Kugoo M4 pro 16Aч

[kalter72]

Уффф!!!  Закончил!   
И так.  Начало. Утро. Я бодрый и полон энтузиазма. Всё необходимое куплено, достато, выпрошено.
Пациент:

Как ни странно, покрышки установлены правильно. Но на обоих колесах жуткие "яйца". 
Сразу же косячок:

Под накладкой такой безбожно скомканный пук проводов и разъемов, что у рабочего кетайца не хватило сил нормально придавить, что бы винт зашел в резьбу.  С такой сборкой о полной герметизации можно смело заби.. ыть!




Разобрал рулевую колонку и выпал в осадок


Прям вижу, как кетаец воткнул первый подходящий кусок пластмассы и побежал обтачивать его на точиле с грубым камнем (так быстрее). Ну, и конечно, пока точил, всё это начало болтаться.

Кто сказал, что кетайцы не ставят гровер под шестигранник М10 рулевой колонки?!   Ошибаетесь, господа! Ставят!




Правда, там он чтоб только звенеть на кочках. Замер показал, что от верха вала вилки до площадки шайбы под шестигранником ~11мм.  Сколько не тяни, шайба будет выгибаться внутрь и ослаблять крепление. Выход: кастомная шайба. Внешний диаметр 25мм, внутренний 10мм толщина от 5 мм.   Кстати, и болт можно и желательно заменить. Родной М10х25. Оптимально 35.

Далее: опорно-конусный подшипник вилки:

Чем-то красным испачкали подшипник. Вот именно в этом одном месте...   


Озадачило присутствие втулки между подшипниками на валу вилки.


Долго втыкал.    Пришел к выводу, что это очередной костыль от восточных соседей. И заключается он в следующем: что бы рулевая колонка не шаталась, мы до усёру тянем внутренний шестигранник М10, тем самым сверх меры придавливая конусный подшипник. Ну и что бы этого избежать, наследники великого Мао просто поставили эту втулку. Но помятуя о пластиковой направляющей втулке, ободранной на точиле, я сильно сомневаюсь, что бы высота этой втулки была настолько точной, что бы и колонку затянуть, и внешняя чашка подшипника не болталась в воздухе украшением технологического совершенства.   Короче, выкинул нахрен!   Пошел в леруа, купил пакетик шайб х10, собрал "пакет" из 6 (получилось 11мм), помахал напильником, выводя шлицы вала и инсталлировал вместо "оригинального" гровера.  Не сфотал к сожалению.


  "Возвращаясь из туалета в операционную, хирург забыл, на чем остановился"



Далее:
Передняя вилка.


Что можно и, пожалуй, нужно сказать. Чрезмерно тугие пружины!



Как видно на снимке, высота пружины без нагрузки 102 мм.  С завода пружины стянуты до 94 мм. И это не спроста!  


Это, сука, не просто шток в направляющей втулке! Это реальная пародия на амортизатор!    Конкретно ощущается пневматическое сопротивление при ходе штока вверх-вниз. Снова китайцы подгадили!  Почему?!   А "патамушта" на этих штоках сосредотачиваются все "изломные" усилия по оси движения и её перпендикуляру!  .   Т.е. логично предположить, что на конце штока имеется какой-то "немного менее металлический" материал, создающий давление-разрежение в "цилиндре".  И после N-ного количества кренов и торможений, "изломные" усилия разлохматят этот "поршень" в труху. Лучше б это были просто штоки с направляющими втулками.. 
И вот, исходя из этого, приходим к выводу, что максимальную сохранность данного девайса обеспечит как минимум "половинный" заход штока в "цилиндр".  Но для этого надо стянуть пружину хотя бы до 88-90 мм.  А это вообще будет "отсутствие пружин". Особенно, если ехать на сидении.
Ну а "отдувается" за всё покрышка и та самая шайба под внутренним шестигранником. 
Стоковая пружина: внешний диаметр 34 мм,  толщина проволоки 4.5 мм, число рабочих витков 10, высота в несжатом состоянии 102 мм, торцы поджаты отшлифованы.  Что нужно: тут блин только "лабораторные работы". Либо уменьшать диаметр проволоки, либо число рабочих витков.    
Дополнение: что бы открутить-закрутить-удержать верхнюю упорную гайку пружины понадобится девайс с зевом 26.5 - 27  и толщиной 3.5 мм

Ладно, поехали дальше.  Задняя "подвеска"


Как думаете? Какое соединение обеспечивает подвижность?  Правильно!  Китайское! 
А конкретно - подвижные втулки, развальцованные в ушах задней стенки деки.

И ни подшипников, и ни литола туда мазнуть. У-ля-ля! 

Ну и батарея и контроллер:


Занимает все свободное место. Сверху (снизу) хороший антиболтаниус.




Тут ничего не могу ни сказать ни прокомментировать. С электроникой строго на "Вы", что не так - паяльником по все дорожкам!     
Мотор-колесо разбирать не стал и правильно сделал. Просто, не успел бы.
Ну, и конец тяжелого дня, с жестким дефицитом бодрости и энтузазизма. 
Пациент с "лишними" органами:



Выдрал на хрен гирлянды и сигналку. Кстати, коробочка сигналки болталась в нише ничем и никак не закрепленная.
Вот, как-то так.
В ближайших планах замена BMS и передних пружин.  Как назло, праздники.  Растянется все это...  Ах, да! Еще "опускание" заднего тормозного "суппорта".. 
Всем постоянного тока! 

[ПешеХОТ]

Про втулку между подшипниками в рулевой колонке тоже дошел путем размышлений и почитыванием Инструкций по настройке блока подшипников.
Вся беда, что у меня в рулевой этой втулки НЕ БЫЛО. От слова СОВСЕМ.
Начал замерять..
Внутренний диаметр втулки 20 мм. Толщина стенки втулки 2 мм. Длина 49 мм.
При необходимости можно регулировать тонкими шайбами, вырезанными из консервной банки.
Поставил - теперь работает КАК ОНО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!

[ПешеХОТ]

[user]kalter72[/user],
А если фотографии прикрепишь непосредственно здесь, а не ссылками, - цены тебе не будет!))

[kalter72]

[user]kalter72[/user],
А если фотографии прикрепишь непосредственно здесь, а не ссылками, - цены тебе не будет!))

А у тебя ссылками показывает?     У меня сразу фотки рисует.  Да и даст ли мне форум столько места, что бы грузануть все фотки?
Вот, что я забыл, это снять размеры тормозных колодок! 
У кого-нибудь есть ссылка на "их купить"?  Ну, или размеры. 

[ПешеХОТ]

20 мм диаметр.
Хвостик может быть длиннее, это не принципиально.
На предмет покупки - Аллиэкспресс, называется Тормозные колодки для ZOOM.
Крепятся в механизме при помощи обычного пятака-магнита.
На фото видно, блестящий пятак внутри.

[kazimir]

Подойдет смело или доделки нужны какие? Опять же если уж лезть, то может что еще прикрутить. Скажем термодатчики, чтобы отключали батарею при перегреве, т. е. чтобы была еще одна линия защиты ... Сам лезть в батку не планирую, а вот попробовать договориться с сервисом вполне можно.

Вполне подойдёт, к тому же и габариты у неё небольшие. Но термодатчиков в ней нет.
Если решитесь потратить в 3 раза больше, чем стоит эта БМС, то рекомендую установить Смарт БМС. Вот там "полный фарш"...да ещё и с контролем всех параметров аккумулятора со смартфона (по блютусу). Но вот согласятся ли установить такую БМС в сервисе - это вопрос...

[kalter72]

20 мм диаметр.

Аццкий благодобрямс! 

[Димон78]

Уффф!!!  Закончил!   
И так.  Начало. Утро. Я бодрый и полон энтузиазма. Всё необходимое куплено, достато, выпрошено.
Пациент:

У меня фотки не кажут

[kalter72]

Исправил вроде.. 
Старый пердун. Накидал ссылок из альбома, у которого доступ только у меня.. 

[ПешеХОТ]

[user]kalter72[/user],
Верни втулку между подшипниками!!!
В противном случае гарантирован перенатяг наружней обоймы нижнего конусного подшипника!
Как следствие - износ цилиндров подшипника, образование канавок, тугой ход рулевой колонки.
Во всех Справочниках данный узел регулируется высотой этой втулки и/или добавлением под неё тонких регулировочных шайб.
В идеале (!) для ТАКИХ узлов существуют АМАРТИЗАЦИОННЫЕ втулки, но купить их практически нереально...

[ПешеХОТ]

Кстати - для смазки механизма рулевой колонки (блока подшипников) предусмотрено отверстие снизу вилки. Без разбора самой рулевой колонки.
На оси внутри есть сквозное отверстие для проливки масла.
Переворачиваете вилку, заливаете масло «под пробку»
Переворачиваете обратно. Лишнее вытекает.

[ПешеХОТ]

Что касаемо того недоразумения, называемого НАПРАВЛЯЮЩЕЙ от предотвращения вращения трубки руля, то решается за 5 минут.

[m_denisov]

Уффф!!!  Закончил!

Красаучег!!! 

Батарею взвесил? Контрллер 21А это гуд 40км/ч должен на свежей батарее ехать точно. Только батарею насиловаиь не стоит. А если ездить газ в пол, сразу меняй БМС.

[kalter72]

Первый тест-драйв. Первый раз на самокате вообще и электро - в частности.  Впечатления...  У-у-у, шайтан-табуретка!
Много нюансов в вождении этой дуры. Надо приспосабливаться. Добивает курок "газа".   Руки помнят велосипед и мотоцикл, все норовят прижать газ вместо тормоза.   Один раз чуть не наеб...упал. Успел побежать быстро-быстро.   Два раза чуть не впилился... 
Не уловил наличие плавной регулировки скорости. Ощущение, что контроллер выдает на мотор фиксированные токи. Ну, ладно. Хрен с ним. На скорость не влияет.  Скорость...  второй режим 25 км\ч,  третий - 40!       О! Уже подтвердили, что это возможно.    (Батарею не взвешивал и вообще её не вынимал. Не подлезть-не подцепить было. Ну и не особо хотелось )
Вывел главное правило: во время езды, что сидя, что стоя - не держаться за руль!  А только им управлять. С непривычки к ускорениям и торможениям тянешь эту палку туда-сюда, а она и так хлипкая.. 
Езда по неровностям: как предполагалось, от передней подвески никакого толка. Стоя - еще туда сюда, но опять же - нагрузка на "палку". Сидя - "работает" только резина. Зад, кстати, пробивает. Надо переставить аммо на другие отверстия.
Тормоза.  Вроде регулировал, выезжал - все было норм.  Приехал - цепляет задний диск.   
Вообщем, сегодня снова разбор. Разбор полетов и железа.

[ПешеХОТ]

У-у-у, шайтан-табуретка...

В прилагаемом паспорте на сие транспортное средство данное ТС называется «электроСАМОВАР».
Тонкий китайский юмор, однако...!

[kalter72]

20 мм диаметр.

Данные устарели! 
Диаметр основания 21.4 мм


Диаметр накладки 20.2 мм



  Померял с втулкой и без. Втулка приподнимает колонку на 0.3 мм  Её стачивать надо на три десятки, а не подкладывать

[kdekaluga]

Цепи балансировки на плате распаяны, работают.
Ток балансировки 0.17 А (долго, но надежно)

К сожалению, не вижу на ваших фото цепей балансировки. Балансировка выполняется простым подключением параллельно элементу резистора, через который и идет тот самый ток балансировки (до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже порогового предела). При этом на резисторе падает мощность и он нагревается. Если вы говорите, что там 170 мА, это дает мощность в 0.7 Вт на каждом резисторе - это весьма много! То есть резисторы должны быть 1-ваттные, большие. Для батареи 13s таких резисторов должно быть 13, и общая мощность (в худшем случае) будет 0.7*13 = 9 Вт. Такой нагревательный элемент внутри батареи без охлаждения за полчаса приведет к локальному перегреву нескольких элементов и выходу их из строя.

Вот пример фото кусочка BMS с балансировкой - обратите внимание на 13 резисторов с маркировкой "680" (68 Ом) - это и есть балансировочные резисторы. В данном случае ток балансировки будет 4.2/68 = 62 мА, мощность 0.26 Вт (3.4 Вт всего). Ток балансировки такого уровня (30 - 60 мА) и является обычным для большинства БМС. Как вы понимаете, разбаланс в 1 Ач таким образом будет балансироваться более 16 часов (с непрерывным нагревом какой-то части БМС).

[Duman86]

Добрый день, коллеги по транспорту!
Через пару дней я тоже получу Кугу. Вот решил почитать какие болячки сразу подлечить. Про затяжку всех болтов, колодки и по гидроизоляции все понятно.
А вот в электроннике не силен. Так и не понял на какую бмс плату менять штатную и зачем это делать?
И было бы здорово, если бы подсказали, как из "герлянды" сделать одноцветную подсветку? Просто вырывать "герлянду" не вижу смысла, ибо лишее напоминание о себе на дороге явно не будет лишним..