и мой электроник

[oldpilot]

изоляцию на акустический провод всеравно надо бы вторую делать, из термоусадки, может быть.
но у провода есть серебренные жилы - это гут.
а есть еще такая технология:
каждый проводок в пучке, изолирован. Типа трансформаторного в лаковой изоляции.
зачищены под контакты только концы проводов. получается, что ток идет не по одному проводу,
а сразу по десяткам.

На многожильных проводах и без лака ток идет по каждому проводнику отдельно. Для того их и делают многожильными. Важно иметь как можно больше проводников по количеству. Поэтому я и предлагал на 500 жилок. Но их паять трудновато. Очень сильно тепло отводят, нужен хороший паяльник.

[b1zero]

при определенных навыках любая пайка - не проблема.
не получается паяльником - используйте газовую горелку. Только потренируйтесь сначала на чем - нибудь не нужном.

[oldpilot]

при определенных навыках любая пайка - не проблема.
не получается паяльником - используйте газовую горелку. Только потренируйтесь сначала на чем - нибудь не нужном.

У меня нет проблем, я их паяю уже лет 6. Просто считаю нужным предупредить об особенностях. От перегрева или долгого прогрева изоляция дубеет и не гнется рядом с пайкой.

[sykt]

каждый проводок в пучке, изолирован. Типа трансформаторного в лаковой изоляции.
зачищены под контакты только концы проводов. получается, что ток идет не по одному проводу,
а сразу по десяткам.

Здесь используется скинэффект. Высокочастотный ток стремится идти по поверхности.
Поэтому площадь поверхности увеличивают множильностью.

[aL75]

а есть еще такая технология:
каждый проводок в пучке, изолирован. Типа трансформаторного в лаковой изоляции.
зачищены под контакты только концы проводов. получается, что ток идет не по одному проводу,
а сразу по десяткам.

Очевидно, имеется в виду литцендрат, но он дает выигрыш на относительно высоких частотах (от десятков кГц, когда начинает проявляться скин-эффект) , в МК же, за счет сглаживания индуктивностью обмоток, ток течет низкочастотный. Лучше все таки стараться заложить провод возможно большего сечения, а на количество жилок можно не обращать внимания. 

[oldpilot]

а есть еще такая технология:
каждый проводок в пучке, изолирован. Типа трансформаторного в лаковой изоляции.
зачищены под контакты только концы проводов. получается, что ток идет не по одному проводу,
а сразу по десяткам.

Очевидно, имеется в виду литцендрат, но он дает выигрыш на относительно высоких частотах (от десятков кГц, когда начинает проявляться скин-эффект) , в МК же, за счет сглаживания индуктивностью обмоток, ток течет низкочастотный. Лучше все таки стараться заложить провод возможно большего сечения, а на количество жилок можно не обращать внимания. 

То есть самое важное сколько кв. мм. мы пропихнем через отверстие вала МК? Тогда стоит выбирать с самой тонкой и термостойкой изоляцией?

[aL75]

 Да, чем больше "квадратов", тем лучше. При достаточном сечении ИМХО и изоляция нужна не столько термостойкая, сколь механически прочная.

[Lexeich]

Да, чем больше "квадратов", тем лучше.

Только бы в отверстие оси влезло (геморрой еще тот).

При достаточном сечении ...

Таки скин-эффект наблюдается, ищите провод с тонкой жилой и побольше их количеством.
+ легче будет в ось протягивать, он мягче.

...и изоляция нужна не столько термостойкая, сколь механически прочная.

Столько, столько...
Когда я снимал родной кабель, изоляция на нем (внутри двигателя) вся задубела и потрескалась вдоль и поперек. Скорей всего - температура внутри мотора. Сейчас все 3 по 4 квадрата в термоусадке (еле впихнул).
З.Ы. зря я 5-ти, а не 7-ми жильный кабель для датчиков Холла применил (хвост от компьютерной мыши, они разные бывают, особенно от старых мышек), на свободную пару можно было бы температурный датчик повесить.

[aL75]

Только бы в отверстие оси влезло (геморрой еще тот).

Ну эт само собой . 

Таки скин-эффект наблюдается, ищите провод с тонкой жилой и побольше их количеством.
+ легче будет в ось протягивать, он мягче.

Откуда дровишки про скин-эффект? С тем, что мягкий провод будет легче протягивать - согласен.

Когда я снимал родной кабель, изоляция на нем (внутри двигателя) вся задубела и потрескалась вдоль и поперек. Скорей всего - температура внутри мотора. Сейчас все 3 по 4 квадрата в термоусадке (еле впихнул).

Я разбирал свое МК, так изоляция были в вполне удовлетворительном состоянии... Вполне возможно, что у Вас это случилось из-за чрезмерного нагрева самих проводов, я бы не сказал, что само МК так уж сильно греется. Интересно было бы оценить состояние проводки теперь, после замены.   

[b1zero]

а теже акустические провода с серебренными жилами.
Есть ли выигрыш по соотношению диаметр/ток?

[aL75]

 Серебрение - эт хорошо, конечно... В первом приближении оценил бы его преимущество в 5-10%, не более. 

[mastercap]

Совершенно верно. Все носятся с этими серебрянными проводами, но его сопротивление меньше всего на 9%.
Ссылка на таблицу удельных сопротивлений:
http://irodov.nm.ru/const/udsopr.htm

[b1zero]

сегодня первая неисправность вылезла. Ехал долго в затяжную горку, все было нормально.
Горка закончилась и я вдруг понял, что скут как то плоховато реагирует на газ. Заряда точно было много,
проехал от силы километров 8-9, а при добавлении газа прибор показывает, что заряда меньше половины.
Скут как то тупит. Думаю, ладно, приеду домой - посмотрю. А вот фиг вам проехал еще с километр и встал.
Вот, блин, засада. Поднял сидушку - смотрю автомат выключен, фига се, с чего бы? Мысли уже не хорошие...
Думаю, дай попробую включить - а он горяченный, чуть не обжегся. Постоял - покурил, остыл автомат, пытаюсь включить,
фигушки, включается, но скут мертвый. Думаю - пипец автомату, взял нож, отрезал провода от автомата, соединил напрямую без него.
Все завелось. В общем автомат приказал долго жить. Завтра поеду надо что то подобрать в замен. А то так и пожар устроить можно.
Еще заметил такую особенность - когда соединил провода напрямую, скут попер еще лучше, чем с нова т.е. мощи явно прибавилось.
Делаю вывод - автомат есть слабое звено, часть энергии брал на себя. Может кто уже с таким сталкивался - не подскажете
какой лучше автомат поставить?

[oldpilot]

Вопрос замены автомата защиты обсуждался в этой ветке в теме "Помогите найти блок защиты" Посмотрите применительно к Вашей мощности.

[i]

Аналогичный случай.
Только у меня колодка предохранителя грелась. Вчера нагрелась до температуры плавления припоя и провода отпаялись. Корпус батарейного бокса подплавился... А предохранителю пофигу, живой и здоровый, даже блестит...
Когда закоротил провода помимо предохранителя, стало лучше. И ещё заметил, что проблему с лишним нагревателем в цепи "аккум-контроллер" можно диагностировать по поведению транспорта при разряженной батареи. Когда аккум действительно разрядился, контроллер не работает при любом положении ручки (дергается, чуть везет и опять отрубается, период 3-5 секунд), а когда в цепи появляется "кипятильник" (плохой контакт), то на малых скоростях и малых токах можно ещё долго ехать.
Кстати мне показалось, что без предохранителя пробег увеличился километров на 5. Если "туда>" еле хватило заряда, то "<обратно" уже без предохранителя, доехал в лёгкую, и зеленый глазок еще подмаргивал...
ИТОГО:
Предохранитель (или автомат) НУЖЕН! для защиты проводки от возгорания, в случае её повреждения (контроллер он не спасет). Но с его контактами надо что-то делать, ибо они воруют нашу энергию.
Может предохранитель просто запаять... 

[Alex_Soroka]

Аналогичный случай.
Только у меня колодка предохранителя грелась. Вчера нагрелась до температуры плавления припоя и провода отпаялись. Корпус батарейного бокса подплавился... А предохранителю пофигу, живой и здоровый, даже блестит...

интересно...   
вообще-то нагрев это признак высокого сопротивления, и значит все места нагрева воруют энергию.
Навскидку есть несколько способов решить ситуацию:
1) есть самовосстанавливающиеся предохранители. Но их нет на 30А, так что придется ставить впараллель несколько. Решение не из самых дешовых...
Читать тут:
http://www.multifuse.ru/
http://news.autoua.net/ru/news/c48/2003/07/05/1474.html
http://www.kosmodrom.com.ua/data/mf-r.php
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/JK30.pdf
http://www.platan.ru/pdf/00748.pdf - смотритте на MF-S - написано что дла защиты аккум.батарей.

2) автомат на 32А ставить - но меня настораживает факт что они тоже греются... в разговоре с продавцами в магазине я узнал что есть оказывается какие-то особенности у разных фирм - т.е. отношение автомата к "броскам" тока нагрузки и характеру(инд или емк). Но это все про сеть ~220В ...а у нас постоянка 
3) придется наверное брать паяльник и творить реле автомобильное + схемку контроля тока... и мы опять вернемся к нагреву шунта ...

...кстати - в моих "умных" зарядках мы применили программный способ защиты от КЗ в нагрузке. Проверял много раз, процессор успевает отрубать питание. Но это все для токов до 12А при 12В... 

[b1zero]

блин - вот обрадовали
и чего теперь 
будем думать как и рыбку съесть и 

[Overrider]

Народ, зачем автомат, зачем реле? Мы в каком веке вообще живём?
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/Book-Schemotehnic/Glava%205/Index0.htm
Первая же ссылка по запросу "электронный предохранитель" выдаёт кучу вариантов
Да, придётся использовать шунт, но ведь можно использовать шунт из контроллера, ведь он там всё равно есть