Зарядные устройства для моноколес.

[kvlad65]

Есть мнение насчет этой зарядки?
https://www.zapas-m.ru/shop/UID_84_0v_5_0a_zaryadnoe_ustroystvo_dlya_20s_li_ion_akkumulyatornykh_batarey.html

У меня практически такая же зарядка, с теми же характеристиками, хоть и модель другая.

Спойлер

Вполне очевидно, что есть некий OEM производитель, назовём его "A", который производит эти зарядники. И есть некоторое количество компаний, заказывающих производство этих ЗУ у компании А. Назовём их B, C, D, и так далее. Если заказать у OEM определённое количество единиц товара, то производитель налепит на него любой логотип, любое название, и любую модель. Поэтому, независимо то того, как называется модель ЗУ, B-1234, C-4321, или D-1423, по сути это одна та же модель, которую производит завод "A". Практика в Китае очень распространена, это заметно по товарам на Али.
Что могу сказать о зарядке. У меня есть несколько замечаний, в остальном зарядка как зарядка, ничего особенного:
1. Сила тока заряда почти соответствует заявленной. Контроллер показывает 4.6-4.7 А (здесь может быть как погрешность показаний контроллера, так и небольшое занижение выходного тока, относительно заявленных, а может быть и то, и другое).
2. Вентиляторы противно зажужжали через пару месяцев - сначала один, затем другой (заряжал раз 5, не больше, остальное штатным).  Вентиляторы не являются дефицитом, на Али их много, цена 2 шт. с отслеживаемой Aliexpress Saver shipping доставкой, в РФ 250-350 руб. Нужна модель с напряжением DC 12 V, размеры 40x10 или 40x9, разъём XH2.54 2 pin. При заказе может не повезти - можно купить удачный, а можно шумный (если кому интересно, конкретно этот оказался тихим). В любом случае, к кулерам нужно относиться как к расходникам, рано или поздно придётся менять или сверлить пластик с противоположной от ротора стороны (они, как правило неразборные и смазка решает проблему ненадолго, из-за износа подшипника скольжения). При замене паять ничего не нужно, кулер с разъёмом.
3. В конструкции есть заметный баг. Китайские инженеры посчитали правильным устанавливать кулеры один на вдув, другой на выдув (что вроде логично). При этом, ротор одного из кулеров оказывается вплотную к декоративной решётке корпуса и во время работы этот кулер издаёт противный свист, я бы даже сказал вой. Я сначала подумал, что неправильно установил кулеры, уж очень громко работало ЗУ после замены. Но посмотрев в описании товара на картинку ЗУ в разобранном виде, убедился в том, что собрал "как было". Всем, у кого есть подобная проблема: переверните один из кулеров ротором внутрь. В этом случае оба кулера работают на выдув, но с каждой стороны ЗУ есть решётки, где нет кулера и через них прекрасно засасывает воздух.  Для этого необходимо выкрутить 4 "маленьких" самореза с торца, где кулер установлен ротором наружу (через жалюзи не видно блестящей липучки с наименованием производителя, модели, и напряжения). Затем выкручиваем 2 самореза, которые крепят кулер к крышке, переворачиваем кулер ротором внутрь, собираем в обратной последовательности, и радуемся тому, что ЗУ стало работать заметно тише. Этот лайфхак, возможно, будет полезен всем, у кого подобное ЗУ с двумя кулерами, и кто недоволен шумностью его работы.

Для профи: сорян за подробное разжёвывание простой процедуры. Не все, кто читает форум - профи. Читая Телеграм каналы, я в этом убеждаюсь. Как гласит один из законов Мерфи, "Если какой-то узел или агрегат может быть собран неправильно, то всегда найдётся человек, который его соберёт неправильно". 

[hal9000]

У меня практически такая же зарядка, с теми же характеристиками, хоть и модель другая.

Спасибо!
Но я все-же подумал, и заказал на али другую, примерно за ту же цену, но на 3А. Типа, с брендиком и отзывами. И еще 5А многовато. А если вдруг приспичит очень быстро зарядить, то можно воткнуть вместе со штатной, и будет 4.5А.
https://aliexpress.ru/item/84V-3A-Charger-72V-Li-ion-Battery-Smart-Charger-Used-for-20S-72V-Li-ion-Battery/32978765608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.158a33eddQzk98&_ga=2.178960164.1251783051.1610117820-1913155620.1604667566
И еще у нее корпус синий, это значительно лучше, чем зеркальный, в плане отвода тепла. Хочу уменьшить обороты вентиляторов, что бы не жужжали.
Добавлено 09 Янв. 2021 в 16:05
Блин, черные появились. Черные еще лучше, но их не было, когда заказывал.

[kvlad65]

Блин, черные появились. Черные еще лучше, но их не было, когда заказывал.

При наличии принудительной вентиляции цвет корпуса не имеет значения, хотя у чёрного цвета наибольшая теплопередача излучением. )) При 5 А ЗУ не успевает разогреваться больше чем до 40 градусов, при 3 тем более. 5 А для L-Ки не много, Я 16S 5ю Амперами заряжал, а вот больше не желательно. Заряжать в две дырки или в одну - без разницы, если дома. Если надо подзарядиться где-то в пути или в гостях, то возить с собой две зарядки вместо одной, это уже так себе удовольствие, да и время подзарядки может быть ограниченным.

[hal9000]

Только сейчас забрал с почты. Нагрузил на чайник, ток держит точно 3 А.
А с вентиляторами надо что-то делать, шумит весьма заметно. Попробую уменьшить обороты.

При наличии принудительной вентиляции цвет корпуса не имеет значения, хотя у чёрного цвета наибольшая теплопередача излучением.

Имеет, и при принудительной вентиляции цвет достаточно хорошо работает, тем более я буду уменьшать поток.

[kvlad65]

Имеет, и при принудительной вентиляции цвет достаточно хорошо работает, тем более я буду уменьшать поток.

Если будете уменьшать поток, это дело другое, но и в этом случае разница температуры ЭРЭ и корпуса будет небольшой, я бы ей даже пренебрёг. Температура будет зависеть на 99% от воздушного охлаждения и на 1% от цвета корпуса. Да, коэффициент излучения у белого алюминия в десятки раз ниже чёрного, но теплопередача между ЭРЭ и корпусом, в основном, за счёт принудительной конвекции воздушного потока, и немного за счёт излучения, перегрев относительно t окружающей среды будет всего несколько градусов. Минус, если алюминий будет не анодированным, а покрашенным - там ещё от теплопроводности краски зависит.
Давно у меня был курс, который назывался "Основы теплопередачи в РЭА и ЭВА" и тепловой расчёт специальной микросборки в дипломном проекте, но драли нас нещадно, есть что вспомнить. В общем, в данном случае цвет - фигня, моё мнение.

[hal9000]

Если будете уменьшать поток, это дело другое, но и в этом случае разница температуры ЭРЭ и корпуса будет небольшой, я бы ей даже пренебрёг. Температура будет зависеть на 99% от воздушного охлаждения и на 1% от цвета корпуса. Да, коэффициент излучения у белого алюминия в десятки раз ниже чёрного, но теплопередача между ЭРЭ и корпусом, в основном, за счёт принудительной конвекции воздушного потока, и немного за счёт излучения, перегрев относительно t окружающей среды будет всего несколько градусов. Минус, если алюминий будет не анодированным, а покрашенным - там ещё от теплопроводности краски зависит.
Давно у меня был курс, который назывался "Основы теплопередачи в РЭА и ЭВА" и тепловой расчёт специальной микросборки в дипломном проекте, но драли нас нещадно, есть что вспомнить. В общем, в данном случае цвет - фигня, моё мнение.

Анодированный, и изнутри тоже, что важно. И да, как я понял, корпус тут выполняет роль радиатора для силовых элементов. Они прикручены к его бокам через изолирующие прокладки.

Вот тут красили радиаторы краской, и даже так получали выигрыш. Иногда 1-4 градуса, а иногда остывало (в потоке воздуха) и на 40% быстрее.
https://overclockers.ru/lab/show/69055_2/paint-it-black-vliyanie-stepeni-chernoty-radiatora-na-ego-ohlazhdajuschuju-sposobnost

Открыл, оказывается вентилятор у меня один. Эта зарядка меньше, чем на 4-5 А. И весит меньше, 1 кг.

[hal9000]

В колесо втекает 3 А, а в веллоге показывает заряд 2.8-2.85 А. Это 150-200 мА жрет колесо?

В общем, погонял открытым, потрогал детали, и покинула меня мысль уменьшать вентилятор. Греются детали сильно. Измерить нечем, но рука не терпит. Греется основной транс и какая-то хрень в корпусе ТО-25, без радиатора. На эту хрень радиатор прикрутить можно, но с трансом ничего не сделаешь. Ладно, может потом вентилятор поменяю на получше.

А сам корпус, когда закрытый, да, едва теплый. Но это не говорит о том, что происходит внутри.

[B08AH]

И еще 5А многовато.

Для 18L? вроде нормально ж.
Я S18 пятеркой заряжаю.

[hal9000]

Для 18L? вроде нормально ж.
Я S18 пятеркой заряжаю.

Могу ошибаться. Где-то проскакивала инфа, что при 5 А что-то там прилично греется. А для аккумов норм.
Вообще, постоянно заряжать 5А я бы не стал. Акумы терпят повышение тока заряда, но он на пользу им не идет. Лучше заряжать штатной зарядкой, а высокотоковая - для отдельных случаев, когда реально надо быстро зарядить.
Ну и как балансировка при повышенном токе отрабатывает - тоже вопрос.

[Surf_el]

[user]hal9000[/user], 5а для 4р вообще ниочем, чтобы говорить о вреде для ячеек. Может оказаться разъем узким местом или провода от него, но это надо смотреть конкретно, что за модель колеса и что там стоит в зарядной цепи. Что касается балансировки, то тоже не аргумент. Во первых мало в каких колесах она есть, а во вторых балансировка идет в конце заряда, когда ток падает и значения этого тока будут одинаковыми для мощной и для штатной зарядки

[kvlad65]

Где-то проскакивала инфа, что при 5 А что-то там прилично греется.

В первую очередь сдыхает диод на входе, но только не при 5 А.

Акумы терпят повышение тока заряда, но он на пользу им не идет.

Посчитайте номинальный рекомендуемый производителем ток зарядки. 0.5C для условных 3000 mAh это 1.5 А. Умножаем на количество параллелей в вашей батарее 1.5 А x 4 =6 A. Так что батарее до 6 A норм.
При зарядке током 1.5 A ячейка бывает на ощупь совсем чуть тёплой. Учитывая замотку в термоусадочную плёнку, пластиковый корпус, и соседство таких же ячеек, ячейки будут тёплыми.

Ну и как балансировка при повышенном токе отрабатывает - тоже вопрос.

"Повышенный ток" к окончанию зарядки, как и у штатной зарядки, перестаёт быть "повышенным". Чем ближе батарея заряжена к номинальному напряжению, тем меньше сила тока. В конце зарядки ток падает до десятка mA и меньше (CС/CV).

[hal9000]

[user]hal9000[/user], 5а для 4р вообще ниочем, чтобы говорить о вреде для ячеек. Может оказаться разъем узким местом или провода от него, но это надо смотреть конкретно, что за модель колеса и что там стоит в зарядной цепи. Что касается балансировки, то тоже не аргумент. Во первых мало в каких колесах она есть, а во вторых балансировка идет в конце заряда, когда ток падает и значения этого тока будут одинаковыми для мощной и для штатной зарядки

Хотя да, посмотрел токи заряда ячеек по даташитам. Для 4p 5А - это будет 1.25 на банку - в районе стандартного зарядного тока. Например, для LG HG2 там указан как раз 1.25 А в режиме стандарт, а максимум 4А. Это для 2p  5 ампер будет выше стандартного, хотя терпимо. Никак не отвыкну от V8 

Вопрос, значит, только в обвязке - проводах, диоде, разъеме и т.д.

И на балансировки, скорее всего, не скажется. Точно можно сказать, если узнать, как она работает. Но это, как я понял, великая тайна  Кто-то уверен, что она работает во время зарядки, а кто-то, что после зарядки. Я уже и спрашивал в ветке по 18L, но точно сказать не может никто.

[hal9000]

Прикрутил амперметр на зарядку. Стоит 160 руб в чипе и дипе, на 5 А. Никакого питания не нужно.
Он без шунта, шунт сделал из подвернувшейся под руку пружинки. Думаю, можно и из тонкой скрепки сделать. Если интересно - напишу методику калибровки, ничего сложного.
Внутри торчит не сильно, можно и такой же вольтметр при желании разместить.

Недорого, просто, очень наглядно, видно издалека.

[Surf_el]

[user]hal9000[/user], есть куча дешевых ваттметров, намного функциональнее

[kvlad65]

hal9000, есть куча дешевых ваттметров, намного функциональнее

Если выбирать между кучей дешёвых Ваттметров и WI-FI розеткой с измерением и регистрацией тока, напряжения, мощности, работы, то я бы выбрал розетку. Стоить будет  конечно дороже чем амперметр, но примерно столько же, сколько Ваттметр на Али, из минусов - не меряет Косинус Фи. Из плюсов - управление включением и выключением со смартфона, бесконечное количество таймеров включения и выключения, коммутация до 16 A (не проверял, но релюшки клацают громко), и сохранение энергопотребления по дням, месяцам и годам. Пользуюсь где-то год. Ваттметр тоже есть, но заброшен.

Спойлер

[hal9000]

[user]hal9000[/user], есть куча дешевых ваттметров, намного функциональнее

Они дороже и бесполезны для меня. Вообще, я не хочу спорить что лучше или хуже. Мне нужна была недорогая встраиваемая индикация тока в зарядное устройство, без дополнтельного питания.  Наглядная, видимая издалека, Аналоговая, без непонятного мелькания цифр. Я нашел что мне нужно, сделал, поделился. Если есть вопросы - отвечу на них.

[Surf_el]

[user]kvlad65[/user], розетка показывает напряжение и ток в самой розетке, для зу важно контролировать эти показания на выходе. Поэтому она не заменит ваттметр. Так например по падению тока в конце заряда можно судить о здоровье аккумулятора. Те если ток в момент отключения зу не был близок к нулю, значит бмс рубанула цепь и есть разбалансировка

[hal9000]

[user]kvlad65[/user], розетка показывает напряжение и ток в самой розетке, для зу важно контролировать эти показания на выходе. Поэтому она не заменит ваттметр. Так например по падению тока в конце заряда можно судить о здоровье аккумулятора. Те если ток в момент отключения зу не был близок к нулю, значит бмс рубанула цепь и есть разбалансировка

И ток заряда она не покажет никак, даже примерно.

[user]Surf_el[/user] имеет ввиду ваттметры, включаемые между зарядкой и аккумулятором. Я с ними дело не имел, но читал описание. Они измеряют и ток, и напряжение. Ну и могут интегрировать это, вычисляя, сколько ампер-часов и ватт-часов залилось в аккумулятор.
Наверное, могут быть полезными, что бы узнать реальную емкость аккума, например, при покупке б/у. Но для этого надо разредить его полностью, что в обычной эксплуатации на колесе бывает исключительно редко.