Начинаем строить электро SUP Bord

[РД00]

Цифра сопротивления конечно невероятная. Вот так бы его померить, пока разобран.

[Mike 372]

Недооценил я китайцев. Думал, плата просто залита в крышке. Прогрел, вроде начала поддаваться, подковырнул отверткой и выдрал с мясом. Оказалось, что в крышке толстое дно с резьбовыми отверстиями, плата была привинчена, а потом залита. Теперь пути назад нет.

[Mike 372]

Цифра сопротивления конечно невероятная. Вот так бы его померить, пока разобран.

Такого приборчика у меня нет. Могу подать напряжение на 2 фазы с универсального зарядника и посмотреть ток.

[РД00]

Будете разбирать 84100, там нечто похожее - винты, и плата довольно плотно приклеена на термо-что-то. Снимал ножом с ощутимым усилием.

[РД00]

Такого приборчика у меня нет. Могу подать напряжение на 2 фазы с универсального зарядника и посмотреть ток.

Это зарядник и есть. Режим NiCd, ток 5А, смотрим падение напряжения на двух фазах. Лучше тестером непосредственно на выводах фаз.

На картинке 0.26В / 5А = 52 мОм.

[ЕйСи]

Недооценил я китайцев. Думал, плата просто залита в крышке. Прогрел, вроде начала поддаваться, подковырнул отверткой и выдрал с мясом. Оказалось, что в крышке толстое дно с резьбовыми отверстиями, плата была привинчена, а потом залита. Теперь пути назад нет.

А зачем надо было удалять родной контроллер? Он же не мешает протянуть фазные провода через дейдвуд или мешал?

[Mike 372]

Провода протянуть не мешал. Но я склоняюсь к установке нового контроллера внутрь. В наружной коробке места еще меньше. А родной подключить вновь, если что, было бы весьма проблематично. Соединить по новой все клеммы через узкую щель и потом заизолировать...  Непонятно, как китайцы его собирали. А наращивать провода - колхоз.

[ЕйСи]

Провода протянуть не мешал. Но я склоняюсь к установке нового контроллера внутрь. В наружной коробке места еще меньше. А родной подключить вновь, если что, было бы весьма проблематично. Соединить по новой все клеммы через узкую щель и потом заизолировать...  Непонятно, как китайцы его собирали. А наращивать провода - колхоз.

Жаль конечно что вы его в штатном варианте не попробовали. Чтобы потом иметь понимание о преимуществах переделки.
А вы его для сапа брали или на лодку?

[РД00]

Со встроенным BT у 84100 неудачно. Придется тащить коаксиал наверх. Либо цеплять внешний на UART1, либо Express на CAN. UART2 занят встроенным. Это к давнему разговору о плюсах-минусах ВТ на плате.

[ЕйСи]

Младшие модели Коэтсу разбирали и вроде таких проблем с короткими проводами не было. С откручиванием было сложнее, вплоть до срезания болтов, но о проблемах обратной сборки не упоминалось

[РД00]

в штатном варианте не попробовали. Чтобы потом иметь понимание о преимуществах переделки

Тут были фото их штатных контроллеров. Это что-то вроде самого простого велоконтроллера, с трапециидальным управлением и транзисторами в D2-PAK. Т.е. малая мощность и громкий вой. Я ездил на вело и ездил на Vesc, это небо и земля.

Параметры у движка очень хорошие, и Vesc сюда в самый раз, он их раскроет.

[Just Electronics]

А я сегодня не сдержался и разобрал таки свой новый Koetsu.  Оказалось все не так уж и страшно. Фиксатор резьбы на винтах совсем слабый. Просто китайцы его не пожалели. Заполнена вся резьба, излишки вытекли наружу еще и склеили поверхности межу собой. Прогрел всего-то градусов до 70-80, и все открутилось. Проблема была прогреть. Алюминиевая болванка корпуса хорошо отводит тепло. Сначала попробовал феном от паяльной станции. Выставил на 400 гр., поток на полную, дул вплотную несколько минут. Потрогал пальцем место прогрева, а оно едва теплее окружающих предметов. Взял промышленный фен, выставил 500 гр, поток средний, тоже долго дул, периодически капая воду из пипетки для контроля температуры, так как пальцу было уже не комфортно. До 100 гр. довести не удалось. Капля воды не то что не шипела, даже испарялась не слишком быстро. В конце концов надоело, взял ключ, поднажал, и винт провернулся. Через полоборота уже пошел легко. Выкрутил винты, но крышка все равно сниматься не хотела. Контроллер залит в ней, а провода идут почти внятяг и не пускают. Отжал небольшой зазор, просунул нож, срезал изоляцию. Под ней обнаружились скрученные клеммы, винт под шестигранник и гайка. Просунул ключи, открутил. Зазор увеличился. До следующего достать уже стало проще. И так все 5 силовых проводов. Управляющий кабель был на обычном защелкивающемся разъеме. Сейчас пойду подключать Vesc на пробу.

Какой диаметр ротора и длина?

[Mike 372]

Зарядник оказался хитрожопый. Не хотел давать напряжение без батареи. Но я его перехитрил. Подключил последовательно батарею и обмотки мотора.  Заодно на BMS-ке ток посмотрел.  При токе 5,7 А на клеммах 141 мВ. Получается 25 мОм.

[РД00]

Отличная цифра. Омических потерь считай нет вообще, ток ХХ - потери на перемагничивание, с мощностью расти не будут. Ток ограничен только насыщением магнитопровода, который в разы больше, чем у 6384, а у него при кВ 65 порядка 60А. Полные 120А фазного он точно должен потянуть. Этот контроллер продолжительно гоняли на 170А, транзисторы там на 260.

[Mike 372]

Какой диаметр ротора и длина?

Я его не стал вынимать. Магниты очень сильно держат. Поэтому очень приблизительно диаметр 80 мм. Длина 50 мм.

[РД00]

Эффективность каячного винта 300 мм у меня получалась раза в полтора лучше, чем у Тохатсу 185 мм, где-то 130 вместо 180 Вт при той же скорости. Но всю разницу сожрали омические потери 6374 на большом фазном токе, а здесь их нет.

[Just Electronics]

Что можно сделать из инранера? Под воду не погружаюсь, транец слишком тяжелый с ним получится, в плавник же его не поставить диаметр 135мм, хотя там  с 35 момента

[РД00]

Что можно сделать из инранера?

Поставить на триммерную ногу. Или вот так.