Велосериал от KABAN'а - рассказ о моем электровелосипеде

[cvanya]

Дабы собрать мои скромные рассказы о сборке и опыте эксплуатации своего электробайка, решил создать эту тему, где буду выкладывать интересности из моей жизни связанные с электротранспортом. Может кому-то это будет полезно, а значит я уже не зря всё это делал 

[cvanya]

Получил на днях батареи, боксы, бмс, ручку газа от Shaman2 и вот закончил сегодня спайку батареи 10s6p. Решил для экономии обойтись без контактной сварки.
Вот так это выглядит:




Вот такой вырез под бмс:


А вот и сама бмс:


Припаял БМСку, заклеил свободно-болтающие провода каптоном (который только вчера вечером получил).


А чтобы батка не болталась в корпусе, прилеил пенку, которая была с боксами при покупке (почему-то корпус имеет такой внутренний люфт).


Поставил на зарядку. Были бы разъемы XT60, подключил бы ваттметр (так он припаян на веле). Моя пятиамперная зарядка впервые начала хоть как-то греться (из-за кулера и малого потребления заводскими батареями она была постоянно холодная при комнатной температуре). Кстати, за 950 покупал, просто нужна была срочно. Жалею, что вторую зарядку на олх на 40в проморгал, ушла за 550, так бы вторую батку можно было бы одновременно заряжать.
Допиливаю крепление на раму.

------------------------------------------

Поставил наконец-то на раму. На самом деле собирал я эту батку для другого вела, но пока потестирую на своем основном. Флягодержатель пришлось снять, а в нижний не поставишь полную бутылку - не дежит (до этого и так выпадал, а после того как погнул, так и вовсе плохо держит).
"Жалко флагодержатель  :cry: " (С)

Провод пока временный (точнее старый, так уже почти полгода езжу). Раздобуду нормальных разъемов XT60, тогда и переделаю проводку.


Вот так сбоку выглядит


Само крепление


Пропилил как и советовали в UltraLED (где я брал боксы) - не реклама, просто у них дешевле даже чем на али. "Хорошо, что алюминий здесь стоит - он легкий на вес и податливый на обработку" - подумал я перед тем как пилить. Полчаса - это минимум оказалось. Нижнюю пластину просверлил под крепление флагодержателя.


Вот только что напрягает - нижнюю часть снизу держат только эти два маленьких выступа (по одному на сторону). И еще - в видео от UltraLED говорилось, что можно прикрутить пятью болтами нижнюю пластину (пять дыр), хотя почему-то только для трех есть посадочные места на этой пластине (и куча дырок с резьбой для контроллера, которого у нас нету).

[cvanya]

Купил силиконовой смазки и записал видео. Приятного просмотра!
p.s. На силиконовой действительно в разы лучше!

-------------------------------------

Очередная смазка, в этот раз силикон-тефлоновой смазкой. Смотрим состояние шестеренок, комментируем.

[cvanya]

Видосик о том как я (и не только) пытался разобрать мотор-колесо Q100 от Evel.ua, а также заклинивший подшипник - как такое можно было допустить в продажу? Как думаете - разработается? В общем смотрите, критикуйте, буду рад любым отзывам и конструктивной критике пока я заканчиваю сборку вела 

[cvanya]

Сборка полного привода на двух передних моторах!
Так как в наличии был ещё один мотор на переднее колесо, да ещё и такой же как уже был установлен, было принято решение сделать полный привод отказавшись полностью от трансмиссии - всё равно крутить педали не могу, а мощности и крутящего момента не хватает. Ржавую цепь, которая была для декора - снял, с ней избавился и от изношенной трещетки, так что вес не сильно вырос.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться - разная ширина дропаутов, так что пришлось делать максимум проставок и немного (где-то на 1см) сужать дропауты. Это напряжение в металле не критично, так что можно быть спокойным, а в случае чего - раму брал и так не дорого, да она уже была и так варена, да недавно ещё и резьбу в петухе порвало (потому и не стало ещё раньше у меня и заднего переключателя - пора бы и передний снять, тем более, что цепи уже нету).
Вторая проблема всплыла с контроллерами, даже не смотря на то, что они как бы одинаковы, но об этом в следующий раз.
Испытания по лесу и песку - в видео! Но это ещё не самое тяжелое место для моторов оказалось.

[tmkt]

почему велосериал от KABAN-а, а пишет некто [user]cvanya[/user] 

[Геодезист]

Вторая проблема всплыла с контроллерами, даже не смотря на то, что они как бы одинаковы, но об этом в следующий раз.

С нетерпением жду следующего раза.Местность очень похожа как и у меня.

[cvanya]

После новой поездки просто поджарил задний моторчик - перегрел его до потери тяги, много песка было, но позже всё восстановилось, за это я и люблю "штатный" контроллер - при большем форсировании, можно было бы запросто и магниты перегреть. Смазка вся превратилась в отработанную жижу, хотя сам мотор новый и силикон-тефлоновая смазка была намазана свежей. Причина в разнобое контроллеров - производитель выпустил новую ревизию и мощность теперь вкачивается при не полном повороте ручки газа из-за этого на низких скоростях (10-20кмч) в задний мотор вкачивалось больше, чем нужно, что и привело к перегреву. В общем то, для чего ставил второй мотор (тяга на бездорожье) вышло плохо. Но так как у меня есть ещё один контроллер (последней ревизии), буду пробовать позже менять менять контроллер первой версии на третью. Ранее на этом же велике стоял q100 задний с контроллером второй версии, но он работат только для увеличения тяги в режиме 100%, а передний мотор 120% и поэтому не перегревался в принципе.
Ожидал, что всё будет гут, поставил два одинаковых мотора, поставил на обох 120% мощности и вылезла такая бяка.
Мой вывод - гораздо важнее согласовывать контроллеры, ведь именно они вкачивают мощность в моторы. Одинаковые моторы тоже важны, но как показал мой, хоть и небольшой, но всё же опыт, абсолютная идентичность не обязательна.

На следующей покатушке по лесу просто выставил пониженную виртуальную передачу (вроде режим 80%) и газ в пол - моторы были тепленькими при этом скорость была хороша, но это уже на следующий раз отложу.


И как обычно - видеооотчет 

[Jeca]

Мой вывод - гораздо важнее согласовывать контроллеры, ведь именно они вкачивают мощность в моторы. Одинаковые моторы тоже важны, но как показал мой, хоть и небольшой, но всё же опыт, абсолютная идентичность не обязательна.

Вы лечите последствия, вам нужен мид. Он позволит ехать в натяг.
Если не хотите, ставте градусники. Даже на 50% будет перегрев. Не хватает сумарного момента и мелкий мотор его не даст как не топи.

[илс]

Вы лечите последствия, вам нужен мид. Он позволит ехать в натяг.
Если не хотите, ставте градусники. Даже на 50% будет перегрев. Не хватает сумарного момента и мелкий мотор его не даст как не топи.

На песках и в снегу, люди оч. быстро перегревали даже 3кВт "крошки" моторы.
так что дело не в мощности, а в ...конфиге. Он должен иметь или обратную связь по температуре, как в Адаптто, или встроенное термоограничение, как в миддрайве Бафанга, либо, за полчаса-час ставится термодатчик в любое МК и выводим минидисплей за 2 юсд на руль.

Мой знакомый форумчанин ездит всего на одном МК но...с тремя термодисплеями:
1. контроль темп. МК
2. контроль темп. батареи
3. контроль темп. контроллера в кофре   

[Геодезист]

Напряжно иметь на руле столь приборов....уже и так глаза разбегаютс- у меня сейчас на руле: амперметр,велокомп,датчик темперауры,вольтметр...а еще и навигатор . Вот  все таки надо ставить дисплей лсд 6,как то согласовывать его с контроллером и датчиком температуры в мк.Но надо что бы автоматом отключался двигатель при достижении заданной температуры.
Написал и задумался...действительно, а как бы реализовать что бы колесо отключалось при достижении заданной температуры?
Что толку мне видеть какая у мк температура? Пусть бы лучше сам отключался ....

Что касается заднего колеса-мне кажется все таки нагрузка на него больше и особенно по песку когда полный привод. У меня часто переднее колесо просто буксует а заднее на педалях и очень напряжно его крутить а пробуксовки нет,контроллер скорее всего ни причем.
И еще-если песка рыхлого сантиметров 20-30 -тогда заднее колесо просто зарывается и даже мид там сгорит......только в руках такие участки преодолевать..

[илс]

Отключать МК от перегрева оч. просто. Я выкладывал фотки такого апгрейда.
Покупаем термостат напр. на 80 градусов (у меня есть лишний. купил 5шт на али) и подключаем его в разрыв красного проводка плюса питания холлов.
Вот и все. МК отключится примерно на 100 градусах, остынет до 70 и снова...включится. 

[cvanya]

Вы лечите последствия, вам нужен мид. Он позволит ехать в натяг.

Была идея, даже была возможность за 15к купить бу бафанг 48в750вт с батарейкой, но не хватило суммы (а они сами по себе стоят 12-14к новые) и он ушел другому челу. На днях увидел бу раскомплектовку 36в350вт за 4.5к, но пока связался с этим редкозаходящим на сайт продавцом, он заявил, что мотор уже продан. Хотел даже взять как-то раму со встроенным мидом, но продавец не хотел отдавать ниже 150 баксов, а так как я не знал живое оно или нет и поедет ли от ручки газа - то и не стал брать вовсе. Может на будущее как-то сделаю, но это тоже - ещё и трасмиссию обслуживать нужно будет...

Что касается заднего колеса-мне кажется все таки нагрузка на него больше и особенно по песку когда полный привод. У меня часто переднее колесо просто буксует а заднее на педалях и очень напряжно его крутить а пробуксовки нет,контроллер скорее всего ни причем.
И еще-если песка рыхлого сантиметров 20-30 -тогда заднее колесо просто зарывается и даже мид там сгорит......только в руках такие участки преодолевать..

Возможно оно и так, но и без амперметра (который я тоже подключал уже в разрыв батарейной цепи) слышно, что сначала включается задний мотор и только потом подключается передний. По жужжанию редуктора отчетливо слышно работает ли он либо перегружен или вовсе холлы отошли.

Отключать МК от перегрева оч. просто. Я выкладывал фотки такого апгрейда.
Покупаем термостат напр. на 80 градусов (у меня есть лишний. купил 5шт на али) и подключаем его в разрыв красного проводка плюса питания холлов.
Вот и все. МК отключится примерно на 100 градусах, остынет до 70 и снова...включится. 

Можно ссылку на это чудо? Уж больно заинтересовало)

[newsky526]

Можно ссылку на это чудо? Уж больно заинтересовало)

Я такие покупал, на любую температуру и тип контактов.
2 шт. KSD9700 250 В 5A биметаллический диск Температура переключатель N/O термостат Термальность протектор 40 ~ 135 градусов по Цельсию
http://s.aliexpress.com/Enu6bE7B

[илс]

Ну да, надо брать нормальнозамкнутые.
Размещать на статоре. Можно взять на 60-70 градусов, для подстраховки.

Следует понимать, что от перегревов дохнут ДХ, темнее лак на обмотках, шестеренки начинают крошиться, смазка теряет свойства, но главное, магниты частично (5-10%) теряют свою силу и после охлаждения, она не восстанавливается. Авторитный форумчанин дела корректные измерения, на стенде.

[cvanya]

ДХ живы судя по показаниям вольтметра, да и нету срыва синхронизации, лак вроде не сильно зажарился, максималка тоже осталась прежней 38кмч, так что магниты, судя по всему, не потеряли ничего. Только смазка потрачена, а это мелочь. Зато будет урок на будущее.

[cvanya]

Лайфхак - как облегчить спицовку мотор-колеса

Чтобы немного облегчить себе жизнь при спицовке мотора, можно всёго лишь вытянуть начинку и спицевать саму втлуку с фланцами! Естественно, если начинка держится у вас всего на нескольких болтах, а не на резьбе как q100, например

[Blik86]

максималка тоже осталась прежней 38кмч, так что магниты, судя по всему, не потеряли ничего.

При размагничивании магнитов падает максимальный крутящий момент.  В явнополюсных моторах обороты ХХ при этом растут.