Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в

[nikvic]

Поднял на своём инфинеоне(12 Fet) батарейный ток до 40А, а фазный до 100А(после удвоения сечения проводов на MXUS).

За счёт чего удвоено сечение проводов? Уменьшение числа витков????

И вопрос. Верно ли, что инфинеон имеет возможность ограничивать фазный ток?
В этом случае дианрамма мотора имеет три участка. Сначала ограничивается фазный ток, потом "работает" постоянство закачиваемой мощности, а на больших скоростях имеем фазное напряжение, равное батарейному.

[KuD1974]

Уточню-подводящие провода к мотору резанул пополам и сделал фазные провода по паре проводов на каждую фазу. Инфинеон имеет в настройках ограничение фазного тока-обычно ставится в 2,5 раза больше чем выставленный батарейный ток.

[nikvic]

Уточню-подводящие провода к мотору резанул пополам и сделал фазные провода по паре проводов на каждую фазу. Инфинеон имеет в настройках ограничение фазного тока-обычно ставится в 2,5 раза больше чем выставленный батарейный ток.

Стал быть, уполовинивание число витков, ХХ увеличилось вдвое. Оччень круто...

Скорей всего, бОльшую часть времени Вы ездите с малым КПД: большой он возле ~80% от ХХ...

[andreym]

Уточню-подводящие провода к мотору резанул пополам и сделал фазные провода по паре проводов на каждую фазу. Инфинеон имеет в настройках ограничение фазного тока-обычно ставится в 2,5 раза больше чем выставленный батарейный ток.

Стал быть, уполовинивание число витков, ХХ увеличилось вдвое. Оччень круто...

Скорей всего, бОльшую часть времени Вы ездите с малым КПД: большой он возле ~80% от ХХ...

мотор никто не перематывал!
Просто заменили подводящие фазные провода! Они в китайских моторах славятся своей минимальной толщиной
потому родные провода складываются в пополам и паяются по 2 родных в параллель на каждую фазу.
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ - КОНФИГУРАЦИЯ НАМОТКИ МОТОРА((кол-во витков и сечение провода)) НЕ МЕНЯЕТСЯ

[nikvic]

Уточню-подводящие провода к мотору резанул пополам и сделал фазные провода по паре проводов на каждую фазу. Инфинеон имеет в настройках ограничение фазного тока-обычно ставится в 2,5 раза больше чем выставленный батарейный ток.

Стал быть, уполовинивание число витков, ХХ увеличилось вдвое. Оччень круто...

Скорей всего, бОльшую часть времени Вы ездите с малым КПД: большой он возле ~80% от ХХ...

мотор никто не перематывал!
Просто заменили подводящие фазные провода! Они в китайских моторах славятся своей минимальной толщиной
потому родные провода складываются в пополам и паяются по 2 родных в параллель на каждую фазу.
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ - КОНФИГУРАЦИЯ НАМОТКИ МОТОРА((кол-во витков и сечение провода)) НЕ МЕНЯЕТСЯ

А, ну тогда это - мелочь (сравните длину подводящего провода с длиной одной обмотки), хотя и полезная.

[Edvard]

Маньяки со сферы на 6фетовом катались на 50амперах

Это где? Хотелось-бы на них посмотреть,на маньяков на этих

[andreym]

А, ну тогда это - мелочь (сравните длину подводящего провода с длиной одной обмотки), хотя и полезная.

из-за этой "мелочи", если ее не сделать, при повышении мощности родные провода плавят оплетку, коротят, и заставляют в один прекрасный момент тащить железного друга на горбу.
Очень я вам скажу неприятное занятие...

[diver52]

Сегодня разобрал МК. С огромным трудом вытащил статор из МК, сила сцепления магнитов колоссальная! И тут помогла только раскачка. Слава богу при этом не повредил неодимовые магниты и не погнул обод и спицы. Посмотрел, весь лак на обмотках частично потемнел, а тряпичные изоляторы поплавились.  Также сплавились все нитки. Измерил сопротивление обмоток - оно составило 0,3 Ома у каждой. Вроде все в порядке, ничего не закоротило, и изоляция цела. Как чувствовал, ну не стоило увеличивать батарейный ток до 30 А! И вообще разгонять МК выше 1 кВт. Далее вытащил родной провод, добавил еще кусок и распотрошил. Затем уже уложил это все в термоусадку (родной провод, сложенный вдвое + провода с датчиков). И опять же с трудом протащил все внутрь МК. С термоусадкой влезло впритык. Сейчас буду все пропитывать лаком, благо очень добрый человек pokerbay выручил, и прислал мне оставшийся лак для пропитки (у нас в городе лака ну нигде не было или был, но в бочках). Также понял, почему МК гудит. Статор задевал за неодимовые магниты, поэтому его придется подточить напильником. После модернизации МК все протестирую, и напишу о результатах. Надеюсь, усиление фазных проводов и пропитка лаком помогут. После модернизации верну батарейный ток на 20 А и фазный на 70 А (а, может быть, и на 60 А). Дырявить МК как-то не хочется - сразу вся параша с дороги будет лететь внутрь на обмотки.Посмотрев, как намотано МК и что весь магнитопровод идет внавал и почти впритык, понял, что сам лучше я не перемотаю и откажусь от перемотки. Хотя качество изоляции проволоки после перегрева оставляет желать лучшего.

[zap]

Ой, вряд ли статор чего-то там задевает, иначе бы магниты сточились.
Не пилите статор, Шура, только хуже сделаете.

[rfSilent]

рискну предположить, что вы приняли за "задевание" то положение, когда одна из крышек снята. Когда ставятся обе крышки -- по всей окружности между ротором и статором образуется зазор -- крышки и подшипники держат! Если ошибся в своем предположении, сорри

[илс]

Все правильно, задевание исключено конструкцией мотор-колеса. Кроме того, на видео от автора, никакого особого гуденья я не услышал, значит оно в пределах нормы

[pokerbay]

Не думаю, что виной повышенный батарейный ток. Мы тут все вместе считали и вывели, что при увеличении батарейного тока в разумных пределах температурный режим МК на той горке становится мягче. Но при подъеме на 15км/ч в такую горку на нагрев уходит немногим менее киловатта. На 20А МК вряд ли залезет в эту горку и КПД будет совсем маленьким, а на нагрев пойдет столько же. Нужно либо повышать батарейный ток, увеличивая КПД и уменьшая время подъема, либо придумывать еще одно МК.

При снятой одной крышке статор задевает магниты, так как держать его некому и он притягивается. Провернуть его в таком положении очень трудно, да и незачем.

[zap]

Да, но при растягивании нагрева на более длительный период какая-то часть тепла успевает выводиться из обмоток так что тут всё непросто.
В любом случае, перегреваются обмотки от большого фазного тока, это очевидно.
Кстати, 0.3 ома это чота дофига, у меня сопротивление обмоток 0.135 ом.
Хотя если это замерялось бытовым мультиметром... 

[pokerbay]

Бытовой мультиметр даст на таких значениях погрешность огого . Не думаю, что ему можно доверять. Мои оба мультиметра дают 0.1Ома, хотя показания сильно плавают, но в какой то момент фиксируются на 0.1.

По поводу отвода тепла согласен. Все непросто. Смоделировать трудно. Вижу такой вариант - заморочиться с установкой термодатчика и последить за температурой.

[илс]

Термодатчик - это идеальное решение. Хотя, сужу по собств. опыту, нагрев колеса сильно зависит от окружающей темп.
Через пару недель, перегрев уйдет сам собой

[andreym]

Термодатчик - это идеальное решение. Хотя, сужу по собств. опыту, нагрев колеса сильно зависит от окружающей темп.
Через пару недель, перегрев уйдет сам собой

снаружи да - уйдет. Внутки МК особо ничего не изменится однако...
разница на 10 градусов окружающей среды особой погоды не сделает. (хотя конечно если на улице будет -20 вместо +35 то разница будет заметна)

После модернизации верну батарейный ток на 20 А и фазный на 70 А (а, может быть, и на 60 А). Дырявить МК как-то не хочется - сразу вся параша с дороги будет лететь внутрь на обмотки.Посмотрев, как намотано МК и что весь магнитопровод идет внавал и почти впритык, понял, что сам лучше я не перемотаю и откажусь от перемотки. Хотя качество изоляции проволоки после перегрева оставляет желать лучшего.

То что обмотки потемнели ничего страшного(кстати а с чего вы вобще взяли что они потемнели?)
батарейный ток уменьшать=еще сильнее греть МК = мы это вывяснили несколько постов назад.

[zap]

Я тут подумал, что батарейный ток в любом случае надо выставлять максимальный, который батарея отдаёт без особого напряга.
Потому как нагрев мотора при старте регулируется фазным током, а на крейсерской всё равно ток устаканивается относительно маленький из-за противо-ЭДС.

[diver52]

Нет, все же неодимовые магниты задевали за статор во время движения МК. На них виден четкий черный след, и они немного сточены. Видно, что у многослойного железа есть выступ, причем только в одном месте. Видимо, схалтурили при сборке. Поэтому этот выступ я обязательно подпилю напильником, и все будет ОК. А так то я в курсе, что при закрытых крышках статор будет четко по середине, и не должен задевать магниты, ибо есть зазор. Эх, а может быть, и тема, пока еще не поздно всунуть термодатчик. Хотя он явно уже не пропихнется - провода идут впритык. Вот фото обмоток:

Что касается сопротивления обмоток, возможно, оно и меньше. Т.к. измерял именно обычным тестером. И при низком сопротивлении оно может врать на +/- 0,2 Ом, не исключаю. Суть в том, что нету КЗ, и обмотки живы.
И судя по цвету обмоток, они все же обгорели или все в пределах нормы? Просто даже когда я зачищал с них лак, чтобы подпаять фазные провода, он счищался на ура, чуть ли не отваливался. У обычной проволоки приходилось прилагать усилие, и чиркать ножницами несколько раз, чтобы ободрать его.