Самостоятельная сборка батареи для моноколеса.

[qeleq]

на самой BMS нарисовано всё белой краской, куда плюс, куда минус и вся схема подключения

Непонятно назначение вот этих 17 контактов, выглядит похожим на
балансировочный разъем, но зачем он тут?

[Ripido]

[user]qeleq[/user], это и есть балансировочный разъем. Можно припаять балансир, можно не паять, но в любом случае эти контакты удобно использовать для диагностики.

[ctrange]

с другой БМС лучше собирать по каскадной схеме. На самом деле каскад ничем не хуже и не опаснее. Проблема только в прокладке дополнительных проводов.

приветсвую, а как при каскадной схеме ведут себя ячейки в постоянно заряжаемой батарее? Максимальный ток заряда для них 4А. Вторая батарея может отдать гораздо больше. Проясните пожалуйста, не сдохнут они раньше времени? Корректно их заряжать подобным образом?

[Ripido]

[user]ctrange[/user], при каскадном подключении у вас точно такое же параллельное подключение. Поэтому заряд одной сборки другой возможен только при силных разбегах напряжения после высокой нагрузки. Если элементы стоят более-менее похожие по своим характеристикам, то никакого активного дозаряда не будет.

[ctrange]

[user]Ripido[/user], Спасибо, и последний практический вопрос. При подключении каскадом в случае ks14m нужно ли тянуть отдельный плюсовой провод от зарядного гнезда? Или можно плюсы батарей соединить и для каскада использовать только минусы. У меня на BMS (не родной) зарядный плюс идет через диод от плюса нагрузки. Защита от обратного перетекания, как я понял. Но тут вроде некуда перетекать.

[Ripido]

плюсовой можно брать где угодно, как я понимаю. Он в схеме защиты от перезаряда не участвует.

[halit]

А никто еще не думал про то, чтобы вместо штатных баток на ячейка 18650 собрать новую на основе ячеек нового поколения ("блинов") от Microvast?
Вроде куча плюсов: не теряет емкость на морозе (рабочий диапазон от -20 до +45), можно даже заряжать до -5 градусов, токи - просто бешеные: 100А кратковременно - запросто, 50-60А долговременно опять же без проблем.
Пожаробезопасность - на высоте, намного лучше, чем у 18650.
Сопротивление минимальное, значит, греться будут меньше, КПД выше. Плотность энергии в пересчете на массу у ячеек 3-4 поколения - уже превышает таковую у 18650.
Чуть не забыл главное достоинство - заряжаются за 10-15 минут!
И еще от 5000 до  10000 циклов, то есть теоретически практически вечные!
Минусов практически нет, разве что нестандартные размеры ячеек - в среднем блины толщиной в 1 см при размерах от 10х20 до 10х30 см. Далеко не в каждое колесо такое можно разместить.
Ну и БМС для такой батарейки надо будет свою мастерить.

К примеру, чтобы получить 1600 Втч (стандартную хорошую емкость для колеса), можно взять 22 ячейки 3.7В 21 АН, цена каждой 900 рублей, получится меньше 20 тр, плюс БМС плюс работа по сборке, получится цена, сопоставимая с батареей из 18650, при несопоставимых характеристиках по мощности и долговечности.
ps. Физический объем такой батареи (без БМС, проводов и корпуса) составит примерно 4 литра.

[Подарок]

Вроде куча плюсов: не теряет емкость на морозе (рабочий диапазон от -20 до +45)

Это конечно здорово, но основной минус у всего нового завышено неоправданная цена.
Например: я за 1300$  электроскутер купил. Посчитал стоимость батареи из новых, с высоким КПД, то стоимость этой батареи прировнялась к стоимости самого скутера. Я не готов к такому "фаршу" своего колеса.
И следующий ньюанс: сама Электроника колеса, или другого, аналогичного устройства, не выдерживает воздействия конденсата, возникающего при попадании с мороза в тёплое помещение.
Конденсат не возникает в герметично упакованных ячейках, как у электромобиля например. Но опять же электроника колеса просто в коробочке из плстика.

[halit]

Это конечно здорово, но основной минус у всего нового завышено неоправданная цена.

В том-то и дело, что цена практически не отличается от традиционной батки на 18650. Выкладки я уже дал - и по цене и по массе, и даже по объему.
Насчет конденсата - это всё решаемо, или за счет покрытия всей электроники каким-нибудь герметиком, или принудительным обдувом. Сейчас же народ ездит зимой, и вроде никто еще на воздействие конденсата не жаловался. Основные жалобы при зимней эксплуатации на ту же батареию, да еще на быстро дохнущие подшипники.
ps. Какая у вас батка? На моноколесе ее цена получается намного меньше общей стоимости самого моноколеса в сборе. Может, у вас скутер недорогой, но огромная батка? ))

[Yuri_K]

В коментах к этому видосу писали, что райдер сделал кастомную батку на липольках
Загорелось прямо на ходу. Упал, переломы, штифты...
Самосбор дело такое...
https://www.youtube.com/watch?v=_c-DYZnzQHI

[Ripido]

или другого, аналогичного устройства, не выдерживает воздействия конденсата, возникающего при попадании с мороза в тёплое помещение.

Добавлено 30 Июн 2020 в 12:29

и вроде никто еще на воздействие конденсата не жаловался.

потому что он не может образоваться, по сценарию как описано выше. физику никто не отменял. Но конденсат все же иногда случается и лакировать плату все же нужно.

[halit]

кастомную батку на липольках

Речь не о липольках. Как я понимаю, предлагаемый вариант от microvast по безопасности ближе к титанату лития, вот нашел в соседней ветке форума:

"Нагрев заряженной до 4.3 Вольт ячейки, до температуры 130С и выдерживание в течение 1 часа. Результат: нет взрыва и возгорания. Сдавливание заряженной батареи (до 4.3 Вольт, ток off 1.05Ампера) стержнем диаметром 75 мм силой 200кН перпендикулярно выводам батареи. Выдержка 1 час. Результат : не взрывается, не горит.
Погружение на 2 часа в 3.5% раствор хлорида натрия ( NaCl).
Циклирование температурой от 25С до -40С 5 раз с выдержкой 1 час в крайних точках температуры. Результат: не взрывается, не горит. И другие тесты..
Самый главный, который нас интересует перезаряд и переразряд. Условие теста:
Заряд током 1 С до напряжения 6.45 Вольт, выдержка под напряжением 6.45 Вольт 1 час. Результат: нет взрыва и возгорания. А так же тест на короткое замыкание сопротивлением проводника менее 5мОм. Результат: нет взрыва и возгорания."

А титанат лития при всем желании сложно зажечь, есть куча видео на ютубе с издевательствами над ними - и гвозди забивали, и поджигать пробовали, и короткое замыкание гвоздем-соткой делали )) У меня в автомобиле аккумулятор из титаната лития взамен свинца стоит, я изучил немного тему насчет них.

[Drugorus]

halit. djn, вот бы такую высокотоковую запихнуть в 16х с ёмкостью 2400 Втч! Это рай наступит 
Люди пока не научились их варить.
С такими токами нужно все провода менять, это уже будет пушка. В гору выстрелит с прыжком меж облаков.

[halit]

Люди пока не научились их варить.

На велосипеды такие ячейки уже ставят. Варить там на самом деле не всегда получается, чаще болтиками  скрепляют.
А вообще мне 16s нравится, оно намного легче и лучше управляется, чем 16х. Вот батарейку бы помощнее - и всё, лучшее колесо: и для подскока, и для дальних поездок по относительно ровным дорогам (при апдейте шины до 2.5).

[nttshadow]

Уважаемые знатоки! Прочел всю ветвь... Понятно, что ничего не понятно. Собирался собирать батарею для ks14m на кингсоновской бмске. Но, если у нее нет балансиров, а по минимальному напряжению отключает (настойчиво предупреждает) уже контроллер то выходит бмс служит лишь защитой от перезаряда отдельных элементов? На столько ли критичен получается перезаряд, если родной зарядник даже не выдает 67,2 v? И заряд на полностью заряженном колесе бывает 97-98%. Может будет проще и безопасней предусмотреть нативную защиту установив еще одну ячейку и обойтись без бмс вовсе? Сделать 17s и получить заряд на ~93% батареи и гарантию от перезаряда отдельных ячеек?

[Dsergio]

Но, если у нее нет балансиров, а по минимальному напряжению отключает (настойчиво предупреждает) уже контроллер то выходит бмс служит лишь защитой от перезаряда отдельных элементов?

Балансир там есть, пассивный. Защита от перезаряда, да, от переразряда защищает контроллер.
Зарядник - а вот я китайский купил, с вентилятором который, так вот он до 67,3 заряжает. Родная зарядка у меня выдает 66,8, и мне кажется, это уже описанная на форумах проблема с регулировочным резистором внутри зарядки. (а может кондюки подсохли на выходе, она ж греется нормально так)
Перезаряд критичен, да, но даже если заряжать до 68В то это получится 4,25 В на банку, что вполне вписывается в даташит.
17S - я тоже об этом думал. Небольшая вольтодобавка позволит позже начать ограничивать скорость контроллеру.
PS: примеры самосборок в кинговской ветке по 14M же есть.

[TRO]

На столько ли критичен получается перезаряд, если родной зарядник даже не выдает 67,2 v?

Если боитесь перезаряда при таких условиях, то поставьте последовательно с зарядкой диод, или парочку последовательно, на ток не меньше зарядного, можно прямо на разъем внутри колеса, не забыв термоклеем прихватить чтобы от тряски не отвалилось, и получите минус пол вольта (или вольт с двумя диодами). Что бы балансировка все же происходила, то диод можно зашунтировать сопротивлением около 50 Ом, так в конце заряда будет оставаться слабый ток с которым справятся балансиры не допустив перезаряда ячеек.

Кстати по поводу напряжения зарядника, часто густо встречаю зарядники которые под реальной нагрузкой заряжают до бОльшего напряжения чем намеряно в холостую.

[Dsergio]

Вот результат заряда с 50%  до 100% по показометру и по приложению сразу после отключения зарядки, светодиод зеленый. Окончание заряда происходит при 67,3В 130мА по показометру. Тогда ток сразу падает до 70мА и на заряднике загорается зеленый светодиод.

 

Кстати по поводу напряжения зарядника, часто густо встречаю зарядники которые под реальной нагрузкой заряжают до бОльшего напряжения чем намеряно в холостую.

Да, именно этот китайский зарядник с вентилятором без нагрузки показывает 67,2В ровно.