Kugoo M4 pro 16Aч

[kalter72]

выгорание БК вы связываете со светом?

Скажем так: последний случай доказал, что все БК вышли из строя после превышения какой-то нагрузки на плюсе, который выходит из курка и запитывает кнопки света и сигнала после включения питания. Если замыкание фаз не при чем, то первые мои опыты с реле нагнули первый БК, сгоревший задний фонарь - второй, и неправильно спаянный фет - третий.
 Подозреваю, что из-за этого и не рекомендуют пользоваться USB-портом.

[kalter72]

Кстати, по поводу замыкания фаз. Родные соединения надо пропаивать с новья, иначе со временем слабнут, начинают греться и плавить изоляцию. Но теряется "разъём". 
Пробовал ставить такой клеммник

Тоже расплавился и коротнул фазы.
Решил попробовать такой, предварительно зачистив чистые провода и облудив их

 Изначально недоверчиво отнесся к такому соединению, увидев, как плавятся более "мощные аналоги".  Но как ни странно, отъездил полтора месяца, следов плавления и вообще какого-либо критичного нагрева не наблюдаю.  Особый плюс - компактность.

[kalter72]

В TF-ках нагрузка обычно через самовосстанавливающиеся предохранители подключается. Так вот они регулярно превращаются в сопротивления))
И начинаются всевозможные глюки, которые только после замены исчезают. Тестером в режиме омов на всех своих "мертвых" экранах проверьте их.

Облизал обе платы, предохранителей не нашел 

[cephal]

Скажем так: последний случай доказал, что все БК вышли из строя после превышения какой-то нагрузки на плюсе, который выходит из курка и запитывает кнопки света и сигнала после включения питания. Если замыкание фаз не при чем, то первые мои опыты с реле нагнули первый БК, сгоревший задний фонарь - второй, и неправильно спаянный фет - третий.
 Подозреваю, что из-за этого и не рекомендуют пользоваться USB-портом.

Нагрузка по плюсу там может быть только с линии света. Чаще всего при замене сток "фары" на нормальные 15-25ватт БК выбивает ошибку е06, потому что там стоит транзюк маломощный, который греется и не выдерживает. но у вас могло и вообще отгореть тем более если уже лазили туда сами.

Сделайте так: верните плату БК в заводское состояние. На входе в плату красный и белый провода поменяйте местами и припаяйте хорошо. Затем в деке в разъеме с контра на бк 5-пин со стороны БК меняете красный и оранжевый провода тоже местами. Они идут рядом скраю, первый красный второй оранжевый. Пины просто вытащить и поменять друг с другом в разъеме.
Реле свои убирайте, верните подключение света в заводскую схему. Схема есть в сети давно. И отключите сигналку если она подключена к контру, в ней тоже может быть проблема.
После этого проверяйте работу БК и света всего. Этот фикс снимает всю нагрузку света с линии БК, после него свет будет работать просто  с кнопки без включения БК.


и заодно, оторвите от платы красно-черный провода от ЮСБ от греха, они там бесполезны и вредны.

[kalter72]

с кнопки без включения БК.

Так я изначально хотел, что бы свет без включения БК не включался. 
 В БК я ни в одну плату не лазил, ничего не перепаивал.
Что бы снять нагрузку с линии света, я и задумал "твердотельное реле", вместо обычного. То, что "заболел" очередной БК, логично, очевидно и причина ясна. Вопрос в возможности "лечения" курков.  В принципе, новый не так и дорог, но чисто для себя интересно, в чем проблема, и смогу ли я это исправить. Да, и не только я. Может, кому еще пригодится.
 P.S. Сигналку и светодионые ленты я выдрал ещё с нового самовара.

[edw123]

Сделайте так: верните плату БК в заводское состояние. На входе в плату красный и белый провода поменяйте местами и припаяйте хорошо. Затем в деке в разъеме с контра на бк 5-пин со стороны БК меняете красный и оранжевый провода тоже местами.

А что это за сигналы? По цветам - как-то совсех "по крестьянски", на клонах или после ремонта цвета могут и не совпасть...

[kalter72]

 Не хочет работать эта схема. Фары загораются при подаче питания.     На затворе без кнопки появляются 8 вольт. Где-то не хватает диода или двух.

[edw123]

Не хочет работать эта схема. Фары загораются при подаче питания.     На затворе без кнопки появляются 8 вольт. Где-то не хватает диода или двух.

Может фет пробит. Может проводимость попутали. Может сток с истоком. Может полярность. 3 сосны - а сколько вариантов.
Для запирания обязательно соединять затвор с истоком.

[kalter72]

Может фет пробит.

И часто новые феты попадаются пробитыми?    G055N08 N-полярный,  десять раз сверялся с рисунком в даташите, не перепутал сток с истоком.
Вера в людей подрывает мою веру в адекватности собственной гениальности. )))))
 UPD: звоню S-D - ноль. D-S - 1300Ом    Норм?

[cephal]

Так я изначально хотел, что бы свет без включения БК не включался. 
 В БК я ни в одну плату не лазил, ничего не перепаивал.
Что бы снять нагрузку с линии света, я и задумал "твердотельное реле", вместо обычного. То, что "заболел" очередной БК, логично, очевидно и причина ясна. Вопрос в возможности "лечения" курков.  В принципе, новый не так и дорог, но чисто для себя интересно, в чем проблема, и смогу ли я это исправить. Да, и не только я. Может, кому еще пригодится.
 P.S. Сигналку и светодионые ленты я выдрал ещё с нового самовара.

Покажите какая стоит фара у вас. Если стоковая то ей достаточно питания через бк, заводского. Если меняли на мощнее - нужно делать фикс как я писал выше и не выдумывать реле. Зачем вам включать свет ТОЛЬКО через БК? Он должен бытьь от него отвязан полностью, иначе риск выгорания транзисторов внутри бк весьма высок.
А лучше всего ставить ключ питания на руль, как давно с завода во всех моделях уже и питать всю периферию через него, минуя бк.

[cephal]

А что это за сигналы? По цветам - как-то совсех "по крестьянски", на клонах или после ремонта цвета могут и не совпасть...

На моделях 19 года м4 про всегда совпадают практически. Это давно уже проверенный способ питания фар не через бк, а параллельно с бк. Линия света в руле с завода идет уже после выхода с БК, по линии VCC контра. Этот не сложный способ переключает ее на BAT+ контра, фактически напрямую плюс с акб на свет. Тогда никаких проблем с просадками напряжения в цепи внутри тф-100 не будет.

[13_chip_13]

UPD: звоню S-D - ноль. D-S - 1300Ом    Норм?

не норм или писать правильно надо, там обратный диод есть и если исток-сток звонить то будет не ноль, а диод (0.5 вольта где то или около того падение).
Аа на пределе сопротивлений штоли ... нужно диод поставить.

[ВовВовыч]

Облизал обе платы, предохранителей не нашел

А какие ищете - стеклянные?) Это достаточно крупные прямоугольники (как мощные смд-резисторы) , обычно с буквой и цифрой.

[kalter72]

Если стоковая то ей достаточно питания через бк,

Стал бы я заморачиваться, ради стоковой фары!      Выше писал, фара "Арктик"

нужно диод поставить.

Прощенья просим! Консерваторий не кончали, ничего, сложней кувалды, в руках не держали, не разумеем.      Между чем и чем диод паять?

[kalter72]

А какие ищете - стеклянные?) Это достаточно крупные прямоугольники (как мощные смд-резисторы) , обычно с буквой и цифрой.

Оно?
На родной плате 160 Ом показывает, на "следующей" звонится в "единицу".

[ВовВовыч]

Оно?

Оно)
Сопротивления какие у них?

[kalter72]

Сопротивления какие у них?

Выше написал. Старый курок 160 Ом, по-новее - ноль.  Больше предов на плате не нашел. Третий на самокате, не разбирал. Четвертый ещё не купил

[ВовВовыч]

На старом всё ясно) Новый надо смотреть. Можно перекинуть пред на старый и при всех отключенных свистоперделках (оставить только косу на БК и колесо) попробовать его включить.
Но я-бы сначала 5 вольт подал и посмотрел - дышит-ли вообще проц.