Перемотка М-К

[Abos]

[user]tmiaer[/user],  я выше поднимала похожие вопросы. Не должно быть разного кол-ва витков. Мотайте везде по 8. Вы видео смотрели, как китайцы их мотают? А у нас скорость и количество в "десятках-штуках-за-смену" другие.

[user]РусАлка[/user], справедливости ради и если уже быть слишком дотошным, необходимо указать, что разное количество витков в некоторых типах двигателей имеет место быть. Но, это спец. машины , и здесь они не рассматриваются. А во всех эл. двигателях, выполненных китайсами, действительно количество витков у каждой катушки, лежащей пазу, должно быть одинаковым.

[ups-power]

Синусные обмотки (разное количество витков в пазу)идут из Европы и однофазные двигатели,а вот у китайцев(Елмаш)не всегда,даже на однотипных электромоторах.А так да,на сосредоточенных обмотках,все ровно

[tmiaer]

Я же правильно понимаю, что данные схемы намотки равнозначны? Потому что впихнуть 8 витков даже 9-ти жильным пучком не представляется возможным, зато 24т в три жилы уже влезает легко. А покупать более толстый провод в мои планы не входит, по причине как минимум наличия тонны этого. Вроде бы как ампер-витки останутся те же, и где-то на форуме такие нестандартные обмотки даже обсуждались, не помню чем закончилось.


Добавлено 18 Мар 2017 в 23:39

Помнится было утверждение что не бывает тяговых или скоростных моторов, бывает мало тока или напряжения.

По идее так оно и есть. Для торка на скоростном моторе нужен большой ток, для скорости на торковом большое напряжение. Различие в потерях мне видится только в контроллере и фазных проводах, внутри мотора при том же объеме меди и тех же ампер-витках по-идее ничего не меняется. Кажется я сам ответил на свой предыдущий вопрос.

[Abos]

Синусные обмотки (разное количество витков в пазу)идут из Европы и однофазные двигатели,а вот у китайцев(Елмаш)не всегда,даже на однотипных электромоторах.А так да,на сосредоточенных обмотках,все ровно

Эти синусные обмотки мы мотали еще в 80-е годы.

[Abos]

Я же правильно понимаю, что данные схемы намотки равнозначны? Потому что впихнуть 8 витков даже 9-ти жильным пучком не представляется возможным, зато 24т в три жилы уже влезает легко. А покупать более толстый провод в мои планы не входит, по причине как минимум наличия тонны этого. Вроде бы как ампер-витки останутся те же, и где-то на форуме такие нестандартные обмотки даже обсуждались, не помню чем закончилось.
По идее так оно и есть. Для торка на скоростном моторе нужен большой ток, для скорости на торковом большое напряжение. Различие в потерях мне видится только в контроллере и фазных проводах, внутри мотора при том же объеме меди и тех же ампер-витках по-идее ничего не меняется. Кажется я сам ответил на свой предыдущий вопрос.

[user]tmiaer link[/user], ох и намудрили со схемой по второму варианту. Что 24 витка в 3 жилы, что 8 витков в 9 жил в паз влезают одинаково. Не проще в первой схеме соединить по 2 группы катушек последовательно, а получившиеся группы между собой параллельно? Так сказать - смешанное соединение катушек.

[tmiaer]

Что 24 витка в 3 жилы, что 8 витков в 9 жил в паз влезают одинаково.

У меня нет. Управляться с девятижильной гривой гораздо сложнее. Всё пружинит, рассыпается, пазы узкие, подровнять нормально не получается, в итоге получается хуже, чем в оригинале по всем параметрам. Пробовал и в три пучка по три жилы параллельно, и 5 +4, все равно не получается аккуратно. Поэтому решил пойти чуть другим путем.

Не проще в первой схеме соединить по 2 группы катушек последовательно, а получившиеся группы между собой параллельно? Так сказать - смешанное соединение катушек.

Две по шесть это получается надо мотать 16 витков. Если брать 4-жильный пучок, то всего 64 жилы на зуб, что мало. 5-ти жильный уже 80, но это предел для сверхаккуратной одножильной намотки и таким пучком не входит. Если я правильно посчитал, то моя схема тоже имеет право на жизнь и даст в итоге те же характеристики (8Т) с заполнением по 72 жилы на катушку, что на 20% (хоть и не 30%) больше оригинала по сечению и при этом довольно легко мотается. Так?

[Abos]

Две по шесть это получается надо мотать 16 витков. Если брать 4-жильный пучок, то всего 64 жилы на зуб, что мало. 5-ти жильный уже 80, но это предел для сверхаккуратной одножильной намотки и таким пучком не входит. Если я правильно посчитал, то моя схема тоже имеет право на жизнь и даст в итоге те же характеристики (8Т) с заполнением по 72 жилы на катушку, что на 20% (хоть и не 30%) больше оригинала по сечению и при этом довольно легко мотается. Так?

Я не понимаю, в чем сложность то? Я мотал и по 220 жил в пучке катушки проводом 0,3 мм. Ну возьмите вначале 3 жилы в пучке и намотайте 8 витков в фазе. Затем еще 3 жилы и еще 8 витков. И третий раз повторите. Будет то же самое 72 жилы в катушке, а мотать будете каждый раз в 3 жилы. За то не запутаетесь в намотке. Ну, хозяин - барин. Если Вам удобнее, как Вы считаете, делайте так. Только это сложнее.

[serg955]

Форумчане, возникла необходимость перемотки крошки, якобы, 3-х витковой , нужны советы и подсказки. Предистория: Крошка отработала полтора года с макс контролёром и монстрами 21S 30 А , пробег более 5000 км, скорость до 100 км/ч, рекупирации хватало до полной остановки, в редких случаях пользовался мех. тормозами, летом грелась до ограничения контролёром, "умерла" осенью во время зарядки током 15 А, потянув за собой 4 фета из 6 на максе. При вскрытии крошки банальное витковое одного тоненького проводка через всю фазу
По поводу якобы 3-х витковой растолкуйте, написано 26*3
Но считаю в пазу- почти везде по 4 жгута в 26 проводов, получается по 2 витка на катушку- по идее 2-х витковая?

Подскажите, у 4-х витковой в пазах 8 жил? Заполнение в моём колесе 26*4=104 провода по 0,5 мм, если мотать по 3 витка ,т.е. в пазу будет 6 жил по 18 проводов- сгодится ли? Порядок намотки   
a A a b B b c C c C A a A B b B b c C c a A a b B b B C c C A a A a b B b c C c a A a A B b B C c C c

[Abos]

Форумчане, возникла необходимость перемотки крошки, якобы, 3-х витковой , нужны советы и подсказки.

[user]serg955[/user], обратитесь к [user]РусАлка[/user]. Она наверняка такой перематывала.

[tmiaer]

Перемотал. В итоге меди влезло 330 грамм, было 270. То есть где-то 20% выиграл, как и говорил. Мотал по укуренной схеме, да. Мотать, вопреки некоторым пессиммистичным заявлениям

Если Вам удобнее, как Вы считаете, делайте так. Только это сложнее.

было проще.  А вот с коммутацией этих девяти обмоток, потом, пришлось немного потрахаться  Зато теперь у меня уникальный мак 24Т 
В сухом остатке: максималка была сегодня зарегестрирована 65км/ч 68км/ч на свежей среднезаряженной 14S батарейке под горку.


Раньше там же было 51. Что еще раз доказывает, что с подсчетом родных витков я не ошибся. 68/51*8=10.67. Были там зубцы по 11, местами даже 12, мне не показалось. Как раз на каждую группу два по 11 и один по 10, все сходится. Возможно надо было мотать 9Т, мне столько кмч много, но уже поздно. С другой стороны никто и не просит до них разгоняться. Но пока непривычно отвыкать от кнопочного режима курка  . Я и так неделю на метро ездил, всё, теперь эксперименты не раньше, чем появится подменный мотор.

Токи не менял, динамика слегка упала. Ехать, как мне показалось, стал мягче и тише. Может просто временный эффект от новой смазки в редукторе, может от сниженных относительных токов, может от того, что витки на всех зубьях стали одинаковыми и уменьшилась пульсация момента (?). При движении с теми же 40-45, нагрев мотора в городском ритме плюс-минус такой же, +80-90 от эмбиента. Зато теперь можно держать их всю дорогу с возможностью иногда ускориться, а не только в начале на полной батарее.
Расход за поездку, ВНЕЗАПНО, упал. Если раньше (в феврале) на стандартном маршруте было от 17 до 19Ач, то сейчас доехал всего  15. Хотя, возможно, это заслуга летней резины и чуть более рыхлого воздуха.

[zap]

Это, скорее всего, заслуга потеплевшей погоды и отсуствия ледяной каши на дорогах
А фотку не делали? Интересно глянуть, как выглядит соединения между тройками зубцов? Паяли и обматывали изолентой чтоли?

[tmiaer]

[user]zap[/user], там треш, я не хочу это показывать 
Вкратце: три кольца из силиконового провода на три фазы. Напротив соответствующих концов обмоток надрезы в изоляции колец, туда подпаяны. В теории красиво, в реале получилась каша. Вообще надо было по другому мотать, я только сейчас понял. Каждую обмотку не через ближайшие зубья, а через один из зубов каждой группы. Типа одна обмотка: 1, 10, 19, 28, вторая 2, 11, 20, 29  и т.д. Тогда и концы бы все одноименные выходили бы с трех соседних зубов, а не рандомно по всему кругу, что существенно упростило бы коммутацию и приблизило бы ее к оригинальной по простоте.

Могу красивую обратную сторону показать)))


В оригинале более навалено было.



Ну это первый опыт, но предполагаю, что не последний. Ибо валяется в загашнике дд киловаттный с хх 75кмч на 48В, его бы наоборот в тяговый переделать, раза в полтора. Там возможно и научусь протаскивать весь пучок из ста жил разом без извратов)))
Но у мака, имхо, это реально труднее ввиду слишком длинных и узких пазов.

[РусАлка]

[user]serg955[/user],  был у меня такой. Провод 0,5 в 26 проводников (жил), 2 витка (4 в пазу). Но клиент просил пересчитать на 6 витков. В Вашем случае, если хотите 3 витка (6 в пазу), то получается провод 0,5 в 18 жил. По заполняемости чуть больше. Поэтому старайтесь аккуратно утрамбовывать каждый виток в пазу.
Схема укладки верная.

[serg955]

РусАлка, спасибо, разрушили мои сомнения, уточните значения букв по направлению укладки витков: а- против часовой, А- по часовой? Какую длину пучка вы подготавливали  для одной фазы? Начало намотки начинали с датчиков холла и по часовой, если смотреть со стороны выхода проводов с вала колеса? С уважением , Сергей.
Добавлено 23 Март 2017 в 13:40
Первоисточник был намотан в противоположную сторону

[РусАлка]

Маленькие "а, в, с"- по часовой стрелке, большие - против часовой. Длину так просто не угадаешь. Советую взять одну нитку (просто нитку) и промотать одну фазу. Это много времени не займёт, так как аккуратности не требуется. А затем прибавьте лишние 50 - 70 см.  Я не режу по одной фазе. А отмеряю сразу на 3 фазы одну длину.
Намотку делаю по часовой, как вы написали. Первый датчик должен попасть в группу "аАа" на зуб "А", второй датчик между этой группой и следующей "вВв". А третий на "В"  ("вВв").

[serg955]

РусАлка, калькулятор bavaria-direct выдаёт вот такую картину

AaABbBbcCcaAabBbBCcCAaAabBbcCcaAaABbBCcCcaAabBbcCcC
по ней видно что укладка витков АВС-по часовой , а авс-против, или существенной разницы нет между вашей рекомендацией и этой картинкой в направлении намотки?

[zap]

Направление намотки не имеет эталона, мотайте как угодно, главное чтобы a и A различались направлением намотки.
Направление вращение двигателя можно сменить кучей разных бескровных способов.
Интернет-калькуляторам сильно доверять не стоит, я уже находил ошибки в подобных.
Здесь направление намотки, скорее всего, принято от балды, что не есть ошибка, как я уже сказал.

[Abos]

[user]serg955[/user], можно мотать и так, и так, как указали [user]РусАлка[/user] и [user]zap[/user]. Но, проще всего мотать по аналогии. Никогда не ошибетесь. Мы - русские и пишем слева направо. Поэтому промаркируйте полюса по порядку тоже слева направо. А новое предложение начинаем с заглавной (большой) буквы. Мотаем катушку на 1-й полюс по часовой стрелке. В левом пазу лежит начало катушки, в правом - конец. Обозначаем эту катушку большой буквой (например, "А"). Следующий 2-й полюс (который справа от первого) обматываем против часовой стрелки и обозначаем маленькой буквой "а". И так далее.
Есть еще один способ. Если Вы мысленно пускаете постоянный ток в "начало" катушки по схеме, то она обозначается большой буквой. Если Вы пускаете ток в "конец" катушки, то она обозначается маленькой буквой.