Eltreco rhino кто пробовал?

[Санек84]

Сегодня добрался до гаража, снял заднее колесо вместе с двигателем для замера и установки обгонки. Замерил ступицу стандартного колесного диска, если его обточить под круг, то получится примерно 36 мм, резьба на обгонке М35, должно подойти. Другой вопрос, что убрав три отлива под болты крепления звездочки, получается уменьшается прочность диска, по краям стоят подшипники, а колесо давит на центр через лучи диска, если отливы срезать, то там толщина ступицы останется 3-4 мм, плюс по ней резьбу еще нарезать, по идее внутрь такого диска надо втулку вставлять между подшипниками, не тоненькую как распорку между подшипниками, а именно по внешнему диаметру, чтобы ступицу укрепить и колесо давило на всю ступицу целиком.
Разобрал двигатель zy-1020, внутри ржавчина, на статоре 4 щетки, ротор много полюсной, на щетках износ не заметен. Ротор на двух подшипниках, со стороны звезды стоит побольше с резиновым уплотнением, вскрыл, внутри смазка есть, люфт отсутствует, диаметр вала ротора немного меньше внутреннего диаметра подшипника, из за этого вал без нагрузки проворачивается внутри подшипника, а не в нём, на вале заметна отшлифовка в месте соприкосновения. Задний подшипник обычный 6000z, как в колесах, естественно с люфтком в обоймах, смазки почти нет внутри. Сами подшипники в корпус двигателя входят без натяга, по простому бултыхаются в посадочных местах, по идее можно туда подложить что нибудь и вставить подшипники. Под задним подшипником кривая шайба, для убирания бокового смещения ротора, он всегда прижат в сторону звездочки.
Корпус двигателя не предусматривает точного крепления щеток относительно статора, то есть совмещение магнитов статора и щеток может изменяться. В двигателях внешнего сгорания это называется зажигание, а в электро вроде как тайминг. Интересно никто не пробовал изменять тайминг этого двигателя, смещая крышку с щетками. По идее должны изменяться обороты и мощность. При сборке нужно подвязывать щетки нитками, иначе они не дадут вставить ротор.
Я так то собрал, вот только на счет тайминга не уверен, там вообще никаких ориентиров нет, да и крепятся болтами боковые крышки, а статор зажимается ими, конструкция не фонтан.



Про тайминги поделитесь информацией, как лучше настраивать и как должно быть

[Бабай]

... Замерил ступицу стандартного колесного диска, если его обточить под круг, то получится примерно 36 мм, резьба на обгонке М35, должно подойти. Другой вопрос, что убрав три отлива под болты крепления звездочки, получается уменьшается прочность диска, по краям стоят подшипники, а колесо давит на центр через лучи диска, если отливы срезать, то там толщина ступицы останется 3-4 мм, плюс по ней резьбу еще нарезать, по идее внутрь такого диска надо втулку вставлять между подшипниками, не тоненькую как распорку между подшипниками, а именно по внешнему диаметру, чтобы ступицу укрепить и колесо давило на всю ступицу целиком.

Я, хоть и работал токарем с 71 года, ничего не понял 

[Санек84]

Рисунок-чертеж обычного колесного диска с отливами под крепление звездочки сверху, при переделке под фривил, отливы отмеченные красным цветом нужно срезать на токарном станке до диаметра ступицы 36 мм, с краю нарезается резьба под фривил М35 отмечена синим цветом справа внизу, а слева в круге соотношение толщины ступицы диска с учетом отлива и без него, полоски зеленые. По сути снижение прочности на лицо. Колесо давит на центр, а подшипники по краям, может без этих отливов прогнуть ступицу, толщина дюраля без отлива 3-4 мм останется всего.
Вроде так нагляднее. Понятно, что целиком эти отливы срезать не обязательно, а срезать только с края, под ширину фривила, но слабое место все равно останется, по кромке корпуса фривила и началом отливов. Тем более цепь будет стараться закрутить фривил по резьбе, тем самым отрывая часть ступицы с фривилом и подшипником от самого диска. Возможно? Или зря переживаю.

[Бабай]

Рисунок-чертеж обычного колесного диска с отливами под крепление звездочки сверху ...

На чертеж чего-то это не похоже, но я подозреваю, что это колесо от
Мотоборда или похожее

, Колесо давит на центр, а подшипники по краям, может без этих отливов прогнуть ступицу, толщина дюраля без отлива 3-4 мм останется всего.

Вы, видимо, молодой человек, который не знаком с сопроматом. 3-4 милиметра стенки (даже трипера, который поставляет Китай) выдержат слона.
Если Вы весите 400 кг, то на каждый подшипник приходится только 100 кг 
Кстати, необязательно срезать весь металл. Можно нарезать безвыходную резьбу (типа, как на переходных кольцах обективов всякой фототехники)

[Санек84]

Это меня радует 
А что скажете про место, где будет нарезана резьба? Там толщина еще меньше. Если прикинуть точнее, то диаметр подшипника 6000z = 26мм, значит внутренний диаметр 26мм, на ступице резьба М35:1 (кстати по какому диаметру она нарезается и какая толщина останется в нарезах), полученное делим пополам, трубка же по сути и полученное значение будет толщиной корпуса в этом месте. Выдержит ли если например с бордюра спрыгнуть с общим весом 150 кг.
Про безвыходную резьбу не знаю, сейчас смотрел переходные кольца, под описание подходит два варианта, переходник с большого диаметра на маленький с внутренней резьбой большого диаметра и с другого края с внешней резьбой меньшего диаметра. Это получается нужно отпилить крайнюю часть от диска, ближе к середине диаметр ступицы диска толще, нарезать там резьбу к примеру на М38, на нее изготовить переходную втулку с внутренним посадочным под подшипник и внешней на М35. Толщина в том месте где фривил останется такой же, но материал переходника можно изменить на сталь, тогда уже не должна лопнуть. И второй вариант подходящий под безвыходную, это частичная резьба, чередуясь, то есть, то нет. Но там где её нет, диаметр еще меньше, чем там где есть. А диаметр резьбы обгонки фиксированный 35 мм, уже не увеличишь

[Бабай]

А что скажете про место, где будет нарезана резьба? Там толщина еще меньше.

Без чертежа я могу только предпологать. Хочу знать Ваши знания 
Например, нижний диаметр знакомой Вам, наверняка, метрической резьбы М10 имеет диаметр какой?

резьба М35:1 (кстати по какому диаметру она нарезается и какая толщина останется в нарезах)

Геометрические размеры резьб имеются в справочниках, но токаряки просто знают, что шаг резьбы надо умножить на 1,3 и получится заглубление от номинала 

[Санек84]

Я не токарь, но предполагаю, что под нарезание внешней резьбы М10 берется заготовка диаметром 10 мм, минус десятые части мм и режется резьба, в прорезах получаются углубления, диаметром тела менее этих 10 мм. То есть для нарезания резьбы на алюминиевом диске, нужно обточить тело до диаметра 35 мм, затем по нему нарезать резьбу, в результате диаметр тела с резьбой, в местах прореза, получиться менее 35 мм. Если шаг резьбы 1, то умножая на 1.3 получаем углубления в 2.6 мм по диаметру или всего 1.3? Если все же 2.6, то 35-2.6= 32.4 мм и радиус тела в этих местах 16.2 мм, минус радиус внутреннего отверстия под подшипник в 13 мм, получаем толщину стенки 16.2-13=3.2 мм китайского алюминия. Вот чего я боюсь.
Ну а если 1.3 это уменьшение диаметра от номинала, то 35-1.3=33.7, в радиусе это 16.85-13=3.85 мм чего я тоже боюсь собственно то

[Бабай]

Я не токарь, но предполагаю, что под нарезание внешней резьбы М10 берется заготовка диаметром 10 мм, минус десятые части мм и режется резьба, в прорезах получаются углубления, диаметром тела менее этих 10 мм.

Да, диаметр углублений получится Ф10, минус шаг резьбы, умноженный на 1,3 ...

То есть для нарезания резьбы на алюминиевом диске, нужно обточить тело до диаметра 35 мм, затем по нему нарезать резьбу, в результате диаметр тела с резьбой, в местах прореза, получиться менее 35 мм. Если шаг резьбы 1, то умножая на 1.3 получаем углубления в 2.6 мм по диаметру или всего 1.3?

Всего 1,3.
А теперь представьте, что сильнее М10Х1,5 или, например, М20х1 ???
Какая резьба сильнее на срез и почему?

[Санек84]

На крепость среза резьбы 1.5 будет крепче при одинаковом диаметре, а если диаметр больше, то плоскость зацепления будет больше у м20х1 по сравнению с м10х1.5, но меня беспокоит не сама резьба, а тело диска на котором нарежем эту резьбу, так как в нём внутреннее отверстие чуть ли не под внешний диаметр. Скажите возможно ли нарезать резьбу М10х1.5, на трубке с внутренним отверстием ф 9мм, а ф 8мм. Допустим на ф 8мм нарежем, свернем в этом месте две трубки нагрузим сверху 50 кг, в каком месте сломается

[Бабай]

... плоскость зацепления будет больше у м20х1 по сравнению с м10х1.5,

Не плоскость зацепления, а толщина материала на срез.

но меня беспокоит не сама резьба, а тело диска на котором нарежем эту резьбу, так как в нём внутреннее отверстие чуть ли не под внешний диаметр. Скажите возможно ли нарезать резьбу М10х1.5, на трубке с внутренним отверстием ф 9мм, а ф 8мм.

Это бессмысленно даже с отверстием Ф6, если есть нагрузка на растяжение.
Однако, первоначально, разговор был о резьбе 35х1. Она имеет большую площадь для того, чтобы её порвать, а если речь идёт об обгонке, то разницы между 35х1 или 36х1 не вижу 

[Санек84]

То есть на ваш взгляд при диаметре в 35 мм толщина стенки 3-4 мм достаточна для ступицы колесного диска. Я просто не уверен немного. Так то смотрю на заводской диск под обгонку, тоже самое, внутреннее отверстие под подшипники и снаружи М35:1, резьбовая часть кончается и дальше идет потолще ф37 примерно. Хлипенько выглядит, интересно случаи поломок дисков были?

[Бабай]

То есть на ваш взгляд при диаметре в 35 мм толщина стенки 3-4 мм достаточна для ступицы колесного диска. Я просто не уверен немного.

Для хорошего дюраля достаточная толщина.
Однако, я не учёл, что материал может быть дерьмовый. Меня на эту мысль навели три выступа, которые на рисунке. Очень напоминает это колесо http://motorboard.ru/assets/images/goods/headway-2_rear-wheel.jpg Видел у него торец. Не понравился.
Но ведь ездят на этих колёсах и ничего.
Очень сложно без ощупывания судить 

[gde700]

[user]Бабай[/user], вероятно, имеется ввиду, можно ли переточить:

что-бы стало так:



расстояние от центра диска до фланца с тремя отверстиями - 57мм.
расстояние от центра диска до центра фривила - 52мм.

ЗЫ... Я ни разу не слышал, что-бы эти диски сломались в месте установки обгонной муфты ака фривила...

[Санек84]

Именно так, спасибо за наглядность, а то я уже в Автокаде стал чертить, чтобы показать насколько тонкая стенка получается. Срезаем на станке три выступа под крепление звезды, получается типа втулки длиной 57 мм с наружным диаметром 36 мм и внутренней полостью 26 мм, с краю нарезаем резьбу М35:1 длиной 1.5-2 см. На фото выглядит крепко, но если подшипник выбить, можно увидеть тоненькую трубку из алюминия толщиной 3 мм на длину резьбовой части, а дальше немного пошире, потому что там без резьбы. Получается плечо в 52 мм от центра диска, куда давит весь вес и подшипником, на этом участке тонкая трубка без этих отливов. Ну раз не ломались, значит выдерживает

[Бабай]

[user]Бабай[/user], вероятно, имеется ввиду, можно ли переточить:
...
что-бы стало так:

Можно. Там подшипник Ф 28, наверно. Если резьба 35х1, то, после нарезки резьбы стенка останется 35/2-28/2-0,65=2,85 мм.
Толщина подшипника, наверно, 8 мм, следовательно, в 8-ми милиметрах вглубь начинается опорный торец расточки под подшипник, значит толщина стенки увеличивается (на 2 мм, минимум).
Резьба, как я вижу длинная, значит навинчивающееся устройство перекрывает зону подшипника и своим корпусом усиливает истончённую стенку.
Только надо забазироваться правильно для нарезки резьбы резцом или, если нет уверенной базы (чужие технологии - потёмки) самому создать её.
Но и это может не спасти от биения фривила, если он сам изготовлен тяп-ляп.

расстояние от центра диска до центра фривила - 52мм.

Это я не понял 

На фото выглядит крепко, но если подшипник выбить, можно увидеть тоненькую трубку из алюминия толщиной 3 мм на длину резьбовой части...

Интересно бы посмотреть внутренности с выбитым подшипником 

[Санек84]

52 мм до центра фривила, это если на резьбовую часть навернуть фривил, то до его центра от внутреннего края диска 52 мм, это же половинка на фото. То есть та плоскость которой он лежит на бумаге, это половинчатое сечение. Раз до центра фривила 52 мм, то его ширина 10 мм, 5 мм в эту сторону и 5 мм внутрь. По идее ширина фривила не перекрывает подшипник по оси диска.

навернутый фривил

толщина фривила

[Бабай]

По идее ширина фривила не перекрывает подшипник по оси диска.

Странно, почему такая глубокая расточка под подшипник ... не понимаю
К тому же фривил навёрнут не до конца и висит на половине резьбы. Тогда и проточку с резьбой можно делать короткую. Выступы срезать не полностью, а чтобы фривилу не мешались, а проточку под резьбу и резьбу нарезать короткую, как на переходных кольцах для фотообъективов.
Хотя, судя по фото, стенка толстая под фривилом.

[Санек84]

Фривил скорее всего навернули от руки, до куда дошел, потому что явно новая покрышка, спущенная камера, новый подшипник, новый фривил. То есть для фотографии навернули до куда дошло и сфотографировали в сборе. Хотя.... Тут тоже мысли возникают, если накрутить фривил глубже, то он сместиться ближе к колесу, а звездочка должна стоять по кромке диска, ведь прикручивается она к диску сбоку, а на фривил одевается сверху. В общем если фривил наворачивать дальше, то под звезду надо шайбу дистанционную ставить, чтобы ее немного выдвинуть до старого положения, так по идее будет правильнее. Либо сдвигать мотор с ведущей звездой, но тогда он упрется задней частью в амортизатор, так что не возможно.
Видимо технология до конца не обдумана, так как построена из сборных комплектующих, путем подгонки.