Зарядка батарей

[Just55]

Как Вам сказать. Не уверен, что это правило применимо ко всем генераторам, но на моем 3-х литровом дизеле стоит 1200 ваттный генератор. Вел я от него не заряжал, но мы с ребятами тремя зарядками загружали акки к электровертушке. грузили ватт по 200 на зарядку, те 600 ватт шло. Зарядки показывали напругу 13,4 вольта. Думаю это сильно зависит даже не от мотора и генератора, а от микросхемы генератора.

Ну так нет гарантии, что всё шло с генератора, на чисто холостом он столько не выдаст, а значит часть бралось с акку.
На бензиновом двигателе, генератор выходит на полную мощность где-то с 3000 оборотов.

[TrUsTeR]

Как Вам сказать. Не уверен, что это правило применимо ко всем генераторам, но на моем 3-х литровом дизеле стоит 1200 ваттный генератор. Вел я от него не заряжал, но мы с ребятами тремя зарядками загружали акки к электровертушке. грузили ватт по 200 на зарядку, те 600 ватт шло. Зарядки показывали напругу 13,4 вольта. Думаю это сильно зависит даже не от мотора и генератора, а от микросхемы генератора.

На дизеле-то штатный аккумулятор гораздо большого объемаей ёмкости стоит, как правило. Вы небось немного подсадили аккум, когда 600 ватт тянули. Самое главное двс не глушить потом в поле.

На выходных скорее всего катну на восточное побережье Камчатки, розеток там не будет (разве что у вояк, что на учениях). Буду заряжаться от авто, от какого пока не знаю. Если получится вернуться обратно не только на педалях, то отпишу как я спалил ЭБУ у авто. 

[slides]

Идея подсадки акка принята. При одном "но", который все проигнорировали - я написал, что зарядки показывали 13,4 в (входного напряжения). Не странновато-ли для акка под нагрузкой 600 ватт пусть даже и большой (90АЧ) емкости ?
Добавлено 28 Авг. 2014 в 18:53

... Если получится вернуться обратно не только на педалях, то отпишу как я спалил ЭБУ у авто. 

Ничего Вы не спалите. Чего, ни разу не давали "прикурить" бедняге со своей машине ? А там ток поболе будет !

[TrUsTeR]

Ну да, 13.4V - не очень большая просадка по напряжению. Качественный генератор.
А по поводу спалить - я не о токах беспокоюсь, а о больших импульсных выбросах со стороны mini-e при зарядке. Естественно, кондеры с катушкой буду использовать, как и обычно.

[Монтажный отдел]

Выбросы напряжения прут и с генератора, вольт до 60. И это нормально. Аккумулятор тут является своеобразным "конденсатором", сглаживая скачки.
Кстати, питание потребителей генератором совместно с аккумулятором, вполне нормальный режим работы.

[неволшебник]

[user]Монтажный отдел[/user], ради снятия с повестки дня нудных вопросов - просьба если возможно покажите пожалуйста осциллограммы - на клеммах автомобильного аккумулятора с работающим движком + осциллограмма на "околокатушечных" конденсаторах при зарядке от автоаккума (с работающим движком) ну и осциллограмму после катушки (на фазе и зарядном минусе).... ток зарядки "из бп" можно ампер 20-30 поставить чтобы было более отчётливо видно.

пс. спасибо Adaptto E-Drives Lab.за расторопность и аккуратность. дисплейчик и стекло доехали отлично. стекло запаяно в старый дисплей. все работает нормально.
разрешите скромно поинтересоваться - на что влияют небольшие изменения "железа" дисплейчика...т.е. каковы отличия 5ой версии от 6ой?.... в меню сброса статистики появился пункт типа "пересканировать батарею" чтоли? "update "capacity"..... то есть новый дисплейчик всё же повлиял на старый контроллер со старой прошивкой?

[Монтажный отдел]

просьба если возможно покажите пожалуйста осциллограммы - на клеммах автомобильного аккумулятора с работающим движком + осциллограмма на "околокатушечных" конденсаторах при зарядке от автоаккума (с работающим движком) ну и осциллограмму после катушки (на фазе и зарядном минусе).... ток зарядки "из бп" можно ампер 20-30 поставить чтобы было более отчётливо видно.

Не имею возможности.

разрешите скромно поинтересоваться - на что влияют небольшие изменения "железа" дисплейчика...т.е. каковы отличия 5ой версии от 6ой?

Для пользователя: возросла надежность и стабильность работы. Для Adaptto: сэкономили 3 копейки на одном компоненте, заменили ненадежные элементы на другие, более подходящие по параметрам, потратили кучу времени.
Кабели стяжками фиксируем, чтобы не выдирали их 

[неволшебник]

[user]Монтажный отдел[/user], разрешите пошутить? --- раз уж вы можете  - ""По схемам и чертежам соберём даже чёрта рогатого!"" --- можно ли скромно предположить что нормальный комплект зарядного штеккера с герметичным зарядным гнездом по чертежам сможете собрать? (с датчиком открывания герметичной крышки гнезда..естественно).... чтобы было компактно,но чтобы в штеккере могли разместиться несколько электролитиков
пс. и всё же позвольте спросить про новую версию дисплея --- резонатор,понятное дело там нафик не нужен,раз нет независимых от наличия питания часов... но для чего таки напаяны транзисторы с кондером в те места где из ранее не было? и рядом с напаяным кондером место под нечто страшное "LS1" -это задел на какое то более счастливое будущее?

[mevial]

резонатор,понятное дело там нафик не нужен,раз нет независимых от наличия питания часов...

Даже не так, на часы в этом микроконтроллере используется другой резонатор, на 32.768кГц, масенький, кругленький, подключается к другим ножкам, и батарейку этот микроконтроллер тоже поддерживает, питает от неё часы, когда основное питание недоступно, жаль, что не реализовано это всё.

[SolarRay]

[user]неволшебник[/user], зачем в штекере электролиты? Их же можно в бп разместить.

[неволшебник]

[user]mevial[/user], да,это понятно, но в принципе можно циклами деления частоты любой резонатор утихомирить... я так понимаю,что опорную частоту для подсчёта скорости получает основной контроллер ,а не дисплей... так зачем в дисплее вообще резонатор ставили, какие такие точные расчёты он должен был поддерживать.... может радиосвязь через печатную "катушку" (на лицевой стороне платы)?
[user]SolarRay[/user], "катушечные" кондеры это часть LC цепочки DC-DC конвертера, нельзя им далеко от катушки находиться.

[SolarRay]

[user]неволшебник[/user],

Вроде такой вопрос уже был, но я его не нашёл.
К чему лучше ближе ставить катушку и конденсатор, к блоку питания или к контроллеру?

Абсолютно без разницы. Лучше провода потолще и покороче

[неволшебник]

К чему лучше ближе ставить катушку и конденсатор, к блоку питания или к контроллеру?--->Абсолютно без разницы. Лучше провода потолще и покороче = "Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный" .Henry Ford

[Ramzes]

такс ну собрал я свой велик все упаковал и тут решил зарядиться)) 

и тут засада Вдруг контролер не тянет не более 2-3А заряда ( фигня какая то )
зарядка у меня 32 вольта 25А
до этого я подключал катушку на прямую к блоку питания через штатный катушечный разъем ( без всяких проводов ) и тянуло 25А как и задумано, а тут я провода протянул около 1.5 м ( двух жильные 0.75 кадрата ) от зарядки, да и в веле около 40 см (AWG 12)  проводов до штекера штатной зарядки

что интересно при зарядке вела в 2-3 А провод от зарядки до вела горячий какой то, как буд то бы все 20А через него бежит.

Вот не понятно с какого контролер вместо 25А начал тянуть 2-3 А и я уже танцевал и что я только не делал а он больше 3А не тянет с зарядки

неуж то провода мешают?
что надо катушку чтоль к блоку питания привязывать и тягать ее так?

или у меня что то с катушкой

блин
требую совета, а то сам с катушки слечу, целую ночь ковырялся блин

[korgyks]

Такая же беда была и у меня,пока не удвоил сечения проводов зарядный ток выше не поднимался

[неволшебник]

[user]Ramzes[/user], может вы не вкурсе сегодняшней ситуации на рынке "медных" проводов?..."посекрету" -- настоящую медь в России можно купить только "по блату" или заказывать из-за бугра...всё остальное продающееся под видом медного провода -это различные грязные сплавы с небольшим количеством меди либо тупо алюминиевые "крашеные" то есть плакированые тончайшим слоем меди...а в магазинах иногда попадаются уж совсем лохопредназначеные провода (как раз 0.75кв) из СТАЛИ! выкрашеной под медь типа вот такого ПВС http://discount-electro.com/sites/default/files/products/pvs_2h075_0.gif  ---- так что идя в магазин за проводом не забудьте взять с собой магнитик.... уж лучше купить грязный медносодержащий сплав нежели стальку.... отдельно можно истерически поржать над т.н. аудиофилами покупающими за бешеные бабки тооолстенные ""мэдные"" провода,в которых основную иллюзию толщины создает толстенная прозрачная изоляция... сам провод ,конечно, алюминиевый плакированый медью....много тонких алюминиевых жилок дают неповторимый кристальной чистоты звук.
по делу -- от блока питания до катушки возьмите  хотя бы 2.5кв,а лучше 4кв чтобы не грелось реактивными токами + желательно нарастить гирлянду "прикатушечных" конденсаторов....
в меню не забудьте правильные циферки поставить и разрешенное падение напряжения источника повысить вольт до 5

[mevial]

По делу все эти сказки про медь не имеют к такому ограничению тока никакого отношения. Да, бывает и сталь и алюмедь, но основная проблема в том, что автор пытается выжать 25А, СС предел, при этом напряжение блока падает, провода греются от 25А, а контроллер вынужден преобразовывать какие-нибудь 10В 25А  в высокое напряжение с низким КПД. Попробуйте ограничить ток блока питания в контроллере до 15А, скорее всего ток заряда поднимается. Ну и провод от катушки до контроллера должен быть минимальной длины и максимального сечения.

[Ramzes]

Такая же беда была и у меня,пока не удвоил сечения проводов зарядный ток выше не поднимался

все верно
поставил 10 AWG провода от зарядки до катушки и все начало заряжать

все таки дело в проводах было блин