Почему скорость вращения МК разные?

[Dima8181]

[user]Dima8181[/user], нас то разочаровывать нечем, , а вот то, что оба АМ....., но одно из них 36км/ч - это очень странно, АМ..... скоростные обычно были, многие именно с такой маркировкой и желают самокаты.

Мы забыли ещё один важный момент, если ДХ установлены чуток не под 120° то и скорость будет иной, по типу опережения зажигания на автО с механическим трамблёром.

Не не тут это так не прокатит. Я на меге 328 для МК без прерывания писал и датчики пытался переставить но написал делей с изменением или еше чего уже не помню точно  так как из ABC было ABBC точно порядок не помню но наводка индукции  от катушки с другого холла дублировала в не очереди лог анализатора нет я это по уарту считывал да и все что творилось в момент вращения мотором

[inwin]

[user]Dima8181[/user],

Я так и сделал.

очень странно, у меня ам двигатель, 43 км/ч всегда было на хх.

[inwin]

хорошая тема, интересная.
у меня вот какой вопрос. есть мк от дуалтрона раптора, если его в теории подключить к куговскому контроллеру, то какая скорость будет на холостых оборотах и в реальных условиях?
я это к чему справшиваю, при 36 вольтовой системе 43 км/ч на хх это максимум, чего можно достичь или нет?

[inetchik]

[user]inwin[/user] и [user]Dima8181[/user], правое колесо на фотке чуток не такое, как привычные АМ......

АМ36V[b-b]350W1703[/b-b]........... против AM36V[b-b]2017[/b-b]..........

Вот только что проникся надписями. 

Моё АМ.......:

[inwin]

[user]inetchik[/user], у меня тоже указано 350w. соответственно, если на ам мк не указана мощность, значит онон не скоростное.

[edw123]

хорошая тема, интересная.
у меня вот какой вопрос. есть мк от дуалтрона раптора, если его в теории подключить к куговскому контроллеру, то какая скорость будет на холостых оборотах и в реальных условиях?
я это к чему справшиваю, при 36 вольтовой системе 43 км/ч на хх это максимум, чего можно достичь или нет?

На хх не должно зависеть от контроллера, если какого-нибудь "ультра-туробо" режима нет. Под нагрузкой наверное будут небольшие отличия из-за разного порогового тока контроллеров.

[Dima8181]

Пока вот.
Дальше пока не двигался по теме.
https://www.youtube.com/watch?v=EIhbSV2RGYs

[Dima8181]

Я прошлым летом где то обзор китайского электро мопеда видел так вот туда невзрачный блок МК ставили мол универсальный с обратной связью после диагностики с помощью перемычки так он автоматом определяет холлы  и отсутствие их такую плату мне привезли на подобие для скейтборда и с настройкой под уарт так я ее спалил а достоинство узнал позже просто для нормальной скорости мне надо было холлы отключить или под холы включить настройку даже скажу на каком камне их клепают SPMC32 и что то там далее. Инфы по ним мало. С али продавец поздно инструкцию прислал да и то на ломаном анг так еще эту чушь на русс переводили 

[Dima8181]

хорошая тема, интересная.
у меня вот какой вопрос. есть мк от дуалтрона раптора, если его в теории подключить к куговскому контроллеру, то какая скорость будет на холостых оборотах и в реальных условиях?
я это к чему справшиваю, при 36 вольтовой системе 43 км/ч на хх это максимум, чего можно достичь или нет?

Не знаю.Наверно пустая трата времени. Я в первый раз когда разобрал кугу думал китайская заначка а конт с бат в платформе . Достал этот коробок спичек раскрутил и в шоке.

[inetchik]

..... указано 350w,  соответственно, если на ам мк не указана мощность, значит оно....

.... хз какое, как намотают, таким и будет, ну и кучка всяких факторов в виде углов холлов, толщины пакета статорного, ошибок в количестве витков на зуб и .......... .
Ездит, тянет и фиг с ним.
Лично мне пофиг, я на WB.... катаю, в нем подшипники больше, писал давно об этом, на АМ..... катает школьник один, но с ограничением до 20км/ч в настройках.

Как мы не один раз уже знаем, то дело именно в моторах и скорее всего в обмотках, т.к. многие уже пробовали подменять моторы и смотреть ХХ от одного и того же контроллера, я в том числе и не только свои моторы.

Надо поджарить чуток обмотки в этом сезоне, чтоб был повод для перемотки, я вот готовлюсь к жарке, в планах +50% по Току добавить:




Добавлено 19 Мар 2019 в 13:21
Ну а.....

...... мк от дуалтрона раптора.....

, проще подключить и глянуть.

[Dima8181]

Жара начнется сразу или в момент резким стартом или затяжного подъёма больше  30% ?

[inetchik]

Конечно не сразу, только в моменты максимальных нагрузок.
Я не первый лайфхакер таким методом, их есть в Темах об кугах-с, но вроде все они на 20% "лудили" шунт.

По идее, исходя из результатов форумных практиков, можно 3х350W в наши колесики вкачивать, но под строгим контролем температуры обмоток.

Но скорость этим не увеличить.

[inetchik]

Нифига не на 33% увеличу же, если запараллелю шунт 10-ти мОмным, не о том думал пока писал  , на ~50% возрастет Ток, ну и норм, 21Ах30-42В =630-880Вт, должно выжить под контролем.

[Dima8181]

Но скорость этим не увеличить.

Согласен. Я тож видел на форумах за лужение шунта но пробовать решил гирике 10 дюймов на тао тао с андроид приложение там схеме тоже шунт на оба колеса отдельно я тупо перемычку вешал и разницу не нашел как на ухабах мого с нагрузкой стопорить колесо так и стопорил. колеса так и так грелись умеренно в приделах 40 может чуть выше. Если у вас будет лучше дайте знать.
Добавлено 19 Март 2019 в 14:03

Нифига не на 33% увеличу же, если запараллелю шунт 10-ти мОмным, не о том думал пока писал  , на ~50% возрастет Ток, ну и норм, 21Ах30-42В =630-880Вт, должно выжить под контролем.

Феты не забудьте замануалить . если плата под рукой номинал черканите я тоже гляну на какое насилие они расположены

[inetchik]

[user]Dima8181[/user], плата уже без них, будут IRFB3077.

Были:

Спойлер

[Dima8181]

IRFB3077

злые
А ключи на составных собраны.? (в цепи между фетами сигналом от контролера )

[Dima8181]

Ну что едем медленно но верно. 7 жил 7 витков. Это мотор что 36 км/ч.

Добавлено 19 Март 2019 в 15:47
Просто не терпится треугольник покрутить на стоке.

[inetchik]

Спойлер

........
Судя по форуму в основном правильная куга от неправильной отличается только скоростью -значит дело в моторе.
На обеих контроллер ограничивает ток в 14 ампер,соответственно то что виноват он-отпадает.Если только програмно ограничена скорость прошивкой микросхемы .
Сами моторы если и разные то возможно только по железу статора иль типу магнитов -остальное вроде как одинаковое,те-же 30 магнитов и такое-же внешние габариты.
Значит скорей всего дело в моторке,то есть в количестве витков на вольт.
У мотора обмотки соеденены звездой ,то есть присутствует точка где соединяються 3 обмотки.
Что можно зделать для  прибавки скорости ? самое простое соединить обмотки треугольником,благо все ясно и понятно,не отпаивая провода от мотора снимаем кембрики
с них ,обмотки соединенные в общую точку распаиваем ,находим где какая и соединяем треугольником,то есть конец первой соединяете с началом второй,а конец второй
с началом первой.Просто дополнительными проводками соединил .  В настройках у меня выставлено по мощьности 40-60-80 процентов.На родном скорость была
по средней (то есть при свежей батке +пару км,при 32 вольтах -2 км) 11-16-21 км\ч,по жпс проверенная совпадала,по дистанции до работы  и обратно километраж
с лисапедным спидометром так-же совпадал.
С переключенным на треугольник мотором скорость при 100  процентах стала 55 км\ч на холостых,но разгон стал таким вялым что против ветра наверное-бы не тянул
,а так на прямой дорожке  в штиль через 200  метров разгона видел на спидометре 32и оно хотело ускоряться далее.... 
Стало ясно что без перемотки мотора не обойтись.......

Спойлер

Стало ясно что без перемотки мотора не обойтись.
Рисуем маркером на покрыхе направление  вращения колеса.
Аккуратно раскручиваем все винты который держат крышки, снимаем сначала  одну с них,и зажав ось в тиски потянув за покрышку снимаем  ротор с магнитами,он примагничивается
весьма сильно.Ротор сразу замотайте в стрейч пленку (тряпку итп)он очень любит притягивать стружку итп...
Снимаем крышку вторую.

Рисуем на бумажке схему припайки проводов на датчики ,я в конце соединил их без платы (более виброзащищенная на мой взгляд конструкция).
Так-же рисуем припайку силовых проводов к обмоткам.
Схема намотки у меня такая как на рисунке,если положить мотор так что-б выводы обмоток смотрели вверх.

За виток я считал оборот провода что ложиться сверху зуба (то есть со стороны выводов конца обмоток).
Отпаиваем концы идущие к плате к которой припаяны холлы,предварительно зарисовав какой провод куда идет,после отпаиваете сами датчики от платы.
Ноги датчиков аккуратно подложив под них пруток диаметром 3 мм отгибаете в противоположную  сторону до самого верха статора  так что-б они легли на него.
Далее их трогать не надо,предпочтительнее их конечно вытащить,но я не смог,приклеены наверное хорошо.
Аккуратно размотайте обмотку третьей(в кавычках конечно,но ее видно что она намотана последней)фазы ,считая витки.
У меня получилось 78 витков на фазу при  намотке 7ю проводами  одновременно 0,47 мм диаметром (без лака)с лаком 0,5мм.
Что путем нехитрых вычислений дает максимальный перевариваемый мотором ток при постоянном режиме работы (провод 0,47 равен 0,1735 кв\мм)
умножим на количество проводов 7 штук дает 1,2 кв\мм.сечения,при допустимых токах 10 ампер\кв.мм. провода дает 12 ампер.
И тут китайцы сэкономили,хотя работа самоката при постоянных 12 амперах только в горку если....
Посчитал что мои 20 км\ч при 80 процентах мощьности мне хотелось бы превратить в 25-26 км при тех-же 80 процентах.
То есть 78 (витков на фазу)делим на 20 (км\ч)выходит 3,9 теперь эти 3,9 умножим на 25(желаемая скорость)получим 97,5 отнимем от них 78(количество витков в моторе)
получим 19,5 вот эти витки нам надо вычесть от тех что намотаны на моторе,посколько получается что мотать надо аж 58,5 что затруднительно,округлим до 60 витков на фазу.
На моторе  родная обмотка была распределена так , намотана секциями по 3 зуба если  пронумеровать все зубья попорядку от первого до 27го,то выходит
начало обмотки первой фазы  1-2-3 зуб,далее 10-11-12 зуб,далее 19-20-21 зуб,второй фазы 4-5-6-13-14-15-22-23-24 зуб,третьей фазы 7-8-9-16-17-18-25-26-27 зуб.
Если повернуть статор так что-бы концы обмоток смотрели вверх то первый зуб-мотаеться против часовой стрелки,второй зуб-по часовой стрелке,третий зуб-против часовой.
Количество витков на зубах было неодинаковое,первый зуб-8 витков,второй-10 витков,третий-8 витков.Остальные секции аналогично.
От добра добра не ищут,и наши 60 витков будем так-же мотать,только первый зуб-6 витков,второй-8 витков,третий-6 витков,выходит 20 витков на секцию,секций 3 даст в сумме 60 витков)
Есть только одна загвоздка,там стоят 3 датчика холла,мне их выковырять не удалось,пришлось делать приспособу для намотки.
Руками и держать мотор и укладывать витки неудобно,все-таки 8 проводов сразу мотать надо(компенсация уменьшения количества витков),а тут еще и концы от датчиков,мешаются.
Необязательно мотать сразу по 9 зубов,я мотал по 3 зуба,с последующей спайкой концов обмоток,места  там достаточно для этого.
Необходимо запастись таким-же проводом,фаза в размотанном виде примерно 4,5 метров длинной умножим на 7 получим 31,5 метров провода.
Натягивать провода при намотке надо не по детски,да еще периодически поджимать уже уложенные в паз ,вообщем надо для этого 2 руки,так-что без приспособы не обойтись.
Возможно конечно и прижать ось что не с проводкой в тиски,но надо что-б тиски крутились вокруг оси,у меня таких нет.
В стойку приспособы вставляется ось статора,фиксируется родной гайкой,нижний блин прижимается к столу,верхний крутиться за ручки.

Если мотать по 3 зуба то проще работать с проводами,я смотав с мотора все провода разделил каждую из трех косичек на 3 части,после разделил
на отдельные провода,все их 8 штук по одному перед намоткой каждых 3х зубов правил от оставшихся загибулин.Провода в общем перед намоткой должны быть ровными.
Если мотать сразу 9 зубов соответственно так-же провода смотанные с мотора  надо  править,работать с длинными кусками гораздо труднее чем с короткими поэтому
я и мотал по 3 зуба.
Зачистите концы проводов от лака перед намоткой,скрутите их вместе,оденьте на них кусочек кембрика,это будет знак того что это начало обмотки.
После намотки каждой секции по 3 зуба, аналогично если мотаете  все сразу, проверяйте на замыкание на железо обмотки  которую мотаете ,так-же если вы наматываете
вторую иль третью обмотку проверяйте наматываемую обмотку на коротыш с предыдущей намотанной.Обычной лампочкой с батарейкой от фонарика.
Аккуратно возвращаем ноги натчиков холла на место,плату не припаиваем пока,если ее не хотите припаивать то пропустите по зубам статора где сидят датчики по паре ниток
подложите под ноги по кусочку изоленты и нитками притяните их к обмотке.
Вставляете обратно пластиковые клинья которые не дают обмотке вываливаться.
После намотки всех секций проверяеться так-же  отсутствие замыкания на корпус и между обмотками.
Концы обмоток отрезаете на расстоянии 5 сантиметров от статора направлены оны должны быть парралельно  оси статора.
Зачищаете концы всех проводов  на расстояние 15 мм от откусанного конца,скручиваете так-же как наматывали по 8 штук,пропаиваете зачищенные места.
Надеваете кембрики ,должен быть закрыт кусок проводов от выхода со статора до начала пропаенного места.
Проверяете еще раз на замыкания.
После пропитываете 1 раз лаком,я брал полиуретановый,разбавлял раза в 2 пожиже и капель по 5-7  на каждый зуб капал.
После высыхания концы обмоток (если мотали посекционно)спаиваете  в соответствии с  нумерацией зубов,то есть начало обмоток у нас зуб слева от датчика холла,
конец зуб справа от него.
Изолируете места спаек обмоток и припайки силовых проводов к началам обмоток (я кембрики натянул)подгибаете их вовнутрь статора,в окна.
Ниткой (крепкой хорошей)прижимаете кембрики что закрывают места спаек обмоток к статору нитку поверх статора пропускаете по пластиковым клиньям.
Естественно хорошенько завязываете нитки.

Ставите плату припаиваете ноги датчиков к ней и провода что  отпаивали,так-же приклеиваете прокладку что меж платой и обмоткой и к обмотке и к плате.
Я соеденил навесным монтажем проводами  без платы,фиксировал после эту проводку нитками так-же по верху статора по пластиковым клиньям.
Собираете колесо,крышку что со стороны где нет проводов и само колесо с магнитами (стрелка гуда колесо крутиться должна в ту-же сторону смотреть),винты закручиваете до конца,
и крутите колесико рукой.Конечно будет цепляться за статор ,но это не помешает подключить его к самокату и на самой малой скорости сделать 1 оборот проверив
тем самым что ничего не перепутано.

Заливаете все это дело с нитками и кембриками лаком 2 раза с просушкой меж заливками.
Собираете колесо окончательно.
Получилось у меня что до перемотки я проезжал максимум 25 км до отключения батареи,после перемотки пока максимальная дистанция 22,5 км но напряжение еще было
32 вольта.До отрубания не доезжал.20 км при 80 процентах мощи  проезжаю точно.Батарея 6,6 а\ч.
Максимальная скорость при 100 процентах 31 км\ч в штиль.Ветерок встречный  конечно немного отнимает.
Настройки сейчас стоят такие 40-60-80 процентов.Скорости 12-20-26 км\ч средняя,при полной батареи +2 км,при 32 вольтах -2 км.
В горку что на улице Репищева (мечеть там стоит)при 80 процентах ползет 15-18 км\ч.Вес мой 90 кг.
При температуре +27 на улице мотор не перегревается,градусов до 45-50  нагревается (рука терпит)
Скорость на холостых оборотах при 41,7 вольтах 45 км.
Подвески работают нормально.
Вот вроде и все.
Удачи всем.

Чтоб далеко не ползать.