Пользователи Bafang BPM и Bafang BPM2 расскажите

[Сергей132]

Ну, пока что так. Следующий этап пропитка эпоксидным клеем. Установка датчиков. Ротор надо ещё помыть и смазку в подшипниках заменить.
Нет ни у кого шестеренок на бпм лишних? Я бы может купил.

[Сергей132]

Эпоксидный клей. Зря я такой метод погружения не использовал когда делал моторы g020. Мазал сверху что бы снизу стекало. Типо пропитка. А погружать не догадался.
Смысл в лучшей теплопередачи от обмоток на железо статора. Минимизировать воздушные пузыри. Естественно никакой каптоновый скотч или другие вставки в качестве пазовой изоляции там не нужны - препятствия для теплопередачи. Эпоксидная смола держит до 200 гр. Может и выше, не знаю. Обладает теплопроводностью как вода. Это средней показатель. В купе с остальными свойствами - пойдет.
Один нюанс - отсутствие скруток. Если нагреть до 250 - 300 гр, что является вполне рабочей температура заводской обмотки без термодатчика, - расплавится припой и может отпасть что-нибудь. Со скрутками не отпадает. Но скрутки громоздкие, поэтому решил их не делать. Если не греть до 200-сот то они не нужны. Или "как предохранители" что бы не "ушатать" мотор. Нагрел до 300-сот - мотор встал и не сгорел - разбери запаяй обратно отпавший провод. Эстетично и полезно получается.

[edw123]

Эпоксидная смола держит до 200 гр. Может и выше, не знаю. Обладает теплопроводностью как вода.

Так Вы же хотели улучшить продуваемость? Да и не особо хорошая теплопроводность у воды, скорее плохая.

[Сергей132]

Так Вы же хотели улучшить продуваемость? Да и не особо хорошая теплопроводность у воды, скорее плохая.

Места для проветривания много. Видно ведь. Плохая в сравнении с чем? Если в сравнении с металлами то плохая. Но она гораздо лучше чем в обмотке в заводском исполнении или  с каптоновым скотчем, как здесь было намотано неделей раньше.
Знаете как сделать ещё лучше? Поделитесь идеями и опытом.

Смысл сделать хороший теплоотвод от обмоток на статор. Что бы тепло лучше рассеивалось и передавалось на корпус. Площадь то гораздо больше вместе со статором.
Если представить заводской вариант с низкой передачей тепла на статор. К примеру на обмотка около 350 - 400 гр, она вот вот сгорит, а на статоре и 100 гр нет. А корпус вообще еле еле теплый.
Термоусадка использоваться тут не будет. Так как она растворяется маслом. А масло может быть захочется залить во внутрь.

[edw123]

Места для проветривания много. Видно ведь. Плохая в сравнении с чем? Если в сравнении с металлами то плохая. Но она гораздо лучше чем в обмотке в заводском исполнении или  с каптоновым скотчем, как здесь было намотано неделей раньше.
Знаете как сделать ещё лучше? Поделитесь идеями и опытом.

Смысл сделать хороший теплоотвод от обмоток на статор. Что бы тепло лучше рассеивалось и передавалось на корпус. Площадь то гораздо больше вместе со статором.
Если представить заводской вариант с низкой передачей тепла на статор. К примеру на обмотка около 350 - 400 гр, она вот вот сгорит, а на статоре и 100 гр нет. А корпус вообще еле еле теплый.
Термоусадка использоваться тут не будет. Так как она растворяется маслом. А масло может быть захочется залить во внутрь.

Я просто пытаюсь понять, что Вы делаете. Если теплоотвод в железо, тогда зачем про продувамемость? Если продуваемость, т.е. как я представляю, принудительную продувку воздухом, тогда не надо никакого теплоотвода в железо.
Если в железо, то нужен какой-нибудь термокомпаунд, раза в 2-3 более проводящий чем вода и эпоксидка. Хотя бы та же паста для кулеров, но она жидковата, особенно при нагреве. Но у редукторников затруднен теплообмен от железа наружу.  Стоит ли его греть...
Просто ни разу не видел ни в одном веломоторе залитых обмоток. Вот в автомоторах - там сплошь и рядом, но там на внешнее жидкостное охлаждение расчет. В веломоторах хороший результат был либо с продувкой либо с заливкой маслом.

[В.К]

Я просто пытаюсь понять, что Вы делаете. Если теплоотвод в железо, тогда зачем про продувамемость? Если продуваемость, т.е. как я представляю, принудительную продувку воздухом, тогда не надо никакого теплоотвода в железо.
Если в железо, то нужен какой-нибудь термокомпаунд, раза в 2-3 более проводящий чем вода и эпоксидка. Хотя бы та же паста для кулеров, но она жидковата, особенно при нагреве. Но у редукторников затруднен теплообмен от железа наружу.  Стоит ли его греть...
Просто ни разу не видел ни в одном веломоторе залитых обмоток. Вот в автомоторах - там сплошь и рядом, но там на внешнее жидкостное охлаждение расчет. В веломоторах хороший результат был либо с продувкой либо с заливкой маслом.

+

Заливать обмотки в редукторном смысла нет никакого, особенно в расчёте на штатный пассивный обдув с обмоток на крышки внутренней циркуляцией воздуха в моторе.
Ну допустим больше тепла на железо статора, а дальше что и КУДА оно денется ? А деться если по металлу то собственно может только на ось и больше некуда, но через ось передача тепла весьма незначительная из за малой площади., либо передачей тепла на крышки/корпус от нагрева воздуха внутри мотора и ик излучения, но этому мешает хуже отдача тепла с обмоток из за за заливки оных.

Короче заливку есть смысл делать разве что как доп защиту от коррозии, но вот в редукторном мотор-колесе это-то и не грозит.. (особенно если герметизировать пазы крышек и выход провода из оси и добавить густой смазки поверх подшипников в оси, собственно воде тогда внутрь не попасть даже если притопить мотор)

Зы. При этом как сделали саму намотку вот тут без вопросов всё хорошо !  Особенно по сравнению с заводской.

[Сергей132]

Если продуваемость, т.е. как я представляю, принудительную продувку воздухом,

Нет. Продувки по типу и подобию "чупасос" не будет. Это самое эффективное охлаждение, но есть несколько "но".
Ротор внутри мотора вращается с неплохой скоростью. Он может слегка поддувать на обмотки и перемешивать воздух внутри. И всё.
Заливка масла может быть будет. Нужно попробовать.

Если в железо, то нужен какой-нибудь термокомпаунд, раза в 2-3 более проводящий чем вода и эпоксидка.

У вас не получится на термопасту намотать обмотку. А так же железо необходимо покрыть тонким слоем краски или чего-то что бы не замкнуло. Я покрыл тонким слоем эпоксидки перед намоткой, как говорил.

[Сергей132]

Заливать обмотки в редукторном смысла нет никакого, особенно в расчёте на штатный пассивный обдув с обмоток на крышки внутренней циркуляцией воздуха в моторе.

Ну.....наверно нет. Я понял что Вы имеете в виду. Мне представляется лучше будет если обмотки будут хорошо отдавать тепло так же и на статор.

Ну допустим больше тепла на железо статора, а дальше что и КУДА оно денется ? А деться если по металлу то собственно может только на ось и больше некуда, но через ось передача тепла весьма незначительная из за малой площади., либо передачей тепла на крышки/корпус от нагрева воздуха внутри мотора и ик излучения, но этому мешает хуже отдача тепла с обмоток из за за заливки оных.

Как говорил ранее, разница температур обмотка - статор уменьшится. Площадь передачи тепла во внутримоторный воздух станет гораздо больше. Грубо говоря - если раньше только обмотки отдавали тепло в основном воздуху, а теперь обмотки со статором отдают тепло. Примерно так. Для чего ведь на чипы или транзисторы ставят пассивные радиаторы? А внутримоторный воздух отдает тепло на корпус. Короче говоря передача тепла от обмоток на корпус будет лучше.

но этому мешает хуже отдача тепла с обмоток из за за заливки оных.

Я видел на якорях пылесосов залитые обмотки. И температуры там представляются очень высокими. Ну это так..

Короче заливку есть смысл делать разве что как доп защиту от коррозии, но вот в редукторном мотор-колесе это-то и не грозит.. (особенно если герметизировать пазы крышек и выход провода из оси и добавить густой смазки поверх подшипников в оси, собственно воде тогда внутрь не попасть даже если притопить мотор)

Мне нравится такой вариант с пропиткой и хорошей отдачей тепла к статору. Но у каждого может быть своё представление.
Эмалированный провод коррозии не боится. Пропитка так же скрепляет провода, что бы они не шевелились.

Зы. При этом как сделали саму намотку вот тут без вопросов всё хорошо !  Особенно по сравнению с заводской.

На заводскую если честно немного смешно смотреть. Или та разновитковая которая тут была. Я сравнивал длину пучка одной фазы заводской и моей аналогичной обмотки на бафанге g020. Длина заводской оказалась где-то как минимум на пол метра длиннее при тех же Т. Что говорит витки большего диаметра и дальше расположены от железа статора, что не в +.

[Blik86]

Эпоксидная смола держит до 200 гр

Она держит 200 если при 200 отверждалась. Без термотренировки потечет уже градусах при 100.

[Сергей132]

Она держит 200 если при 200 отверждалась. Без термотренировки потечет уже градусах при 100.

И откуда вы берете эту информацию? И ещё с уверенностью об этом говорите. Не вводите людей в заблуждение. Это плохо. Может конечно разная эпоксидка бывает, но вряд ли. У меня ултима из леруа. С другой не работал.
Ну, и. Прочил выше сообщение. Включил паяльник на 200 гр. Нагрел им кусочек. И? Не потекла и не задымела. Просто стала чуть мягкая,  упругая. Может даже она ещё полностью не затвердела. Так как делал сегодня. Как и предполагал, подтвердилось, 200 гр держит. А значит с запасом так как греть обмотки на столько не нужно.

Другой мотор сделанный по такой технологии проехал 4 тыс км и не потек. До 120 где-то нагревал. А 100 так стандартная его температура летом. Фото в соседней теме. Что-то не вижу подтеков.

[edw123]

Она держит 200 если при 200 отверждалась. Без термотренировки потечет уже градусах при 100.

Она мягкая становится, но вот чтобы течь  Скорее обугливаться начнет, подгорать. Не такая она уж термоактивная.

[user]Сергей132[/user], про пылесос не знаю, можент, но сколько бытовых моторов я не видел - ни в одном не было. А термокомпаунд - он как и эпоксидка, с последующим отвержением, пролить, а не намазать.

[Сергей132]

Она мягкая становится, но вот чтобы течь  Скорее обугливаться начнет, подгорать. Не такая она уж термоактивная.

Пропитывать эпоксидкой  не я придумал. Такой вариант скорее всего не подходит если греть под 300 и за 300. Не знаю какую температуру лак для обмоток держит, но интересно.

[edw123]

Пропитывать эпоксидкой  не я придумал. Такой вариант скорее всего не подходит если греть под 300 и за 300. Не знаю какую температуру лак для обмоток держит, но интересно.

Я и не говорю, что Вы. ПРосто если задаться целью теплопередачи в железо, то можно хотя бы медных опилок добавить.

[Сергей132]

Тема называется "Пользователи Bafang BPM и Bafang BPM2 расскажите". Вот рассказываю и показываю.
Мне было интересно его делать. А другим наверное интересно посмотреть.
Смазку заменил в подшипниках. Винтики на секундный клей для фиксации. Магниты в акриловый лак на всякий случай.
Прокатился сегодня на 10Т. БПМ хорош!.
Тянет как положено. Вот одного не понял. На 14,5Т чуть чуть лучше, прям на чуть чуть, с самых низов. В чем смысл многовитковых обмоток? Ведь всё равно в горах карабкаться не получится. На 10Т стартанул с места в мой тестовый уклон и выехал со скоростью 20 км ч. На той старой обмотке (14,5Т) было тоже самое. Зато на новой на 49 вольтах разогнался до 45 км ч. Значит на полной батке 58В (под нагрузкой где-то будет 56 летом) поедет 50 точно. Что только радует. И с места хорош и на скорость.
Осталось последнее. Затестить по нагреву в сравнении с bafang g020. Проехать по одному маршруту с набором высоты. И тогда будет видно стоит ли его ставить на один из моих велосипедов и делать зажимной усилитель дропаута на правую сторону.

[В.К]

Магниты в акриловый лак на всякий случай.
..
Прокатился сегодня на 10Т. БПМ хорош!.
Тянет как положено. Вот одного не понял. На 14,5Т чуть чуть лучше, прям на чуть чуть, с самых низов. В чем смысл многовитковых обмоток? Ведь всё равно в горах карабкаться не получится.

Не понял, а зачем дополнительные 6 магнитов на боковину ротора ?
..
Это смотря с каким контролером испытывали.. Если без токового управления с неизвестными стартовыми токами, то смысл сравнивать ускорение со старта ? 
И при тестах хотя-бы в ваттах расскажите потом сколько максимум длительно стал держать после перемотки., но только именно длительно а не минута-две и типа во прёт и не греется ! 

Пс. И поменяйте усилитель на более тонкий, тем-более там даже 5мм нормально держать будет если 10х12 отверстие сделано точно и садится без люфта, ибо всего 3 витка резьбы под гайку.., добром это не кончится....

[Blik86]

Вот одного не понял. На 14,5Т чуть чуть лучше, прям на чуть чуть, с самых низов.

Что бы чувствовалась разница в тяге нужен контроллер с ограничением фазного тока. А так под нагрузкой на низких оборотах будет разница в КПД и нагреве мотора и контроллера

[Сергей132]

Не понял, а зачем дополнительные 6 магнитов на боковину ротора ?

Это пластинки текстолита. Ну, это как мешалка воздушных масс. Чуть толще обмотка, чуть лучше теплоотвод, чуть лучше поток воздуха. Везде по чуть - получится в общем не чуть, понимаете...

Это смотря с каким контролером испытывали.. Если без токового управления с неизвестными стартовыми токами, то смысл сравнивать ускорение со старта ? 

Контроллер один и тот же. Ускорение должно быть приемлемым. И ни как не хуже чем у g020. Что собственно подтвердилось. Иначе не было бы смысла в этом моторе, только вес увеличивать.

И при тестах хотя-бы в ваттах расскажите потом сколько максимум длительно стал держать после перемотки., но только именно длительно а не минута-две и типа во прёт и не греется ! 

Сколько максимум длительно стал держать после перемотки не скажу. А может и скажу если узнаю. Идея такова сравнить мой g020 10т модернизированный с бпм модернизированным 10т. БПМ едет с места и на скорость не хуже g020. Осталось посмотреть как будет нагреваться в сравнении. Проехать с одним и тем же контроллером и батареей по одному маршруту с набором высоты. И посмотреть до какой температуры нагреются оба мотора. Если БПМ покажет себя гораздо лучше, то тогда ему можно будет поднять мощность с 1300 Вт (25А) до 30-33А.

Добавлено 06 Фев 2022 в 20:31

Пс. И поменяйте усилитель на более тонкий, тем-более там даже 5мм нормально держать будет если 10х12 отверстие сделано точно и садится без люфта, ибо всего 3 витка резьбы под гайку.., добром это не кончится....

Сегодня ездил вообще без гайки. Как на последнем фото. Стяжка выдержала.
Писал же там, идея делать зажимной усилитель на правую сторону.
Добавлено 06 Фев. 2022 в 20:32

Что бы чувствовалась разница в тяге нужен контроллер с ограничением фазного тока. А так под нагрузкой на низких оборотах будет разница в КПД и нагреве мотора и контроллера

По ощущениям. Контроллер использовал и тот же. Да, разница в КПД будет. Но, витков то стало почти в полтора раза меньше, а тяга с низов осталась.

[serg79]

ждем самый главный тест  нагрев длительно