Транспорт для тротуара.

[Gr]

И что такое Уровень низкий?

Тип подключения датчиков тормоза: 4,3 В подается на контрик  процессор, и при разрыве МК останавливается.
"Высокий уровень" - тоже самое, только напряжение от АКБ.
Для полного понимания стоит разобрать контроллер и сделать фотку.
А еще есть целая тема
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16367.msg248284#msg248284
в которой все расписано и давно

[Отшельник]

Gr, спасибо за ценную информацию! Форум большой, баламутов много, найти трудно. Остаётся полагаться на спеца, который ткнёт носом в нужное место.

[Отшельник]

Осматриваю батарею. На кабеле висит не орех, а целый скворечник под автомобильный предохранитель на 40 ампер. На той стороне, которой батарея приклеена к чёрному ящику оказалась наклейка с китайскими домиками.



Переводить нет смысла. И так понятно, что 48 вольт, 12 ампер часов и 576 ватт часов. Всё остальное это меры предосторожности. Более мелкая наклейка с мерами предосторожности находится на торце батареи и ещё одна на крышке чёрного ящика.
Для придания батарее прямоугольной формы, её перед затягиванием в термоусадку обложили текстолитовыми пластинками. Потрошить это изделие не хочется. Вскрою, когда дисбаланс пойдёт. А пока можно прикинуть, что в неё понапихали аналитическим методом.
Замеряю размер батареи; 252х140х68 мм.
Размер 68 мм, наводит на мысль, что батарея собрана из аккумуляторов 18650. Если его длина 65 мм, то на перемычки, текстолитовые панельки и термоусадку ушло 3 мм. По 1,5 мм на сторону.
Укладываю батарею на карандаш и, добившись баланса, нахожу центр тяжести. По размеру 140 мм, он находится посередине. Значит, по высоте батарея заполнена аккумуляторами полностью. Не понятно, аккумуляторы в кассете, или склеены соплями. Методика укладки тоже не понятна – квадрат или треугольник. В любом случае, по высоте поместится (140-3)/18=7,6  семь аккумуляторов, и возможно применение кассеты.
По размеру 252 мм наблюдаю смещение центра тяжести в сторону глухого торца. БМС обычно легче, значит её установили со стороны выходного кабеля. Для напряжения 48 вольт понадобится 48/3,7=12,97 грубо говоря 13 аккумуляторов. При квадратной укладке на БМС приходится 252-3-13х18=15 мм. Вроде должна поместиться.
По итогу, батарея должна состоять из 13х7=91 аккумулятора.
Решаю взвесить батарею. Весы показали 3,5 кг.
Один «честный» аккумулятор 18650 весит около 44 грамм. Значит в группе их должно быть 3500/(44х13)=6,1 штук.
Если же их семь в группе, то один весит 3500/(13х7)=38,46 или около 38 грамм.
Спрашивается, из какого дерьма собрали батарею, если старые «честные» аккумуляторы весили не менее 40 грамм.
Если батарея собрана из «честных» аккумуляторов, то ёмкость одного будет 12000/6=2000 миллиампер часов.
Если собрана из хлама, то 12000/7=1714 миллиампер часов.
Всё это теория! На практике, для увеличения срока службы батареи, БМС её не заряжает до предела и не даёт разрядиться до предела. Плюс контроль идёт по самой дохлой группе. А раз так, то ёмкость аккумуляторной ячейки может быть от 2200 до 2600 миллиампер часов. Есть и ещё один фактор – номинальная ёмкость батареи, это ёмкость при десяти или двадцати часовом разряде. И она обычно больше, чем та, что получается при разряде на транспортном средстве.
Напоследок грубый подсчёт: При заряде батареи 576 ватт часов, и мощности мотор колеса 350 ватт, время разряда батареи составит 576/350=1,64 часа. При скорости 20 км/час, скутер проедет расстояние 20х1,64=32,9 км.
На практике, скутер проезжал более 35 км.
Но при этом на минус играли частые разгоны и торможения. Пиковый ток контроллера 15 ампер. При напряжении батареи 48 вольт, при разгоне двигатель может выдавать 48х15=720 ватт.
На плюс – на постоянной скорости 20 км/час, тратится не 350 ватт, а значительно меньше. Примерно 100 – 150 ватт.

[Homesick_sk]

Если собрана из хлама

Без "если". Они всегда в таких устройствах из хлама. Конкретно эта батарейка себя показала не худшим образом, так что есть чему радоваться.

[Gr]

Один «честный» аккумулятор 18650 весит около 44 грамм.

"Честные"  18650 имеют емкость от грубо 1200мач до 2900 (но это очень дорого)
Так что твои около 2000 на банку, что не плохо.

[Отшельник]

Homesick_sk, Gr, согласен с вами. Надеюсь на лучшее.

Продолжаю своё описание скутера. На этот раз - ручка газа.



Именно по этой ручке газа я не нашёл ничего. Попалась подобная, но вместо замка зажигания кнопка включения.
Достоинство ручки в том, что у неё полноразмерная грипса. Это удобнее и привычнее для мопедиста, чем курок или втулка. Ручка газа регулирует скорость передвижения скутера. Если при движении сбросить газ, включается торможение двигателем. Оно на столько активно, что ручной тормоз нужен только в экстренных случаях. Когда скутер остановится, торможение двигателем отключается и скутер легко перемещается вручную.
Замок зажигания одно позиционный. При его включении оживает скутер.
Дисплей при включении проводит загрузку и при этом показывает все свои символы, даже те, которые не задействованы.



После загрузки, на несколько секунд отображает в нижней строке напряжение батареи.



Ещё несколько секунд напряжение сменяется километражем общего пробега.



Потом через несколько секунд километраж обнуляется и готов отсчитывать пробег за поездку.



При каждом выключении замка зажигания километраж за поездку обнуляется, общий пробег сохраняется.
В верхней строке изображение четырёх батареек. Их заполнение тёмным цветом показывает заряженность батареи. По мере разряда заполнение гаснет. Когда начинает мигать последняя батарейка, скутер может проехать с километр, после чего БМС отключит батарею. Оживить батарею переключением замка зажигания или активным толканием скутера не возможно. Но стоит ткнуть зарядкой, БМС снимает блокировку.
Средняя строка самая крупная. В ней отображается скорость скутера. Интересно то, что если катить скутер со включенным дисплеем, он показывает скорость передвижения.
В правой стороне дисплея имеется столбик с четырьмя символами. Верхний, в виде буквы «Р», отображается, когда скутер не движется. При движении, символ «Р» гаснет и появляется символ «D», расположенный чуть ниже. Ещё ниже расположен цифровой символ, который в данной версии скутера не задействован. Скорее всего он показывает включенную передачу. Ещё ниже, расположен символ горящей лампочки. В данной версии скутера он тоже не задействован. Видимо, он должен сигнализировать о включенной фаре.
У дисплея нет никаких кнопок переключения или настройки. Интересно бы узнать, как этот прибор переключается с километров на мили, настраивается на  другой контроллер или колесо другого диаметра.

[Отшельник]

Так как у ручки газа с дисплеем никаких кнопок нет, их перенесли на левый переключатель. В качестве этого переключателя используется немного доработанный под новые нужды мотоциклетный переключатель.



Верхний движок, переключающий свет фар с ближнего на дальний, теперь выполняет функцию включения света фары.
Переключатель поворотов утратил своё среднее положение и теперь занимается переключением с первой скорости на вторую.
Кнопка звукового сигнала сохранила своё назначение.
Внизу добавилась клавиша переключения направления движения. При её переключении скутер способен двигаться задним ходом. Задний ход не полноценный – ограничен по скорости в 5 км/ч.

[Отшельник]

Фара со встроенным звуковым сигналом. Снять можно только верхнюю крышку.



Плата с драйвером, светодиодами, оптической системой и пъезо динамик приклеены к нижней части фары. Свет фары вполне достаточный для тихоходных велосипедов. Звук динамика не такой резкий и противный, как у Рижских мопедов, но достаточный, чтобы перепуганный пешеход обосрался или обложил тебя матом. Я не пользуюсь не фарой не сигналом. Езжу днём, когда светло. А пешехода лучше вежливо попросить пропустить, чем пугать сигналом.
Задние габариты – пустышки, позаимствованные от велосипедов.



На моё удивление, крепятся они к крылышкам не шурупами, а полноценными шпильками и гайками М5. Не разборные. Склеены намертво. Габариты позволяют разместить лампочку, но её присутствие конструкцией не предусмотрено.

[Отшельник]

Рулевое управление велосипедного типа.



Руль укороченный до 500 мм алюминиевый. Диаметр трубки 22,2 мм.
Вынос руля со стойкой тоже алюминиевые. Вынос регулируется, установлен в обратную сторону.
Стойка алюминиевая диаметром 22 мм. Крепление «косой срез». Регулировка по высоте 40 мм.
Рулевой стакан алюминиевый Из трубы Д36х3 мм. Под чашки подшипников проточки нет. Запрессованы прямо в трубу.
Верхний подшипник стандартный велосипедный. Нижний подшипник увеличенный по высоте за счёт механизма ограничения поворота: На чашке две вмятины, на наружном уступе конуса вырезаны два сегмента. Полный угол поворота 90 градусов.





Рулевая стойка стальная! Из трубы Д25,4 д22. Резьба под верхний конус дюймовая. Стойка запрессована в мостик вилки и зафиксирована тремя винтами М6. Два крепят крыло, и один фару.
Мостик из алюминиевой трубы Д36,7 д25,4 Л50.
Перья гнутые алюминиевые без дропоунтов. Из «О» образной трубы 25х16 мм. Стенка 3 мм. Под ось просверлены отверстия 10 мм.  Ширина вилки 96 мм. Глубина по оси отверстий 157 мм.

[solo207]

Под ось просверлены отверстия 10 мм. 

А в концах перьев распорные вставки под ось? На фото не видно как устроено.

[Отшельник]

А в концах перьев распорные вставки под ось? На фото не видно как устроено.

Не предусмотрены!!! По идее, можно сплющить перья затяжкой гаек оси. Но от усилия на ключе от кисти руки, деформация не происходит. И во время езды по неровностям крепление не ослабевает.

[Отшельник]

Рама скутера состоит из семи довольно сложных деталей, сваренных из гнутых алюминиевых труб различного сечения. Открытые концы труб закрыты пластмассовыми заглушками. Детали рамы соединены шарнирно с помощью резьбовых заклёпок. Всего шарниров шестнадцать. Из них четырнадцать принимают участие в складывании рамы. Два шарнира крепят неподвижно спинку сидения к подлокотникам.



Резьбовые заклёпки состоят из винтов М6х12 со сферической головкой с внутренним шестигранником под ключ на 5 мм. Гайка заклёпки выполнена в виде стержня диаметром 8 мм, со сферической шляпкой, как у винта М6 на одном конце, и резьбовым отверстием на другом. По длине стержня, заклёпки делятся на шесть типоразмеров. 100мм – 2шт, 70мм – 1шт, 55мм – 2шт, 45мм – 6шт, 40мм – 2шт, 30мм – 3шт. Внутренних распорных втулок или заглушек в шарнирах нет. Обычное сверление профильной трубы. Осевые зазоры выбраны, но не во всех шарнирах,  при помощи декоративных наконечников и капроновых шайб или втулок.
Детали рамы изготовлены из алюминиевых труб следующего сечения:
Из круглой трубы диаметром 22мм со стенкой 2,5мм изготовлены подлокотники и спинка.
Из «О» образного профиля сечением 25х16мм со стенкой 3мм изготовлены перья вилки, вилка рулевого стакана, укосина рулевого стакана, каркас сидения шарниры вертикальной рамы, вилки горизонтальной рамы.
Из «О» образного профиля сечением 30х18мм со стенкой 3,5мм изготовлена средняя часть горизонтальной рамы.
Из квадратной трубы 25х25мм со стенкой 3мм изготовлены бока вертикальной рамы, внутренние трубы подножек, поперечина сидения.
Из прямоугольной трубы 25х16мм со стенкой 3мм изготовлены поперечины вертикальной рамы, вставка поперечины сидения, бока подножек.
Из полосы 20х4мм изготовлены перемычки сидения и вертикальной рамы.
Косынки вертикальной рамы из листа толщиной 5мм.
Упорные площадки горизонтальной рамы и подножек из листа толщиной 6мм.
Кольца рулевого стакана из трубы диаметром 70мм со стенкой 4,5мм длиной 23мм.
Путём интуитивного осмотра, определил три места рамы скутера, где возможна поломка:
Места приварки перьев вилки к мостику.
Трубки подлокотников, ослабленные сверлением под нижний шарнир.
Трубки средней части горизонтальной рамы, ослабленные сверлением под шарнир.

[Отшельник]

   На настоящий момент Деза проехала 245 км. Поездки пришлось прекратить из-за наступившего межсезонья. Либо слякоть, либо гололёд. Мой сезон закончился. Зимой я стараюсь даже пешком не ходить, не то что на чём то ездить. Самое время подготовить скутер к следующему сезону.
   Мелкие изменения, без вмешательства в конструкцию, я уже провёл – приклеил к переднему крылышку брызговик, установил на спинку сидения проушины для съёмной сумки, установил вставку под подушку сидения. На очереди замена площадок для ног на решётку.
   Хотелки: поднять скорость до предела по мощности, сделать полный привод и мягкую подвеску колёс. Только стоит ли всем этим заниматься? Там, где я езжу, скорости в 20 км/ч хватает за глаза. Одно ведущее колесо со своей задачей справляется. Да и подвеска на такой скорости не нужна. Мягкости колёс и сидения достаточно. Я даже забыл про «неправильный» передний тормоз – он не сломался и так себе, но работает. Вносить глобальные изменения в конструкцию не хочется. Да и не умею я варить алюминий. Я проникся принципом примитивизма и даже хочу его продолжать. Как именно, это уже совсем другой вопрос.

[М-Велосипедист]

Хотелки:

Ну...зачем так смиренно...вы же бунтарь в технике.

Внедрите складную быстросъёмную крышу и от дождя и от солнца...это интересно и полезно.