Электровелосипед отключается под нагрузкой

[nikolas_boy@ukr.net]

тоже самое колесо с контроллером 36/48 в 350вт 18а отключается, а вот с контроллером 24/36в 250вт 13а прикрасно едет даже без холов с места прекрасно стартует !!! думаю нужно с шунтом  играться

Ну вот когда уже решил проблему так многие и отписались что у них также было, а до этого никто не подсоветовал в чем проблема советовали и колесо выкинуть, и батарею выкинуть. Я купил два контроллера. Купил два мотор колеса, еще заказал вторую ручку газа (еще в пути), и батарею перебирал два раза, а также раздобыл Блок питания на 48В 20А для проверки запуска.

[edw123]

Ну вот когда уже решил проблему так многие и отписались что у них также было, а до этого никто не подсоветовал в чем проблема...

Врёте

[rzaviy]

[user]nikolas_boy@ukr.net[/user],
проблемма в батареи,ну не может она отдать нужные токи.
Ограничили и поехали.
Понимаю,самое дорогое,но так оно есть.

[60rusalko]

Вставлю свои 5копеек)
Отрубался акк под нагрузкой
По гарантии чего то отремонтировали на 350р
Ушли в молчанку
Не сказали в чем причина вообще
И как этого избежать

В общем магазины разные бывают
Но как итог акк тянет теперь норм если газ в пол
Но и в пол надо лишь иногда а не всегда

[sjaovay]

не в мощности дело, а в токе..в скорости нарастания фазного тока.

На моих 2х моторах от 12А все работает, а от 17 именно так же - "срывается".

Имеешь ввиду фазное напряжение? Если фазное, то я его не мерял. Только батарейное. Батарейное соответственно не изменилось.

Если бы на контроллер шло меньше 30В то он бы уходил в защиту по низкому напряжению. Или плата батареи БМС

Я купил два контроллера. Купил два мотор колеса, еще заказал вторую ручку газа (еще в пути), и батарею перебирал два раза, а также раздобыл Блок питания на 48В 20А для проверки запуска.

https://electrotransport.ru/index.php?msg=1615636 

[MadX]

У меня была та же проблема у аккума из БУ элементов. Такой аккум просто не может дать столько, сколько просит контроллер, поэтому и отключается. Собрал новый акум из новых элементов и все пучком.

[александрлт]

 вообщем слушайте все у кого такая проблема и аккумы о кого хорошие ДАТЧИКИ ХОЛЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тогда будет все работать нормально, проверьте датчики холла

[rzaviy]

Типа это нормально, так и должно.
Если человек не в состоянии проверить контакты на всех силовых и холовых линиях, то это есть проблемма.
Данные надо вводить правильные, тогда и ответ правильный будет.

[G.E.na]

.мой бездатчиковый редукторник 350 вт бафанг тож .начал вырубаться при старте все контакты проверены протерты и ухожены
.кондей в контроллере не пухлый
.на хх вращается и управляется
.фронтальный дд киловатник с 30 а синусником фсе норм от этой же батки и ручки
?

[Сергей132]

Это-то понятно. Но зачем ставить "высоковольтную" батарею (с высоковольтным же контроллером) на низковольтный мотор, чтобы потом для устранения срывов и свистов, т.е. для избежание выхода его из строя уменьшать напряжение на обмотках методом рассеивания тепла на высокоомном шунте? Это всё равно как специААльно выбрать 110-ти вольтовую лампочку для того, чтобы потом сделать "ход конём", т.е. поставить гасящий резистор и только потом включать её в 220v
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1615636 

Сразу видно человека который хорошо понимает. Выходит загадка срывов почти разгадана. Вот моя история. Контроллер кт на 22А. Шунт хорошенько залужен. Дает 30А примерно батарейного. Срывы происходят только на полном акб. Если плавно разгоняться то срывов нет. Шунт лудил по алгоритму минимум срывов при большей мощности. Перемотал мотор. Намотал точно так же, только сечение пучка увеличил, процентов на 30. Уменьшил сопротивление обмоток получается. Теперь срывы всегда при напряжении от 48 до 53 В. Только плавный разгон. И ещё перед срывом слышится из мотора щелчок, как будто обмотки встали навстречу, тупняк какой-то. Первоначально предположил, что мосфет остается открытым когда пора закрываться, но теперь сомневаюсь. Вопрос. Как сделать так, что бы фазный ток оставался большим, а срывов не было? Осмотрев плату, не нашел устройства который которое меряет ток (фазный), кроме шунта. Ток прямиком через мосфеты идет в мотор. Как процессор понимает, что надо сделать сброс. Наверное дело в ШИМ. Нельзя сделать слабый контроллер мощным, или это не так. Если я поставлю на ту же батарею, и на тот же мотор контроллер скажем на 40 ампер, срывов же не будет, а токи будут больше. Не понятно как происходят срывы, в чем конкретная причина.

[edw123]

Сразу видно человека который хорошо понимает. Выходит загадка срывов почти разгадана. ...Не понятно как происходят срывы, в чем конкретная причина.

Этот человек всё нафантазировал. Фазный ток никак не измеряется, все измерения и ограничения-сбросы исключительно по батарейному. "Срыв" в редукторных моторах с фривилом очень часто происходит из-за слишком резкой подачи большого тока, что ведёт к прокручиванию во фривиле, что даёт очень похожий звук..

[Сергей132]

Этот человек всё нафантазировал. Фазный ток никак не измеряется, все измерения и ограничения-сбросы исключительно по батарейному.

Осмотрел платы двух моих кт-шек. Фазный ток действительно нечем не меряется. В 12-фетной есть на плате место, где может ставиться устройство меряющее ток по фазе Б, но там ничего не распаяно.

"Срыв" в редукторных моторах с фривилом очень часто происходит из-за слишком резкой подачи большого тока, что ведёт к прокручиванию во фривиле, что даёт очень похожий звук..

Дело тут точно не в фривиле. А вероятно, как вы говорите, в резкой подаче большого тока. Процессор может видеть ток только по шунту. Срыв срабатывает, непонятны для меня образом. Шунт ведь залужен, значит процессору идут показания тока раза в полтора два меньше фактического. На лсд показания 800-900 Вт вместо 1500 Вт реальных. То есть, снижаю показания амперметка в кт и повышаю фактический ток - идет срыв. И чем отличаются контроллеры мощный от слабого, кроме мощности мосфетов и толщине шунта?

[edw123]

Дело тут точно не в фривиле. А вероятно, как вы говорите, в резкой подаче большого тока.

Повторюсь: фривил не срабатывает при резкой подаче тока. При плавной нормально срабатывает и запросто едем. У меня на двух моторах с 6фет контроллером на 15А всё замечательно, а на 9фет 20А - только аккуратненько ток давать газом иначе "щелчок и бессмысленное жужжание внутри"
Но это но обязательный, а один из возможных вариантов "плохой" реакции на резкий и большой ток и у Вас может быть и другая причина, например по холловскому проводу наводится большая помеха от резкого большого тока и контроллер теряет синхронизация.

И чем отличаются контроллеры мощный от слабого, кроме мощности мосфетов и толщине шунта?

Порогом по току, лучшим теплоотводом с большего корпуса, толстыми проводами, дорожками... Много чем, но главным образом тем, что даёт больше ток и "резче".

[Сергей132]

Повторюсь: фривил не срабатывает при резкой подаче тока. При плавной нормально срабатывает и запросто едем. У меня на двух моторах с 6фет контроллером на 15А всё замечательно, а на 9фет 20А - только аккуратненько ток давать газом иначе "щелчок и бессмысленное жужжание внутри"

Фривил не прокручивает. Щелчки слышно на ходу. Еду 10 км.ч, держу тягу в маленький подъем, в пол газа. Идут ели слышно изредка щелчки в моторе. По звуку похоже на обмоточные. Точно не в механике. Даю чуть больше газа. В ответ один щелчек и сброс тяги. Нужно отпустить газ и подождать секунды полторы. Затем снова поедет. Если газ не отпустить система отключается. Такое происходит только когда в батареи больше 48 Вольт. И если с шунта оплеткой снять олово, то сбросов так же нет, но тогда скучно еле едет.

у Вас может быть и другая причина, например по холловскому проводу наводится большая помеха от резкого большого тока и контроллер теряет синхронизация.Порогом по току, лучшим теплоотводом с большего корпуса, толстыми проводами, дорожками... Много чем, но главным образом тем, что даёт больше ток и "резче".

Проблему с мотором я решил. Теперь проблема с контролером. Мне нужно чтобы велосипед стабильно работал на 30 амперах батарейного. Мне кажется 9-фет кт-шник на это способен, вот только сброс идет. Узнать бы корень проблемы. Может и наводки. Может ещё что-то. Но это явно связано с напряжением. При 53 вольтах вообще ручку газа трогать не стоит, если скорость ниже 25 км.ч. Сначала на асисте, потом газ, скорость набирает до 45 км.ч. При низком напряжении рвет с места без проблем, без сбросов. Первое что подумал, мосфеты ведь на 68 вольт, может их пробивает.
Вчера снял контроллер 9ф. Подключил 12ф. Это целая история, разъемов то нет. Всего два, на акб и бафанговский возле колеса. Всё припаивается к плате. Включил его, даю газ, показывает 03 info. Не видит холлы. И не крутится. Если хорошенько крутануть рукой и дать газу, то крутится и сильно шумит, с 03 info.
Кт 9ф хорошо работал без холлов (с откл красным проводом). Если тронуться на педалях, то тянет хорошо и без шума. В нем установлена плата в термоусадке с девятью выводами. Понимаю, эта платы для работы кт без холлов, так как на основной плате куда припаиваются часть проводов написано "no holl". В 12ф кт такой платы нет. Завтра будет время, попытаюсь разобраться. Может плату можно переставить. И холлы осциллографом проверю. Возможно один из них нерабочий, поменяю.
Заранее говорю. До ремонта мотора были сбросы. Холлы не причина.

[edw123]

Даю чуть больше газа. В ответ один щелчек и сброс тяги. Нужно отпустить газ и подождать секунды полторы. Затем снова поедет. Если газ не отпустить система отключается.

Вот у меня 1 в 1, разве что кроме "система отключается". Сбрасываю газ и снова тихонько добавляю. Холлы вообще не задействованы, без них всегда ездил.
Повторюсь - я Ваш случай не диагностирую, может быть всякое, я только свой описываю. Повышение напряжения повышает фазный ток.

[Сергей132]

Не 1 в 1. У вас прокручивает фривил. Мотрчик крутится в холостую. Газ отпускаете, мотор останавливается, газуете фривил цепляется.
У меня мотор отключается и если не отпустить газ (после отключения) то контроллер отключается совсем.

[edw123]

У меня мотор отключается и если не отпустить газ (после отключения) то контроллер отключается совсем.

Я на своём как-то не проверял, отключится или нет. А через корпус не очень просто определить, что там "не так".
Вы же пишете, что ток падает при "срыве"? Можно разобрать контроллер и посмотреть, что там диод высвечивает за ошибку, если охота повозиться.

[Сергей132]

В общем, не смог добиться что бы контроллер кт 9ф 22А работал стабильно на 30 А. Вероятно надо лезть в прошивку. Лудил шунт по всякому, игрался с настройками С5. Работает вроде на 30 стабильно, но может скакануть до 35 и срыв. В общем оставил шунт с краю слегка подлуженым, 26 - 27 А идет, почти без срывов. Зато нашел причину, почему не работает кт 12ф 35А, давал ошибку "инфо 03". Как и предполагал один из датчик холла в моторе был не рабочий. Заменил на 3144. Кстати, сигнал с него более четкий, чем с двух родных, сигналы слегка "волнистые". Смотрел осциллографом.
Если установить С5 = 0 то трогание с места осуществляется плавно, но ток при дальнейшем разгоне не режет. Но, могут быть разные прошивки в контроллерах. Это кому надо беречь редуктор.
Заказал программатор  https://aliexpress.ru/item/32792513237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edunENbg
Покатавшись немного по травке, вот что обнаружил. Греется кабель мотора. Не только разъём, а весь кабель. Замерил сечение жилы 19*0,31 это 1,4 кв.мм.

добавлено:
Из статьи про мосфеты.

"При коммутации индуктивных нагрузок должна быть предусмотрена цепь погашения обратной ЭДС во время выключения транзистора. При резком отключении напряжения питания на индуктивной нагрузке возникает всплеск обратного напряжения. На этот случай в некоторых MOSFET имеется защитный диод. Встроенные диоды MOSFET имеют длительное время восстановления запирающего слоя по сравнению с рабочими циклами самих транзисторов. Если во время работы комплементарного транзистора встроенный диод на одном MOSFET окажется в проводящем состоянии, то возникает сквозное замыкание источника питания. "

Вероятно, это и есть причина срывов. Перед срывом идут "тычки" в моторе (обмоточные). Срывы происходят только когда батарея заряжена.