Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в

[zap]

Ого, горка крутая, градусов 10 на вид.

Вот здесь я выводил формулу для подсчёта механической мощности (это после вычета КПД мотора и контроллера), требуемой для подъёма в горку с определённым углом наклона. Формула универсальная, не зависит от типа ТС, мотора, батарей итп. Для езды со скоростью 20 км/ч в горку в 10 градусов получается, что требуется 2800 ватт механической мощности. При скорости 10 км/ч - 1400 Вт.

Так что - увы - чудес не бывает. Хотите быстро ездить в горки - увеличивайте мощность мотора Но Ваш мотор и так на пределе, после горки пощупайте - наверное уже пар из него идёт. То есть форсировать его уже некуда, скорее всего. Увеличение КПД, конечно, тоже даст кое-что, но это слёзы - Вам требуется двухкратное увеличение мощности.

Я вот нарисовал сравнение HT24 против HS24, чтобы выяснить, насколько сильно Вам помогла бы перемотка. Конечно, движок чутка другой, но можно хотя бы оценить.




Как видите, в районе 10 км/ч выигрыш по КПД очень небольшой, меньше 5%. В районе 20 км/ч выигрыш по КПД больше, уже в районе 12%. А вот момент, шо характерно, идентичен у HS24 и HT24 до тех пор, пока напряжения батареи "хватает" для преодоления противо-ЭДС мотора (на графике момента это видно как характерный перелом, после которого момент быстро спадает). Но следует учитывать, что графики нарисованы для напряжения 36В, с Вашей батареей на 54В точка перелома будет существенно правее.

В целом и общем, диагноз такой: поможет Вам только Кристалайт HT35 либо HS35, у него момент в полтора-два раза больше, чем у Вашего MXUS... Правда и тока он захочет соответствующего, энергия из ничего не берётся

[andreym]

Ого, горка крутая, градусов 10 на вид.


В целом и общем, диагноз такой: поможет Вам только Кристалайт HT35 либо HS35, у него момент в полтора-два раза больше, чем у Вашего MXUS... Правда и тока он захочет соответствующего, энергия из ничего не берётся

мне кажется что гораздо эффективнее будет
а) второй задний мотор из той же серии(мxus) с одинаковым kV или
б) задний мотор с планетарным редуктором(правда его придется еще пропатчить, переключив из треугольника в звезду тем самым дополнительно подняв ему момент)
и с точки зрения кпд и с точки зрения цен на популярные нынче новые кристалайты.
в) самый простой и наименее затратный способ = уменьшить диаметр колеса до 20 дюймов = тем самым сдвинув точку максимального кпд до меньшей скорости(и увеличив момент и обороты соответственно) - правда тут придется жертвовать максималкой....


ДА  и еще - ,посмотрев на графики еще раз, мне тут подумалось: имеется скорость 10кмч (КПД в районе 37-38% при тапке в пол), и смотрим на кпд при 20КМЧ(уже  62-63% у HS мотора который похож на мхус по оборотам)
тоесть в полтора раза различается!
итого мощность вкачиваемая в мотор при удвоении скорости (не берем в расчет потери на сопротивление воздуха из-за их мизерности) потребуется уже не в 2 раза бОльшая а в (2800/0.62) / (1400/0.37) ~ ВСЕГО В 1.2 раза бОльшая.
А учитывая что в нагрев пойдет хоть и чуть бОльше мощности но в 2 раза меньше по времени греться будет, вероятность перегреть мотор даже на такой крутой но не очень длинной горке стремится к минимуму.

[zap]

Ещё один инфинеон 12 (~$150) и ещё один MXUS (?) обойдутся не менее чем в $300, а скорее всего больше.
Есть ещё вариант идти "по минимуму" и купить готовый набор с "простым" контроллером и планетарным мотором, но вряд ли с доставкой выйдет дешевле $300.
Продать старый MXUS за $200 и... сколько там стоит новый кристалайт с доставкой? Если меньше $500, то будет дешевле, и эффект лучше (вместо двух контроллеров - один, отсутствует геммор с совмещением ручек управления, мощность HS35 примерно равна мощности двух MXUS).

[andreym]

Ещё один инфинеон 12 (~$150) и ещё один MXUS (?) обойдутся не менее чем в $300, а скорее всего больше.
Есть ещё вариант идти "по минимуму" и купить готовый набор с "простым" контроллером и планетарным мотором, но вряд ли с доставкой выйдет дешевле $300.
Продать старый MXUS за $200 и... сколько там стоит новый кристалайт с доставкой? Если меньше $500, то будет дешевле, и эффект лучше (вместо двух контроллеров - один, отсутствует геммор с совмещением ручек управления, мощность HS35 примерно равна мощности двух MXUS).

как владелец правильного кристалайта с шириной статора 35мм могу авторитетно заявить что он ну никак не в 2 раза мощнее мхус\9С\полярис
на 9С я ездил ненамного медленнее и максимальный момент был не сказать чтобы меньше.
Просто 9С перегревался быстрее но опять же не в 2 раза.
а цена у него да - с доставкой как раз около 500 получается.

а что касается конкретного случая то считаю что оптимальным вариантом будет таки переход на обод мЕньшего диаметра + еще небольшое повышение максимального батарейного тока - хотя бы до 35ампер.
Маньяки со сферы на 6фетовом катались на 50амперах и ничего у них не бахало, так что считаю если не поднимать фазный ток то от увеличения батарейного разве что немного нагрев увеличится.

[FAS_r7]

Дриллинг его мотору устроить и поднять амперы (до 40 хотя бы), всё! 

[diver52]

Ну если ничего не зажарится, то думаю поднять батарейный ток до 35 А, а фазный оставить 70 А. Выше поднимать уже не стану. В прочим, 10 км/час в крутую горку меня устраивает. Главное, не ниже, а то равновесие уже сложно держать - можно упасть на машину, учитывая городской транспортный поток. Если МК mxus выдержит 2 кВт мощности после пропитки лаком и усиления фазных проводов, то думаю второй движок ставить не буду - реально ну очень дорого. Просто реально могу сказать, что электро велосипед я собрал исключительно из финансовых соображений и чтобы пробки объезжать. А цена вышла такая, что уже о финансах думать не приходится. Зарплата у меня весьма скромная, чтобы позволять себе тратиться на бензин у машины или вбухивать большие деньги в электровелосипед. По-моему, к следующему сезону сделаю следующее - просто накоплю денег на небольшой LiFePo4 аккумулятор этак на 12 Ач. Итого как раз хватит, чтобы доезжать с девушкой до сада и без проблем ездить по работе. А то 16,5 Ач катастрофически не хватает, тем более, при таких токах. Ну а также LiFePo4 позволит ездить даже зимой. Что не скажешь о LiMn2O4. Но что-то я боюсь ездить зимой по нашим дорогам. Так что самый лучший вариант по зиме будет кататься на маршрутках либо на машине (пока что ее еще не продал). А за эту зиму как раз будет здорово доработать электровелосипед, поставив дополнительный аккумулятор, изменив конструкцию, а также поставив на передок обод на 24 дюйма. 20 дюймов будет уже мало ввиду устойчивости и необходимости заезжать на бордюры.
Еще есть вопрос. Выдержат ли батарейные провода на 4 мм2 ток в 35 А? При 30 А они едва теплые (25-30 градусов), хотя фазные провода градусов 40-50 точно. А движок после подъема в гору был действительно горячий - градусов этак 70-80 точно.

[zap]

Выдержат более чем. У мотора фазные провода проапгшрейдить при первой возможности по общеизвестной методике (каждый пополам и параллельно, обрезать как можно ближе к двигателю и дальше 4 квадрата).

[pokerbay]

Наверное 1400Вт при 10км/ч и 2800Вт при 20 км/ч это требуемая электрическая мощность?

Если принять, что вся энергия, которую мы теряем из-за КПД уходит в нагрев, то при 10км/ч и 1400Вт в нагрев уйдет 882Вт при КПД 37%, а при 20км/ч соответственно 1064Вт при КПД 62%. Это очень много энергии и МК нагреется очень быстро. Обмотки нагреются первыми, а при нагреве сопротивление металлов возрастает. Если я не ошибаюсь, для меди разница в сопротивлении при 20С и при 100С составляет около 35%. Таким образом получается, если все расчеты верны, то при заезде в горку на 20км/ч, подавая в мотор 2800Вт, мы выиграем в общем КПДзаездавгорку  . Несмотря на то, что терять в абсолютном выражении каждую секунду мы будет больше, но заедем в 2 раза быстрее и за счет этого выиграем.

Так что при существующей системе любое увеличение батарейного тока в пределах разумного приводит к выигрышу.

[zap]

Да, у меня там ошибочно написано что это мех. мощность (которая на самом деле 710Вт и 1420Вт соответственно), я потом на два умножил "примерно от балды" для компенсации КПД, и забыл текст исправить.

Главное чтобы обмотки не перегрелись и не расплавились А так - да, получается дешевле ехать на 20 км/ч, даже если мотор уже изначально нагретый.

А куда народ подключает термодатчики, к цикланалисту? И какие термодатчики? Для нищебродов вроде меня проще бы была схемка на одном терморезисторе и одном транзисторе, подключённая параллельно тормозам. Хотя, блин, если оно в ответственный момент неожиданно ударит по тормозам... ну нафиг, лучше пусть пищит, я уж сам решу что делать.

[andreym]

Да, у меня там ошибочно написано что это мех. мощность (которая на самом деле 710Вт и 1420Вт соответственно), я потом на два умножил "примерно от балды" для компенсации КПД, и забыл текст исправить.

Главное чтобы обмотки не перегрелись и не расплавились А так - да, получается дешевле ехать на 20 км/ч, даже если мотор уже изначально нагретый.

А куда народ подключает термодатчики, к цикланалисту? И какие термодатчики? Для нищебродов вроде меня проще бы была схемка на одном терморезисторе и одном транзисторе, подключённая параллельно тормозам. Хотя, блин, если оно в ответственный момент неожиданно ударит по тормозам... ну нафиг, лучше пусть пищит, я уж сам решу что делать.

ок = пересчитаем по мех мощности:
( 1420/0.62 )  / ( 710/0.37 ) = 1.229 - всеравно недалеко от истыны прошлый раз получилось!

в нагрев пойдет соответственно на 20кмч:
2358*(1-0.62)  = 896ватт
при 10кмч:
1919*(1-0.37) = 1208ватт

итого получается что НА 10КМЧ КОЛЕСО КИПЯТИТСЯ СИЛЬНЕЕ????? причем почти в полтора раза.
Так что если ехать 20 то и температура мотора будет ниже!!! тем более что оно и греться будет только половину времени поскольку горка быстрее закончится.

[diver52]

Т.е., как я понял, мне можно смело поднимать батарейный ток до 35 А и фазный оставлять 70 А? И это лучше при замене проводов на МК + пропитка лаком. Контроллеру не поплохеет от такой нагрузки? МК не перегреется, учитывая, что пиковая мощность будет почти 2 кВт?

[илс]

А куда народ подключает термодатчики, к цикланалисту? И какие термодатчики? Для нищебродов вроде меня проще бы была схемка на одном терморезисторе и одном транзисторе, подключённая параллельно тормозам. Хотя, блин, если оно в ответственный момент неожиданно ударит по тормозам... ну нафиг, лучше пусть пищит, я уж сам решу что делать.

по термодатчикам было бы интересно поговорить в соотв. теме. Есть почти готовые устройства, но они будут мерять температуру крышек, что не очень интересно. А чтобы измерять темп. обмоток, надо протискивать (один или два провода) через ось. А у меня это реально невозможно. После усиления там даже для самого тонкого провода места нет:(

[se]

Советовать ничего не буду только констатирую факт ошибки diver52 в выборе привода.

[nikvic]

А так - да, получается дешевле ехать на 20 км/ч, ...

Вопрос в том, как это реализовать для малых скоростей - там, где контроллер ограничивает батарейный ток.
На выбор предлагается, сохраняя железо мотора, перемотка (либо временный переход на треугольник) или повышение батарейного напряжения.

Возьмём  логику стандартного контроллера - одинаковый батарейный ток для разных РПМ до точки максимальной мощности (ТММ). Это означает постоянную расходуемую мощность и соответствует стандартным графикам - посмотрите! Обычные  графики до ТММ суть графики для постоянной входной мощности, после ТММ - графики для постоянного фазного напряжения.

Механизм известен: скважность ШИМ увеличивается, если ток через шунт превосходит паспортный для данного контроллера.

И вот вывод, о котором я говорил в другой форме. Никакие перемотки-треугольники мотора не меняют зависимости момента и КПД от скорости для малых скоростей.

Но можно "обмануть" контроллер. Увеличивая батарейное напряжение, мы при том же токе шунта закачаем бОльшую мощность.

И самое простое.
Уменьшая сопротивление шунта (желательно - временно, это легко), мы уменьшим управляющее ШИМом падение напряжения на шунте. 

[nikvic]

Глюк.

[diver52]

Я тут подумал - ведь самое простое - это просто поднять батарейный ток и все. Даже сейчас при 30 А батарейного велик превратился в самую настоящую пулялку. А на 35 А это будет просто кайф - и динамика, и тяга. Только тут уже обязательно нужно будет покупать дополнительный аккумулятор. Без него никак - пробег составит всего то 30 км. А мне хотелось бы хотя бы 50 км как минимум. Емкости 12 Ач мне хватит в самый раз. Т.е. итого получится 16,5 + 12 = 28,5 Ач, что уже приемлемо при моих целях. Повторюсь, максималки в 40 км/час мне вполне хватит. А сейчас макс. скорость выходит в начале 50 км/час, и в конце разряда 42 км/час.

[KuD1974]

Поднял на своём инфинеоне(12 Fet) батарейный ток до 40А, а фазный до 100А(после удвоения сечения проводов на MXUS). Ездить стало куда приятней, но пробег на 48В12Ач в смешанном режиме (в основном от 30 и выше км/ч) не больше 24км. Мотор бывает горячий (руку прислоняешь но держать нельзя-обжигает), но в основном температура в пределах нормы.

[nikvic]

Я тут подумал - ведь самое простое - это просто поднять батарейный ток и все. Даже сейчас при 30 А батарейного велик превратился в самую настоящую пулялку. А на 35 А это будет просто кайф - и динамика, и тяга....
Повторюсь, максималки в 40 км/час мне вполне хватит. А сейчас макс. скорость выходит в начале 50 км/час, и в конце разряда 42 км/час.

Увеличение ограничения батарейного тока с сохранением его напряжения и неизменности мотора никак не изменит характеристики в правой части "картинки мотора", на больших скоростях.

Сама скорость максимальной мощности будет левее, мощность там будет повыше, а КПД - пониже. Так что динамика и расход а-часов действительно вырастет для скоростей, мЕньших старой скорости ММ, но только для "низа".