Подвеска редукторного мк по методу crossbreak

[SolarRay]

[user]BenGunn[/user], хорошо бы ещё измерить теплоёмкость и теплосопротивление у мк без переделки, что бы было сразу понятно зачем всё это. (:

[SolarRay]

Ничего лучше продувки внутренностей не найдете. Горячий воздух проще сразу сдуть с обмоток , чем ждать пока тепло пройдет насквозь матреиала наружу, нагревая все вокруг.

Обмотки можно хорошо продуть, только в том случае если намотчик схалтурил и можно было бы намотать больше меди, в этом же моторе кроме обмоток есть ещё куча деталей могущих создать дополнительное сопротивление воздуху.
Если простая продувка лучше всего, то зачем заморачиваются с радиаторами на процессор, дули бы сразу на чип.

[BenGunn]

Что не думали, что у нас все плохо, на данный момент получили расчетную номинальную механическую мощность 2-2,5кВт, т.е. должно хватить для долговременных 60км/ч. (se приехали новые контроллеры, скоро будем проверять на практике) Но как говорится, всегда хочется большего.
А для фанатов, я бы не продувку делал, а водяное охлаждение. Я прикидывал, на место термомоста прекрасно входят медные капилляры.

[dr. Argentoom]

Ссылки , цены и где купить я уже выкладывал не один раз.

блин... а я не заметил 
можно ещё разочек, ибо вопрос продувки интересен, хотя есть одно сомнение - пыль. Надо какой то фильтр, который опять же будет создавать дополнительное сопротивление потоку воздуха

[silayma2]

Ну на сколько я понимаю [user]se[/user] делает аппарат для дальнейшего тиражирования и городить что то типа продувки не интересно.
Лично я хотел залить обмотки с выводом этого пятна контакта на боковую поверхность мотора, но решил что лишний килограмм компаунда это не для меня и просто через термо пасту соединю статор с боковой крышкой, на которой сделаю небольшое оребрение.

[Mihail]

У меня в BMC V4S (аналог скоростного MAC)статор с боковой крышкой соединен точеной шайбой, а крепление двигателя -пластина с ребрами. В обмотки поставил аварийный выключатель на 120 градусов. В майскую жару только раз удалось добиться его срабатывания, когда на 2.5 кВт в крутую горку на восьмой передаче Альфины попытался заскочить. А так на сегодняшний день при постоянных 2-2.5 кВт пробег уже более 1000 км. "Полет отличный!"

[-Владимир-]

[user]Mihail[/user], выложите фото Вашего агрегата !Очень интересно посмотреть!

[Mihail]

В теме" Одна скорость, КПП, цепи и другое " на стр.4 несколько фото

[peat]

Я до сих пор не понимаю как измерять температуру мотора и где ставить датчик.
Сейчас датчик стоит между зубьями (катушками) статора  и это пространство залито специальным термокомпаундом.. Выходит что продувка не продувает это место вообще, а датчик показывает завышенную температуру замкнутого пространства между двумя зубьями. Расположить датчик между обмотками и не залить клеем невозможно - датчик в корпусе TO-92, обточен почти до кристалла  и все равно   перекрывает поток воздуха.  Похожая ситуация в МК - датчики ставят куда не попадя, в основном между витками.   Когда вжариваешь  на 100% , продувка усиленно продувает мотор , но датчики не продуваются. Термометр показывает 80-90 градусов. Но это между витками. С продувкой снаружи мотор никогда не нагревался выше 45 градусов при 20 градусах на улице, даже когда медленно  ездишь по горкам без внешней обдувки.  Без продувки были состояния когда руку держать невозможно , тоесть гдето выше 60-ти. В моем случае когда датчик залит между зубьями статора я измеряю хрен пойми что, так как я явно ошибся с расположением датчика.

Кто мне объяснит чего мы меряем в моторе ? Температуру обмоток ? Чего их мерить , если  лаки могут держать до 180 градусов. Бережем пластиковый каркас катушек с обмотками ?  Тогда это фиговый мотор , если его его темпеатурный предел ограничен температурой плавления пластика. Вместопластика есть куча материалов чтоб не плавилось. Температуру магнитов никто не измеряет.
   Как измерить температуру магнитов если они вращаются ? Методы "предсказаний и расчетов" не интересуют - только живой  мониторинг температуры датчиками.

[SolarRay]

[user]peat[/user], если так заморачиваться, то только бескорпусные датчики (термопара), и тепловизоры (только придётся бырки деать) для ротора и магнитов.

[peat]

[user]peat[/user], если так заморачиваться, то только бескорпусные датчики (термопара), и тепловизоры (только придётся бырки деать) для ротора и магнитов.

Тоесть выходит что мы измеряем попугаи , тоесть конкретную точку в которой закреплен датчик. У кого то это межвитки , у кого то металлический выступ зуба и никакой информации по факту так сказат что же делается на магнитах или подшипниках. 

Что будет измерять бескорпусной датчик ? Температуру проводов ? А толк ?  В одном случае измеряя температуру провода , который моментально нагревается мы получаем информацию только о температуре нагретого  провода , тепло котрого рассеивается по недрам мотора и до какой температуры нагрет мотор мы понятия не имеем. При вжаривании кратковременно  повышенной мощности провод греется сильнее чем все остальное , сбивая с толку особенно если он намотан на теплоизолятор типа пластикового каркаса,  поэтому  мы не знаем до какой температуры нагрелась катушка или ротор или магниты. Тоесть по сути мы не знаем ничего , а лишь предполагаем об этой температуре опираясь на температуру маленького локального места к которому прикреплен датчик. . Здорово.
Я это все к тому что некоторые греют датчки ( получается что  провода ) до 180 градусов без последсивий для магнитов  , хотя точка Кюри их магнитов 120 градусов. И еще все это к тому что при наличии теплоотвода  Se может повысить рабочую температуру изделия ибо он не знает в реале до какой температуры нагреты те места куда всунуты прокладки.  Тут нужно нагреть мотор  до 80 градусов , поработать в таком режиме час , затем резко остановить мотор , быстро снять крышку и ИК термометром проверить температуру в критических местах  - это катушки, пластиковые каркасы ,   и магниты.  Очень много вероятно что температура будет куда меньше 80-ти градусов так как датчик скорее установлен между витками и измеряет мгновенную температуру обмоток, а не магнитов.
Аналогию с циклоном я уже провел - с продувкой железо и магниты нагреваются едва , хотя межвитковый датчик показывает 80 градусов сбивая  с толку контроллер при превышении 120 градусов.
У меня есть ИК термометр , но его не всунуть в циклон никак.

[edw123]

...  Когда вжариваешь  на 100% , продувка усиленно продувает мотор , но датчики не продуваются. Термометр показывает 80-90 градусов. ..

А может это реальность, что обмотка не продувается? А "40-45" это только снаружи?

А зачем мерить температуру магнитов - в них тепло не выделяется в таком количестве, чтобы греть их. Тепло идёт от статора, который греется от проводов: провода не могут нагреться и остыть без нагревания статора, а воздух греется существенно хуже железа.

[se]

ИМХО сферический конь термодатчик должен стоять в месте, где самая высокая температура.
Он показывает условный уровень нагрева мотора, который лучше не превышать.

[peat]

А вот создатели Astro так не думают и греют мотор до 200 градусов. Это его штатный режим. Почему ? Может быть стоит обратить внимание не на системы охлаждения, прокладки , продувки  , а на технологии ?  Я не исключаю тот факт что китайцы ради удешевления могли поставить например пластиковый каркас для катушек и занизить рабочую температуру мотора до точки плавления пластика и объявить это в документации.  Китайцы могут еще и не такое - в моем самокате оказывается дешевле было поставить отдельную  одну LM7805 в  руле для питания датчиков холла , чем тянуть лишний проводк +5в от контролера в руль. Это гениальная мысль китайпрома отжирала лишние 7 ватт от моей батки. Тоесть полная глупость налицо.

Были случаи когда пластик редукторников тёк от перегрева, тем самым верхняя точка температурного потолка в этих моторах = точки плавления пластмасок.. Весьма в китайском духе.

Мне кажется проще зажарить один мотор и посмотерть его слабые места , если это не сделали китайцы на стендах ... параллельно провести замеры параметров. Конечно это глупо , но по ходу дела единственный шансизучить проблему. Если бы небылопаленых циклонов - пришлось бы все равно это сделать.

[silayma2]

Ну как по мне, если мотор перегревается от вкачиваемой в его мощности, то это не его режим, следовательно бери мотор мощнее. Для чего тратить батарейку на нагрев мотора?
По поводу пластмассы, для МАСа вроде как есть железные шестерни, и если использовать фривил старого образца, то больше пластмассы в моторе нет. Хотя и штатные шестерни сделаны из композитного материала, и быстрее поплывет изоляция штатных проводов (если провода идут через ось и нет возможности их заменить).

[acyd]

Еще и сопротивление меди на 200 гр прилично повысится, увеличится нагрев - замкнутый круг. Если разница в сопротивлении в n раз - значит холодный мотор мощнее на тот же порядок величин.
Rt=R*(1+a(T-20C))
для меди a=4.3*10^-3

при 200гр
Rt=1.77R
почти в 2 раза растет сопротивление, если не ошибаюсь

[se]

Были случаи когда пластик редукторников тёк от перегрева, тем самым верхняя точка температурного потолка в этих моторах = точки плавления пластмасок.. Весьма в китайском духе.

Работаем с тем, что есть. Да и упрекать китайцев в том, что в моторе 36в 500вт текут пластиковые шестерни при высоких температурах - это ИМХО перебор.
Мы сами пытаемся "выжать" все, что можно, загоняя движок в нештатные режимы, так при чем здесь китайцы.
Их главная задача сделать дешевый конкурентный продукт на рынке и они с ней справляются, цена на этот мотор мне очень нравится
Уверен что 60 км/ч продолжительно и 70 км/ч в пике у него получится, на большее я и не рассчитывал.

[-Владимир-]

[user]se[/user], 60 км\ч продолжительно и 70 в пике-это отлично. Чупин циклон без пылесоса так не мог. А учитывая стоимость и бесшумность- очень конкурентно-способный продукт должен получиться. ))))