готов ответить за каждое сказанное слово.
Спасибо за внимание.mondulay"

[Бигхорн]

Дааа... вот это кондовая дремучесть во всей красе. Прямо время остановилось.
Попытаюсь поправить основные ляпы.
1- Электролит в АКБ замены не требует и сама процедура черевата разгерметизацией корпуса АКБ или закорачиванием пластин при переворачивании. Реального смысла не имеют и предны по сути сами идеи замены электролита и добавление любых супер-присадок.
2 Плотность электролита может быть и ниже даже при полной зарядке исправного АКБ. Например в тёплом климате это даже полезно, замедляется сульфатация.
3 Напряжение окончания зарядки в исправном Стеке не может быть меньше 14.4 в в нормальном режиме. Такой у них алгоритм заложен. При любом реальном отклонении питающего напряжения.
А ваше желание добросовестно нагреть и прокипятить реально в разы уменьшает срок жизни АКБ.
Если ваш идеал зарядки- китайский кипятильник, то не ждите от АКБ долговечности более 1.5-2 сезона.
4 Нагрев АКБ очень вреден для его долговечности. Оптимальная температура для долгой жизни свинцовых АКБ составляет от +5 до +10 градусов.
Перечитайте раздел по батареям и зарядникам, узнаете много нового.

[ivan11235]

Project скопипастил мнение с официального форума Стек в россии.
Тамошний админ обещал нам поэкспериментировать с плотностью и подтвердить или опровергнуть мнение что "Стек недозаряжает".
Отзыв кратко: допустим зарядили любым способом (кипятильником) АКБ до 100%, плотность - 1.28.
Разряжаем и заряжаем Стеком. Стек говорит батарея полностью заряжена. Плотность 1.25.
Зарядил стек?
Куда делать плотность?
Долго ли прослужит батарея при постоянном недозаряде зарядкой?
Или всё и так очевидно: поскольку напряжение и плотность связаны, Стек выпускает зарядки, которые заряжают недостаточно для плотности >1.25В, поскольку в европе это уже и так заряженный аккумулятор.

[Бигхорн]

Project скопипастил мнение с официального форума Стек в россии.
Тамошний админ обещал нам поэкспериментировать с плотностью и подтвердить или опровергнуть мнение что "Стек недозаряжает".
Отзыв кратко: допустим зарядили любым способом (кипятильником) АКБ до 100%, плотность - 1.28.
Разряжаем и заряжаем Стеком. Стек говорит батарея полностью заряжена. Плотность 1.25.
Зарядил стек?
Куда делать плотность?
Долго ли прослужит батарея при постоянном недозаряде зарядкой?
Или всё и так очевидно: поскольку напряжение и плотность связаны, Стек выпускает зарядки, которые заряжают недостаточно для плотности >1.25В, поскольку в европе это уже и так заряженный аккумулятор.

Вы мне можете не верить, я не удивлюсь, но факты таковы:
- максимальное напряжение при котором долговечность АКБ максимальна (6-8 лет) это 14.5 вольт. Вспоминаем Автомобиль. И в Стеке это соблюдается.
При превышении этого напряжения до 16-17 вольт вы можете увеличить плотность и ёмкость АКБ на 20%, но ценой тройного уменьшения срока жизни АКБ (1.5-2 года).
Выбирать вам. Секрета здесь нет никакого. Это природа свинцовой АКБ.
Несложный способ зарядить АКБ до 100% не повышая температуру АКБ и не вызывая кипения электролита описан и реализован Сорокой. Читайте, думайте, спрашивайте.
Спорить с неподготовленными в данном вопросе оппонентами я не буду. На вопросы отвечу.
А мнение копипастера мне неинтересно, пусть научится читать и думать. А главное научится иметь своё аргументированое мнение подтверждённое опытом. Желательно своим.

[Alex_Soroka]

Предполагаю что в  семитысячных Стеках таким образом реализована добивка до полной ёмкости аналогично описаной и реализованой в сорокиных зарядках.

[b-b]нет. совсем не так.[/b-b]
СТЕК 7000 тупо в качестве "нижней планки" при этой "типа добивки" использует 13.1--13.5В.  Это те же "качели" только вид сбоку

Дааа... вот это кондовая дремучесть во всей красе. Прямо время остановилось.
Попытаюсь поправить основные ляпы.
1- Электролит в АКБ замены не требует и сама процедура черевата разгерметизацией корпуса АКБ или закорачиванием пластин при переворачивании. Реального смысла не имеют и предны по сути сами идеи замены электролита и добавление любых супер-присадок.

[b-b]Именно так - я писал в ФАКах про все это.[/b-b]

2 Плотность электролита может быть и ниже даже при полной зарядке исправного АКБ. Например в тёплом климате это даже полезно, замедляется сульфатация.

Именно так ! если весь оксид свинца будет "бета-вида" то емкость АКБ может быть на 20-50% выше, при том-же количестве электролита. Графики и таблицы есть в моем FAQ...

3 Напряжение окончания зарядки в исправном Стеке не может быть меньше 14.4 в в нормальном режиме. Такой у них алгоритм заложен. При любом реальном отклонении питающего напряжения.

да. но все последние ЗУ еще пишет про 14.7В как "рекомендуемое для AGM"

А ваше желание добросовестно нагреть и прокипятить реально в разы уменьшает срок жизни АКБ.
Если ваш идеал зарядки- китайский кипятильник, то не ждите от АКБ долговечности более 1.5-2 сезона.

[b-b]именно так.[/b-b]

4 Нагрев АКБ очень вреден для его долговечности. Оптимальная температура для долгой жизни свинцовых АКБ составляет от +5 до +10 градусов.
Перечитайте раздел по батареям и зарядникам, узнаете много нового.

[Бигхорн]

Уважаемый Александр, спасибо за согласие и просветление моей недоученности. Узнал много полезного из ваших статей.
С вашего разрешения я рекомендую их знакомым.
Не из подхалимажа (стар я уже для этой глупости), а из уважения к истине и к вашим трудам.

[Alex_Soroka]

[b-b]От Модератора: Предупреждение за оверквотинг![/b-b]
Если хотите писать много - то вместо копи-пасте сделайте ссылку в одну строчку а "интересные места" процитируйте со своими коментами.
Я так понял что своего мнения у вас нет - так зачем сюда все копировать?

Практически три недели тестил данный девайс шведской фирмы (далее по тексту ЗУ). Итак с самого начала:
После замены неисправного устройства нетерпелось испробовать его в действии и аккумуляторы для этого были приготовлены соответственно. Хочу сразу оговориться, чтобы ни у кого небыло соблазна подозревать меня в подтасовке фактов, аккумуляторы я заряжал все исправные (а я их использовал 4 штуки) и используются они в различных транспортных средствах. Первым подопытным кроликом стал 2-х летний с ёмкостью 66 А/ч (спасибо соседу), снятый для подзарядки в виду коротких поездок владельца и зимними условиями эксплуатации (ну не успевает он зарядиться при таких условиях). Зарядку я начал проводить в гараже, при температуре минус 7 градусов. Заменённое ЗУ привычно, как и первое, перемигнуло на режиме "снежинка" быстренько двумя оранжевыми лампочками и остановилось на третьей (непосредственно самой зарадке). Минут через 40 я зашел в гараж совсем по другому поводу и увидел, что ЗУ перешло в "поддерживающий" режим. Если честно я охренел, второй снаряд - и в ту же воронку (см. первые посты). На ощупь температура электролита аккумулятора не отличалась от окружающей. Попробовал заряжать на "нормальном" режиме и убедился в бесполезности этого занятия

Неудивительные результаты.
потому что парень не читал наш форум.
У него засульфатированный АКБ и его "классикой" не пробить НИКОГДА. Напруга свечкой летит вверх до 14.4В - ЗУ его отрубает и стает "в качели" а не "добивку"...
в результате имеем "нет толка" как вывод  :br:

Подцепил клемы ЗУ к другому аккуму прямо на своей машине (100 А/ч) возраст - 3 месяца,с той же целью подзарядить до нормы. ЗУ через 30-35 минут сказала "ФИГВАМ", зажгя индикатор поддерживающего режима

то же самое...

Понятное дело, что при отрицательной температуре процесс накопления заряда не может начаться до тех пор, пока электролит не нагреется до плюсовой температуры

глупость.

Если я не ошибаюсь, то замер плотности и сама зарядка должны происходить при температуре где-то 15-18 градусов, плюс минус.

откуда это "знание" высосано ???

Но если обычные трансформаторные ЗУ все же разогревают электролит и начинают заряжать рано или поздно

  "эта пять!"
парню неизвестно что "трансформатор" гонит напругу до 20В на ХХ и ПОЭТОМУ "разогревает электролит...

я решился на покупку того, что давно хотел купить - современный мультиметр с возможностью замера силы тока (а то мой ТТ-3 хоть и точный, но уж больно древний). По цене-качеству и функциональности остановился на "китайце" М-838

ну да... китайский тестер за 5 долларов уже "сверхточный прибор"... ну-ну...
http://megom.nm.ru/multimetr/m830.html

Кроме основных функций меряет ток до 10 А

сказззззка его щупы прогорают уже при 5-6А...

Итак, дополнительно к семи тысячам рублей пришлось потратить ещё почти 600. Но, как говориться, гулять так гулять. Порогрев аккум до 18 градусов (замеряно термопарой, погрешность +- полградуса) я проверил плотность электролита. Во всех банках равномерно- 1,25.Не вдаваясь в технические и химические процессы в аккумуляторе хочу заметить, что уровень зарядки напрямую зависит от плотности электролита и это непреложный факт

а про альфа и бета версии ему неизвестно - ну-ну

. При такой плотности, как у моей батареии степень разряженности составляет примерно 25%

очень интересное заявление... даже слов нет...

. Время,необходимое для зарядки легко рассчитать по формуле: Т=2х(Сзар:Iзар), где Т-время,Сзар-требуемая ёмкость,Iзар.-ток зарядки, 2 -коэффициент,так как не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 40-50%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно вдвое от расчетного (что и учитывается коэффициентом "2" в формуле)

  нда... 50% точности при рсчетах - нафига было вообще этот абзац писать ?

.Нетрудно посчитать, что для зарядки аккумулятора током в 5-6 А мне нужно около 5 часов

...или 10-12 часов ...

И тут необходимо отметить, что заявленные 7А ЗУ действительно выдает, НО - всего пару секунд в режиме зарядки (предпоследний индикатор), а далее ток стал плавно уменьшаться и примерно за 1,5-2 минуты упал до 0,83 АМПЕРА, в коем и пребывал часа наверное 3. Затем ЗУ перешло в поддерживающий режим. За время зарядки температура выросла на 2 градуса (хотя может и от окружающего воздуха), плотность не выросла вовсе, а напряжение на клемах сначала было 13,2В в течение часа снизилось до 12,8В. Предположив, что интеллектуальный швед кладет на плотность, и законы физики ему по "...", а команду "стоп" получает в зависимости от стабильности напряжения на клемах, я решил его обмануть. Подключаю ЗУ в режим "Норма" и даю возможность заряжать акум. Где-то через 40-50 мин. процесс зарядки прекращается, оставляю подключенным ЗУ минут на 20-30 после этого начинаю процесс зарядки по новой с замером через 3-4 цикла плотности и температуры. И вот этим я занимался позапрошлые субботу и воскресенье.

[b-b] молодец !!! два дня он поработал таймером ![/b-b]
т.е. купить таймер который сам хоть "15 минут через 15 " дает - ума не хватило... нда, посоветуйте ему что-ли наш форум прочесть ?

За эти два дня мне удалось "догнать" плотность до 1.27, но в виду зимы режил довести до 1,28. Так вот и последующие два дня ни к чему не привели. Напряжение на клемах держиться в районе 12,7

мальчику неизвестен простой закон : 0.84+плотность=напряжение ХХ
[b-b](0.84+1.27)*6=12.66 !!!!!![/b-b]
нда...

Приступил к попытке зарядки турецкой Мутлы на 132 А/ч. Прогрев до указанной температуры замерянная плотность составила 1,24 по всем банкам, разряд составляет примерно 30-35%

почему ?  

Вообще этот аккум используется в довольно жестких условиях в тракторе, поэтому стабильно в течение года "не доедал". Поначалу я предположил, что тут уж швед разгуляется на всю катушку и наконец проявит чудеса интеллекта. Однако все произошло в точности, как и спервым аккумулятором, с той лишь разницей, что плотность мне удалось поднять 1,25 и дальше ни-ни

сто раз писал я: только "добивка емкости" способна растворять оставшиеся сульфаты и поднимать степень заряда...

Визуально заметно, что глазок индикации заряда на аккумуляторе ничуть "непозеленел" к концу третьего дня пыток. А напряжение на клемах спустя неделю- 12,3, как говориться чудес не бывает. Последнюю неделю я пытался подзарядить совсем новый 3-х месячный аккум на 100 А/ч (плотность 1.26-1.27 по банкам) и "Бошевский "90 А/Ч с "зеркальной". Как вы догадываетесь -результат тот же - недозаряд

неудивительно...

Интересный момент. В виду зимних условий экусплуатации, коротких поездок, аккумуляторы не успевают восстановить потраченную при заводке ёмкость. Со временем (пара недель) индикатор заряда - встроенный глазок "говорит", что надо бы подзарядиться. Так вот, стоит проехать за день 150-200 км, как аккум замечательно заряжается от генератора и глазок горит. На моём УАЗ-Патриот например стоит "Прамовский" генератор на 120А/ч и "сотый" аккум за 2-3 часа езды подзаряжается до своего нормального состояния

парню неведомо то что напряжение заряда надо смотреть после отстоя хотя-бы полчаса...

Так вот при зарядке Стеком мне не удалось догнать 3 аккумулятора емкостью 90,100 и 132 А/ч до заряженного состояния. Таким образом, не в обиду будет сказано, но данное ЗУ не исполняет в полной мере возложенных на нё задач. А в виду того, что это у меня второй аппарат, то я больше чем уверен, что это уже система. Особо хочу отметить, что заявленный режим десульфатации - всего лишь красивый рекламный трюк

молодей ! нашел-таки !

Объясню для тех, кто не особо в теме о сульфатации: наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. [b-b]Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время[/b-b]

вот это - молодец что понял!

Таким образом из заявленных параметров работы ЗУ не соответствуют действительности:
1.Зарядка при отрицательных температурах;
2.Непосредственно зарядка аккумуляторов ДО ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ;
3.Десульфатация (ну может быть чуть -чуть и в начальной стадии);

что я и говорил изначально...

Обидно за себя, вроде и неглупый человек, а вот лоханулся по полной

всегда так...  если не читать умных форумов  

[Alex_Soroka]

Уважаемый Александр, спасибо за согласие и просветление моей недоученности. Узнал много полезного из ваших статей.
С вашего разрешения я рекомендую их знакомым.

рекомендуйте.
я для "открытия глаз на ПРАВДУ" и пишу свои статьи.

[ivan11235]

Бигхорн, Alex_Soroka, я хоть и чайник, но уже киплЮ )
Берем еще раз мой пример - абсолютно новый аккумулятор, заряженный на 100%. Плотность 1.28.
Разряжаем до 0% и заряжаем стеком.
Пользователь Стек сказал - после того как Стек показал окончание зарядки - плотность 1.24 (в другом случае 1.25).
Значит ЗУ недозарядил? Оставшаяся разница в плотности осталась в виде сульфата?
Долго ли протянет такой аккумулятор?

-------------
Единственные ЗУ которые добивают аккумулятор - от А.Сороки, остальные недозаряжают...

[Alex_Soroka]

Бигхорн, Alex_Soroka, я хоть и чайник, но уже киплЮ )
Берем еще раз мой пример - абсолютно новый аккумулятор, заряженный на 100%. Плотность 1.28.
Разряжаем до 0% и заряжаем стеком.
Пользователь Стек сказал - после того как Стек показал окончание зарядки - плотность 1.24 (в другом случае 1.25).
Значит ЗУ недозарядил? Оставшаяся разница в плотности осталась в виде сульфата?

[b-b]Цитирую себя-же:[/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.msg32185.html#msg32185
...
Хронический недозаряд это незавершенность процесса зарядки, т.е. при котором не вся активная масса используется. Напомню, что завершение процесса - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа, хорошо слышимого медицинским стетоскопом). Происходит это из-за того, что вся активная масса использована для зарядки. Процесс недозаряда характеризуется наличием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца и их ростом, потому что только "полный заряд" даже с некоторой "добивкой"(небольшим перезарядом) способствует растворению сульфата свинца, а недозаряжая СА вы только укрупняете и так плохорастворимые кристаллы ...
Таким образом, постоянно недозаряжая СА вы провоцируете рост кристаллов сульфата свинца, которые выводят "полезную активную массу" в сульфаты, при этом еще и пассивируя(отделяя) поверхность пластин токоотвода от активной(намазной) массы Иными словами - вы как-бы тренируете своеобразный "эффект памяти" - аккум "привыкает" к тому что его тренируют максимум на 30-40% его емкости и очень непросто потом его вернуть(десульфатировать) без разрушения...



а еще я писал про "мнимый заряд"...

Долго ли протянет такой аккумулятор?

год-полтора при таком обращении...

[ivan11235]

[b-b]Цитирую себя-же:[/b-b]
Хронический недозаряд это незавершенность процесса зарядки, т.е. при котором не вся активная масса используется. Напомню, что завершение процесса - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа, хорошо слышимого медицинским стетоскопом).
а еще я писал про "мнимый заряд"...

Долго ли протянет такой аккумулятор?

год-полтора при таком обращении...

Alex_Soroka, я читал.
правильно ли я выстроил логическую цепочку? Можешь подтвердить?

Стек слишком рано останавливается, поэтому плотность остается низкой, и сульфат свинца лежит на пластинах.
Таким образом постоянно заряжая стеком -> означает постоянный недозаряд -> эффект памяти -> 1-1.5 года.
Т.е. 100% заряда Стек = 80-90% реального заряда, т.е. Стек всего лишь подзаряжает как и все остальные ЗУ СССV.
Эксплуатация при низких температурах гораздо сложнее с низкой плотностью, которую оставляет за собой Стек

[Alex_Soroka]

правильно ли я выстроил логическую цепочку? Можешь подтвердить?
Стек слишком рано останавливается, поэтому плотность остается низкой, и сульфат свинца лежит на пластинах.

да. Он практически "до первой отсечки" в 14.4В заряжает как и все - т.е. реально это 80-85% от исходной емкости. При этом ток заряда сильно падает к концу и возможен "вечный заряд". Далее, по "концу заряда", он просто "исполняет качели".

Таким образом постоянно заряжая стеком -> означает постоянный недозаряд -> эффект памяти -> 1-1.5 года.

примерно так.
Либо придется "переформатировать намазки" чтобы добиться реальной отдачи от АКБ - снимая "эффекты".

Т.е. 100% заряда Стек = 80-90% реального заряда, т.е. Стек всего лишь подзаряжает как и все остальные ЗУ СССV.

да.

Эксплуатация при низких температурах гораздо сложнее с низкой плотностью, которую оставляет за собой Стек

При низких Т у всех проблемы и при преимущественно альфа-версии оксидов свинца на это еще и накладывается малая скорость отдачи тока...

[yuriyakpp]

ну раз подняли тему то напишу еще одно наблюдение. действительно стек хорошо заряжает только относительно новые и исправные акб. с полуубитыми картина следующая. очень часто зарядка при включении быстро пропускает режим заряда постоянным током - второй светодиод. купил амперметр и вольтметр стрелочные и начал наблюдать. действительно если батарея сульфатированна то напряжение быстро поднимается до 14.4 и стек думает что так и надо- типа заряжена и включает режим СV -третий светодиод. ток при этом медленно растет с 2 где то ампер. если так происходит рекомендую минут 5 подержать ЗУ в таком режиме и отключить минут на 5. при следующем включении начальный ток будет уже больше. обычно если батарея машину не заводила стартером то после тре - четырех таких ручных качель ток при включении зарядки достигает того уровня (у меня больше 4 ампер) когда стек остается в режиме основного заряда  и дает все что может (у меня 7000 модель и дает 7 ампер). и уже тогда основной заряд идет 5-7 часов  и только потом включается третий светодиод и еще часов 5 зарядки. но все равно плотность при этом не выводится на 1.27.  режим восстановления улучшает ситуацию с плотностью путем небольшого кипения в конце заряда. батарея при этом не греется, да и пузырей очень мало и длится это недолго - больше часа еще ни разу не было. как куплю зарядку от Александра - сравню   

[Alex_Soroka]

ну раз подняли тему то напишу еще одно наблюдение. действительно стек хорошо заряжает только относительно новые и исправные акб. с полуубитыми картина следующая. очень часто зарядка при включении быстро пропускает режим заряда постоянным током - второй светодиод. купил амперметр и вольтметр стрелочные и начал наблюдать. действительно если батарея сульфатированна то напряжение быстро поднимается до 14.4 и стек думает что так и надо- типа заряжена и включает режим СV -третий светодиод. ток при этом медленно растет с 2 где то ампер. если так происходит рекомендую минут 5 подержать ЗУ в таком режиме и отключить минут на 5.

[b-b]и за это надо платить деньги ? [/b-b]
т.е. "за автомат" которому еще и надо "прерыватель" мостить ?
...да еще и "автомат" за немалую цену...

когда стек остается в режиме основного заряда  и дает все что может (у меня 7000 модель и дает 7 ампер).

Версия2-Про умеет 10А в "классике с добивкой", и стоит раза в полтора, а местами в два, дешевле чем 7000 СТЕК 
...и прерывать ее не надо - все сама делает...
"зачем платить больше? "