Dualtron Thunder

[isi]

Ну и правая кисть иногда сама по себе слегка ноет.

Это к сожалению норма, может продолжатся еще несколько месяцев, у меня пока так же ноет регулярно.  Такие вещи долго потом о себе напоминают, увы...

[Kzakkttixx]

у нас на тандере колодки с радиаторами идут , он там вообще нужен?

такие покупать или есть проще , без радиаторов?
ссылка

Наверное да, на всякий случай. Я такие и беру на замену, один раз менял. В моей эксплуатации с 5 рекупом задние почти стерлись за 1170км, а передние целые, так как я передним тормозом редко пользуюсь. Насколько я понимаю, радиаторы актуальны для тех, кто не использует электротормоз. Однако такие люди обычно все стоковое на магуру меняют, зачастую даже не сравнивая напрямую...

[Shumadan]

у нас на тандере колодки с радиаторами идут , он там вообще нужен? такие покупать или есть проще , без радиаторов?

Это не радиаторы, а декорация. Покупать нужно обычные, которые пять рублей мешок и менять почаще. Без рекупа хватает примерно на 500км пробега. Разницы между дешманскими и стоковыми "радиаторными" никакой. Еще пробовал дорогие металлокомпозитные, тоже полная ерунда. Хватает на чуть подольше, стоят примерно в 10 раз дороже.

Насколько я понимаю, радиаторы актуальны для тех, кто не использует электротормоз. Однако такие люди обычно все стоковое на магуру меняют, зачастую даже не сравнивая напрямую...

Не поменял, ездил на стоке без рекупа. Непонятно, зачем магура, если исправным стоком можно до черезрульки или юза зажать.

[Киса]

я заказала, 447р за пару колодок вышла. есть дешевле ? на ультрон я покупала 600р 4комплекта , но не думаю что они будут хорошие.
в чем проблема рекуп включить или у тебя фобия что контры сгорят?

[Shumadan]

я заказала, 447р за пару колодок вышла. есть дешевле ? на ультрон я покупала 600р 4комплекта , но не думаю что они будут хорошие. в чем проблема рекуп включить или у тебя фобия что контры сгорят?

У меня не фобия. Дважды горел передний контр на рекупе, сейчас есть запасной на быструю замену. Проблема даже 67-вольтового Тандера в том, что: 1) мало фетов в мощном устройстве; 2) нет координации между работой контра и БМС батки. Не знаю, что в 84-вольтовом, но думаю, что токи выше и сжечь еще легче.
Выглядит это так: на любом значении рекупа (кроме 5, который рекупом не является) при полной или почти полной батке на хорошем торможении вырабатываются токи, которые БМС батареи принимать отказывается. Токи остаются в контре и жгут мосфеты.
Вначале вообще не заморачивался, ездил на рекуп=3 и быстро сжег. Потом занимался ерундой и каждый раз при выезде на полной батке вручную отключал рекуп. Один раз забыл, и на 97% заряда тут же сжег (единичное торможение с 55кмч на спуске), рекуп=2. Теперь отключил совсем.
Колодки дешманские стоят примерно 600руб. за комплект из 4-х пар, т.е. 150руб/пара. Они без радиаторов, просто прямоугольнички. Наверное, такие же, что и на ультроне. Выезжаю их до скрежета, когда уже металлом по диску. Спереди хватает на 500км, сзади подольше - где-то 800км. Но это будет зависеть от стиля езды, у меня агрессивный подрыв и частые торможения.

[Киса]

почему тогда пятерку не поставит? изъезживать колодки до метала это не мой вариант, я в технике разбираюсь и не могу себе такое позволить 

[Inego]

кроме 5, который рекупом не является

Можно поподробнее как это работает и устроено? 0 - рекуп отключён, 1 2 3 4 - на единичке идет более слабый заряд на батарею, но нагрузка на мосфеты сильнее, на четверке батарея заряжается больше и нагрузка на мосфеты ниже, 5 - работает не рекуп, а наоборот энергия батареи тратится на торможение и она разряжается. Так ?

[Киса]

точного ответа нет. но писали что в положении 5 противоток и батка работает на торможение

[Inego]

5 противоток и батка работает на торможение

Ну 5 не особо интересует, больше хочется понять какой безопасней для мосфетов, 1 режим или 4 ?) 5 уж через чур сильный,  лучше АБС включить вместо 5 

[Киса]

да пятый сильный , сегодня катала, тяжко . а с рекупом что думать ,первый самый слабый -щадящий .
я так понимаю это перегорания единичные случае , но шума много , одно дело на хламо ультроне контр кривой косой перегорает это норма , а другое дело на топовой дуле.
видос по саважу 11 посмотрите целая коробка сгоревших контриков валяется у продавца

[Shumadan]

Можно поподробнее как это работает и устроено? 0 - рекуп отключён, 1 2 3 4 - на единичке идет более слабый заряд на батарею, но нагрузка на мосфеты сильнее, на четверке батарея заряжается больше и нагрузка на мосфеты ниже, 5 - работает не рекуп, а наоборот энергия батареи тратится на торможение и она разряжается. Так ?

Все правильно излагаете, кроме того, что нагрузка на мосфеты ниже на единичке. Нагрузка наоборот, выше на 4-ке - зарядные токи больше.

Ну 5 не особо интересует, больше хочется понять какой безопасней для мосфетов, 1 режим или 4 ?) 5 уж через чур сильный,  лучше АБС включить вместо

Лучше сжечь феты, чем подпортить батарею. Контр потому и сделан модульным, быстросъемным и в металлическом корпусе, что он принимает на себя удар и бережет батарею. Просто в целом у Тандера с тормозами беда, не случайно люди магуру ставят. Наделали кучу опций - и гидравлику, и рекуп с противотоком, и АБС, а толком все это не работает. Если ездить потихоньку на подразряженной батке, то рекуп 2-3 лучше всего. А для гонщиков все уныло.

[Inego]

Нагрузка наоборот, выше на 4-ке - зарядные токи больше.

Раз на 4 зарядные токи больше, значит это хуже и для мосфетов и для батареи. Ну теперь понятно. Остаюсь на 3 тогда. Спасибо!

[volodiaa]

Если про рекуп? то 5 режим это вроде и не рекуп, а электротормоз, проверить можно - толкнуть самокат с места с включенным контроллером, если тормозит с нуля, значит тормоз .
А сгорает от перегрева фетов, сначала перегрев приводит к просадке пластиковых втулок (крепление , изолятор фетов.)
Нарушается отвод тепла и еще больший перегрев сжигает феты (контроллер) . По хорошему надо уже менять схему установки фетов , как это реализовано у кели, веск и им подобным.  феты без ног и лежа на плате, отвод тепла лучше, сопротивление фета меньше, так как ноги короткие, . Прижимать феты к радиатору то  же надо по другому, скобами (они прижимают феты равномерно и не зависимо от температуры).  Все давно придумано, но производители экономят и дуалтрон тоже !

[Киса]

надо разобрать контры? а есть инструкция что и как делать?
не зря умные владельцы мастерских отключают рекуп и ездят так . я тоже поразмыслив рекуп на ноль поставила

[Киса]

Если ездить потихоньку на подразряженной батке, то рекуп 2-3 лучше всего. А для гонщиков все уныло.

поставь рекуп пять , будет как вкопанный останавливаться , какая в этом случае нагрузка для батареи , он а противоток дает нагрузку пытаясь колесо в другую сторону прокрутить 

[Shumadan]

поставь рекуп пять , будет как вкопанный останавливаться , какая в этом случае нагрузка для батареи , он а противоток дает нагрузку пытаясь колесо в другую сторону прокрутить

Так и знал, что ты хочешь, чтоб я на Дуле убился. Рекуп-5 - это противоток на 2/3 мощности. Фактически, это почти полный ход обоими колесами в обратную сторону на скорости. Если на сухом асфальте, подготовившись с ЦТ и титановым хомутом, это еще прокатит, то представь, что будет на слегка мокром/пыльном покрытии, да еще и в повороте. Оба колеса срывает в юз, на фиг такие приключения? Гидравлика, какая бы плохая она ни была, позволяет точно дозировать усилие и разделить передний/задний тормоз.
Вот читал здесь дельный совет, но так и не реализовал - снять концевик тормоза с одной ручки, тогда можно будет сделать торможение чистой гидравликой (одним колесом), а если мало - нажатие второй ручки добавляет гидравлику еще одного колеса и рекуп обоих колес.

[Киса]

воблинг и курсовая устойчивость , от ширины руля и выноса же зависят, кто-то экспериментировал?

https://www.youtube.com/watch?v=S0MNyvDHV2c

[Shumadan]

воблинг и курсовая устойчивость , от ширины руля и выноса же зависят, кто-то экспериментировал?

От выноса зависит, но не руля, а вилки. От ширины руля зависит мало. Сильно зависит от состояния дорожного покрытия, скорости, работы амортизатора, давления воздуха в покрышке и рисунка протектора. Мотики прекрасно воблят и при широком руле, и когда дюжий байкер пытается силой его удержать, то обычно только хуже - колебания системы включают реакцию райдера тоже.
Из практических советов по профилактике воблинга: 1) демпфер руля; 2) снизить давление в передней покрышке; 3) заменить слик/полуслик на грязевую; 4) убрать все люфты из рулевой.
Борьба с начавшимся воблингом: 1) сбросить скорость (лучше задним тормозом без юза); 2) перенести ЦТ (вперед/назад, привстать/присесть); 3) ослабить хват руля и бороться с ним вязко. Если ничего не помогает - выбирать место для падения и класть самик на бок, самому чуть выше, чтобы не шкурой по асфальту скользить.