Опыт переделки обычного велосипеда в электро

[spb-e]

Сам маятник пож-та сфотай. Мне кажется амотр неправильно будет работать

[TULSUNDUR]

Аморты - плюш полный.

сорри, но никакого плюша на тяжёлом моторе не бывает ни при каком амортизаторе...
ни спереди ни сзади... есть понятие "неподрессоренной массы" - почитайте...
подвешивание МК призвано вобщем-то только НЕМНОГО уменьшить разрушительные нагрузки на обод и спицы.

[TULSUNDUR]

мотору АБСОЛЮТНО пофигу вообще ВСЁ - ЛЮБАЯ тряска ему по барабану, до тех пор пока нагрузкой ось не погнёт или подшипники не разрушатся...
для мотора вообще не существует никакого даже близко понятия плюша...
а вот для обода и спиц при подрессоренном моторе маленько полегче по сравнению с неподресоренным...
понятие ПЛЮША - оно исключительно только для пятой точки существует...

[K_MIHAIL_L]

Как я уже писал - вел не мой (но вся электрификация на моей совести) и ещё в процессе постройки, но уже бегает в экспериментальном шахид дизайне. Маятник пока просто на болтах для так сказать "попробовать как оно". Плюш имелся ввиду конечно же для пятой точки, а не для обода, да и ему (ободу) при любом раскладе уж как не крути куда комфортнее чем на хардтейле: в случае непредвиденной кочки, выбоины, торчащего края трамвайной рельсы есть куда чутка прыгнуть с меньшими усилиями нежели толкнуть в пятую точку лишний центнер веса - как то так.

[tony16]

да фотки бы получше на свету и иммено сам маятник. а так мысля правильная - раму правильного двухповеса достать сложно.
Кстати вроде тут на форуме кто-то уже взялся делать двухподвес с задними амортами от мопедки.
Кстати думаю всем велосипедистам будет проще велосипедную вилку присобачить на зад, желательно воздушную  .
из плюсов уже горила между перьями и крепление под велосипедные вибрейки, а вот с диском думаю может быть пролет.

[ra6fnq]

вилка то 100 - 110 мм. не встанет моторчик...

[av404]

Да не, ребята. Передняя вилка - это передняя вилка. Задний маятник - это задний маятник. Можно конечно поскрещивать их, но лучше переносить идеи заднего маятника на переднюю вилку, а не наоборот...

Мне так кажется...

[K_MIHAIL_L]

Ещё особенностью этой переделки является "бюджетность" стоимость самих амортов в магазине 260 бел. тыр. (около 30$) те за 2 - 60$ + стоимость работ у "дяди Вани" по сварке маятника + подшипники и втулки. Тормозной калипер будет крепиться на маятнике.  Да и удивила длинноходность амортов - на вскидку больше 150мм, но с линейкой не замерял врать не буду.

[TULSUNDUR]

av404 верно говорит - на переднее колесо велосипеда приходится сильно МЕНЬШАЯ МАССА по сравнению с задним...
разница в нагрузке может достигать 3-4 крат...
это отражается на жёсткости передних пружин - она НИЗКАЯ...
если на подвес заднего колеса ставить передние пружины - то сэг будет процентов 40-50, и фик его меньше сделаешь...
и пробивать будет на каждой кочке...
а уж если райдер весит поболе сотни (как это часто бывает), да аккум килограмм 10-12, то передняя подвеска сзади не имеет вообще никакого смысла... она просто просядет почти до упора, и всё...
другое дело, когда пружины не стальные а пневматические - там можно накачаться под нужный вес и отрегулировать правильно сэг...

[clawham]

а я вот задумался над приобретением вилки+колесо от мопеда дельта!
диаметр трубки траверсы подходит и колесо там 24 дюйма!! Зато вилка газомаслянная с ходом 25 сантиметров! Мяяягенькая и грузоподьемная. Ато я сегодня дал маху по трассе на 60 км/ч и пару раз на плааавных таких проминам асфальта пробил пару раз задний и один раз жестко пробил переднюю вилку а-ля зумм с растянутыми пружинами и газомаслянным подпором на 20 килограмм - я своим весом навалившись на руль не мог сжать её на половину даже...а тут я, рюкзак 20 кг на мне вел 30 кг( а был 20) и такая себе вмятина метров на 10 длиной и метр глубиной + скорость около 58 км/ч - пробило

Кстати рассказываю лайфхак - как улучшить вилку зумм 300-500 и иже с ними из ашанбайков:
1) разбираем - выворачиваем длинным ключиком две шпильки
2) вынимаем из штанов вилку с пружинами и отбойниками
3) бензином промываем эти трубки от родного гуана
4) снимаем стопорные колечки и вынимаем родные пластиковые направляющие
5) идем к токарю и точим из фторопласта втулочки аналогичные родным только вместо высверливания некоторого пространства изнутри между двумя краями - нарезаем там резьбу
6) вставляем на туго фторопластовые вставки, смазываем обильно силиконом штаны и вилку, фторопластовые вставки
7) идем на автобазар и покупаем пару резинок от рулевой рейки таврии/запорожца
там же на автобазаре покупаем две пневмопружины на багажник ваз2108 с тонким штоком(диаметр резьбы вконце штока должен быть таким же как резьба на двух шпильках которые вы вывернули) Пружины нужно брать на 15-20 килограмм усилия - считайте под свой вес - у меня 70 кг и я взял два по 20 кило пневмопружины с маслянным отбойником - тоесть на сжатие они работают легко а на отпускание - тормозят немного - получается амортизатор - гасит колебания и ёлочку въедает
9) покупаем под внутренний диаметр труб вилки ( там где на дне были те самые фиксационные шпильки) два строительных дюбеля металлических с конусами
10) ещё раз хорошенько промазываем силиконом внешнюю стороны трубы вилки и тефлоновые вставки, вставляем одну трубу в штанину а второй промахиваемся! это нужно чтоб наглядно увидеть две точки - первая - самая верхняя - когда труба только только полностью вошла в направляющие и не люфтит, вторая - когда штанина полностью наделась на трубу вилки - это будет внутренний упор с резьбой - рисуем на штанине эти две риски
11) приставляем шток купленной пневмопружины под эти две риски и смотрим - если конец резьбы на штоке приходится на нижнюю риску а начало корпуса пневмопружины ниже или равен верхней риске - всё гут - следующий пункт пропускаем
12) если корпус пружины выше нашей верхней риски - ищем на автобазаре же резинку-демпфер..такую чтоб она плотно надевалась на шток и была толще корпуса пружины а высота её - в 1.2 раза больше разницы высоты штока и риски - я делал из толстого резинового кислородного шланга
13) надеваем проставки, закидываем на дно родные пружины(их можно на пополам разрезать и растянуть тисками чтоб осталось 3-4 витка. Очень важно - нужно или на станке или тонкой ноховкой пропилить на 3 миллиметра конец штока пневмопружины - чтоб получился фланец под плоскую отвертку
14) надеваем узким горлышком пыльников рулевой колонки на штоки килки до коронки
15) вставляем вилку в штаны обильно смазам снова таки силиконом все детали и набив побольше силикона под пыльники
16) вставляем корпус пневмопружины с надетыми демпферами-ограничителями (если таковые понадобились) штоком вниз в трубу вилки, закручивем любым приспособлением (я надел на жопу корпуса пневмопружины толстую широкую шайбу диаметром внутреннего диаметра собственно трубы и просверлил два отверстия - в них вставил круглогубцы и зажал) - шток вкрутится во внутреннюю перегородку
17) подставляем на жопу пневмопружины толстый слой резины(пару сантиметров) и закидываем туда дюбели строительные
18) сильно надавливая на гайку - закручиваем болт дюбеля - конус разопрет лепестки и наметрво зафиксирует пневмопружину в трубе вилки - на вырывание не даст работать дно трубки а на удары-сжатие - распертый дюбель
19) надеваем колпачки на трубки коронки, натягиваем толстые части пыльника рулевой таврии - на харакретные выемки штанов, затягиваем хомутиками(обязательно двумя) предварительно выдавив оттуда весь воздух(сжимаем ладошкой пыльник)
20) Последнее - через нижнюю дырку в пробке штанов плоской отверткой зажимаем шток пневмопружины хоть до хруста и герметизируем отверстие - берем строительной пены и задуваем в дырку внижу штанов немного пены(2 секунды дуть) - потом конечно остатки убрать)

ВУАЛЯ - мягкая амортизированная вечная вилка готова. Катаюсь уже месяц - доволен как слон(ещё до электрификации) пройдено 800 километров интенсивнейшего ломания велика по ухабам ямам на бешеных скоростях.

[Jeca]

Ну, вот и приплыли. Неделю догуливал отпуск, ездил с дочерью 20км/ч. Всё было в порядке. Но потом вышел на работу и... Средняя по gps 37 км/ч. Максималка 42. И через неделю заметил такое.Появилась складка.Задняя пружина просела. Хода осталось мм 8. На новый цены начинаются от 150 уе. И под заказ. Передняя вилка опгрейда не дождалась. Левый чулок провернуло тормозами. И появился люфт.
Желание ездить быстро пропадает, но до зимы дотяну. Получил по почте задний тормоз. Так-что вилку разгружу.
Выход вижу один, вилка даун хил, пространственная рама, мопедовские аморты

[clawham]

помоему это от одного и того же фокуса - пробитие амортизатора!

идете на велозапчасти и говорите длину своего аморта в разжатом состоянии и его бывшую жесткость в psi но покупаете на шаг более жесткий(если у вас 650 - берите на 700 750

они у нас стоят 80 грн(10 баксов) ибо это не амортизатор полноценный а просто пружина

трубу ногой и какой-то матери выравниваете, можно чем-то усилить и вперед

Кроме того не исключено что вам провто не повезло с донором. Увы на то он и ашанбак - результат непредсказуем.

я свой уже так убиваю что аж жалко - но пока никаких притензий к самой раме нет. а аморт первый да...тоже просел и умер от пробития - лопнул корпус

Кстати сегодня впихнул в оську мотора провода 4 квадрата. Родную пвх изоляцию содрал и одел в тонкую тонкую термоусадку. Обильно смазав всё силиконом и не менее обильно матерясь через полтора часа провода вошли Снаружи оставил петлю для монтажа, разьёмы силовые и очень классно подошедший металлорукав обрезиненный, хорошо обтянул его и ось термоусадкой, схватив двумя хомутиками пластиковыми и снова термоусадкой - получил герметичное соединение- не продувается

[Jeca]

Хорошо вам Одесситам. Все мои велозапчасти ездят к вам затариваться. Пружины продают как есть, никаких цифр не знают. В остальном овчинка выделки не стоит.

[K_MIHAIL_L]

Отпишусь про допил, но не окончательный. Соединение (женитьба) маятника и рамы.
На последних фотках показана половина хода амортов, планируется поставить дополнительную пружину между амортами или две поверх штоков.

[clawham]

помоему Вам хода хватает за глаза - приварите на пару сантиметров ближе к оси колеса ушки крепления амортов...пружины поверх штоков поцарапают его и сожрутся сальники...ту часть вообще бы резиновой гармошной закрыть чтоб там кроме силикона ничего больше небыло.

И второе - возьмите нормальные покрышки..эти слишком тонкие - на первой же серьёзной ямке с прямоугольным краем словите змеиного укуса
я до мотора на такие ямы налетал что думал развалю обод - ан нет..всё норм...а поставив мотор в течении недели налетел на незначительную ямку и разрубил ободом шину и камеру, как идиот 3 километра тащил его домой...

Советую как дешевый вариант прикупить крос-кантри покрышку Chao Yang которая 4.5 кило держит и высотой 2.35 - по песку за счет ширины довольно неплохо едит, по асфальту - летит. резина не паленая и 5 кило держит. С ней влетал на хорошей скорости и не в такие ямы и ничего! очень мягким стал зад(а у меня итак двуподвес) прям реальный плюш

Кстати на фотке протектор после 3 недель жесткого драйва и тормозов с продбуксовкой из 50 до 0 км/ч...протертостей и износа пока не видно - резина класс, и проколов пока небыло хотя по колючкам уже проехался разок

[tmkt]

Подумываю уже о запасном моторе!

Интересно, вот этот крислайт он сколько по массе будет? И он с датчиками или нет?

http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=502016&grid=1

причем смущает что в заголовке 5304 модель, а в описании HS35

[илс]

Вроде в байкмастере - Крислайт покупать дешевле.
Даже если нет в наличии, можно зарезервировать.

Ведь срочности, как я понимаю, нет.
А что с текущим мотором? Вроде вы его не разбирали? Есть основания для замены?

[tmkt]

Вроде в байкмастере - Крислайт покупать дешевле.
Даже если нет в наличии, можно зарезервировать.

Ведь срочности, как я понимаю, нет.
А что с текущим мотором? Вроде вы его не разбирали? Есть основания для замены?

Не разбирал с осени, как тогда обмотки немножко покоцал потом герметиком слегка покрыл, с тех пор уже тысяч 7 наверное проехал моторчик. Просто думаю - на всякий случай, вдруг таки перегрею его