Реальные характеристики свинцовых батарей. Кто виноват и что делать?

[UDAV]

Трудно сказать до скольки будет разряд - надеюсь не более, чем на 50%. С полным эарядом, как только появится эл. эн..

Т.е. вы заранее совершенно осознанно спроектировали систему с емкостью, вдвое больше, чем реально необходимо.  Что потащило за собой умощнение ЗУ,  и общее, совершенно неоправданное удорожание системы.  (я по работе привлекаюсь к расчету различных систем для ЦОДов и прочих серверных, в том числе систем бесперебойного питания,  по этому знаю все об излишней емкости АКБ).    Едем дальше.  Срок эксплуатации АКБ конечен,  по этому вам  придется платить за неправильный выбор емкости не единожды.  Поздравляю 

Спорить не стану. Расскажу об алгоритме "добивки" а ЗУ "Агрессор":
После заряда до 14.4В в обычном или до 14.7В в режиме заряда при низких температурах ~0°C, начинаются качели/добивка: заряд до напряжения 13.75В>пауза 2.5минуты, вне зависимости от напряжения (здесь обычно оно падает до 13.2-13.3В)>заряд до напряжения 13.75В>пауза 2.5минуты, вне зависимости от напряжения и т. д. до бесконечности. Сейчас заряд на 60А/ч акке идёт ~4сек заряд-2.5мин пауза.

А ток заряда выбирается как?   Умеет ли ЗУ  его корректировать в процессе, в зависимости от состояния АКБ?    Или   ЗУ в добивке тупо выставляет 13.75В в импульсе а ток будет такой, какой получится?

Едем дальше. 4сек против 180сек,   грубо говоря  заряд  происходит 2% общего времени работы.   В случае с  ТОП  этот показатель выше раз в пять-десять.   Что означает,  если бы я использовал ваше ЗУ,  то вместо добивки сроком 1 неделя,  мне бы пришлось  для получения сравнимого эффекта  оставлять АКБ на заряде пару-тройку месяцев    Это ладно если АКБ у вас два, один в авто другой запасной дома.   А если  нет?   А если их десятки, как у меня?   Восстанавливать по 4 АКБ в год - как то маловат КПД у ЗУ 

[Propretor]

А в обычном режиме, особенно, после проведения такой "афёры" (операции), думаю будет достаточно 1-2 суток "добивки", а может и 1-й ночи, чтобы всё вернулось к более-менее нормальному состоянию.

Возможно, но после очередного разряда до 11,7В мы опять потеряем "нарощенное" и что же опять 1-2 суток "траха"? Не кошерно это. Все эти танцы с бубном у свинца задолбали уже. Что написано на корпусе должно и в режиме стандартных зарядов-разрядов соблюдаться, ГОСТы для кого писали - доверчивых пользователей?

[Propretor]

Расскажу об алгоритме "добивки" а ЗУ "Агрессор":

Вы меня извините, но это не добивка и не качели, это всего лишь вариант поддержания заряженного аккумулятора в постоянно готовом состоянии, не более.
В моем арсенале есть INELCO Keepower Medium который ведет себя практически также, а есть CTEK MXS 5.0 Polar и ЛБ-электро BL1204, которые тупо поддерживают рекомендуемое производителями упсов напряжение 13,5-13,8В постоянно на аккумуляторе, после заряда до 14,4 либо 14,7В, что не плохо, если оставил заряжаться на ночь, но не годится (из-за микрокипения), если оставил заряжаться на неделю-месяц без присмотра, потому как это на самом деле "великий заговор производителей упсовых батарей" и оптимальным с точки зрения уменьшения окисления пластин будет все же 13,1-13,4В, есть и исследования на эту тему (на аглицком).
Более продуктивные варианты восстановления мужики обсуждают здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16528.0

[Propretor]

[user]Антон300[/user], все достаточно просто. Емкости аккумуляторов при параллельном соединении складываются, а внутренние сопротивления деляться, НО! Обычно, внутреннее сопротивление в 2 раза меньшего по емкости аккумулятора более чем в 2 раза больше, то есть мало того, что у вас спарка 24Ач меньше по емкости, но у нее еще и в НОВОМ состоянии внутреннее сопротивлении больше чем у любого 26Ач-ого. Вот и получается, что "работает" в основном только параллельная спарка. ситуация имеет положительную обратную связь, то есть с течением времени только ухудшается. Аналогичный эффект имеют упсовые батареи, соединенные последовательно.

[UDAV]

ГОСТы для кого писали - доверчивых пользователей?

Имхую, что в первую очередь для военных.   А у них требование основное - постоянная готовность.    По этому и режимы заряда  АКБ "зверские".     Что бы  как можно быстрее привести АКБ  в готовность  обеспечить  выполнение боевой задачи.    А то, что АКБ от такого обращения быстро дохнет - не проблема,  на складе полно еще...   

Ну вы сами посудите,  выбор режима заряда делается же на основе ЦЕЛИ,   т.е. мы заранее для себя определяем  первоочередные критерии,  чего мы хотим получить в первую очередь.    Если это   долгий срок  эксплуатации - одни режимы,   если нет - другие,   и часто они   несовместимы между собой.       Еще бывает цель "максимально упростить ЗУ и сделать его надежным вплоть до устойчивости к взрыву  ЯО".    Тогда всякие хитрые добивки исключаются по определению... ну и так далее.  Сначала  нужно определить цель, потом выбирать оптимальный режим заряда (от которого сильно зависит и реальная характеристика АКБ).

Я вам пример из реальной жизни приведу.   Утро, зима,  вышли сели в авто - а АКБ не крутит, а ехать надо и по возможности  побыстрее.   Вы же не будете в этой ситуации  отогревать АКБ,  ставить ее на добивку на пару суток,   а  в лучшем случае  прицепите к ЗУ и даванете  током, раз в пять превышающим рекомендуемый,  а в худшем - "прикурите"  а дальше АКБ будет заряжать генератор,   током  который он может выдать (ампер 50-60 ) на 14.8в,  пока  АКБ не накушается и ток не уменьшится.   Вредно такое для АКБ?  Несомненно.   Но люди все равно выбирают этот вариант,  т.к.  приоритетная цель  у них в тот момент другая,  нежели желание сохранить здоровье АКБ.

[Propretor]

Я вам пример из реальной жизни приведу.   Утро, зима,  вышли сели в авто - а АКБ не крутит, а ехать надо и по возможности  побыстрее.   Вы же не будете в этой ситуации  отогревать АКБ,  ставить ее на добивку на пару суток,   а  в лучшем случае  прицепите к ЗУ и даванете  током, раз в пять превышающим рекомендуемый,  а в худшем - "прикурите"  а дальше АКБ будет заряжать генератор,   током  который он может выдать (ампер 50-60 ) на 14.8в,  пока  АКБ не накушается и ток не уменьшится.   Вредно такое для АКБ?  Несомненно.   Но люди все равно выбирают этот вариант,  т.к.  приоритетная цель  у них в тот момент другая,  нежели желание сохранить здоровье АКБ.

А я с этим и не спорю, более того, согласен, и в свое время Сорока меня обругал за то, что имею в арсенале "недозарядное устройство с алгоритмом Вудбриджа" - Airline AJS-250-01, однако я прекрасно осознавал во время покупки, что покупаю, потому как иногда бывают ситуации, когда необходимо просто "прикуриться" от сети 220В и речь здесь не идет о разумности алгоритма зарядки (чего можно ожидать от малость измененной схемотехники сварочного аппарата), который назван для юзеров "хитрым алгоритмом Вудбриджа".

[UDAV]

Я бы вас тоже обругал    за такое, ибо нефик доводить АКБ  до состояния, после которого нужен прикуриватель    А у вас это  кажись запланированная штатная процедура     Но воспитание не позволяет 

[Propretor]

[user]UDAV[/user], а вот это напрасно. Вы же не знаете моего режима работы, хранения автомобиля, наличия сети 220В и т.д. и т.п.
У меня ситуация недозаряда аккумулятора - штатная и с этим я ничего поделать не могу. Возможно вообще скоро окажусь без гаража...

[UDAV]

[user]UDAV[/user], а вот это напрасно. Вы же не знаете моего режима работы, хранения автомобиля, наличия сети 220В и т.д. и т.п.
У меня ситуация недозаряда аккумулятора - штатная и с этим я ничего поделать не могу. Возможно вообще скоро окажусь без гаража...

Да ладно?!
http://ekobatarei.ru/transport/solnechnyie_batarei_dlya_avtomobilnyih_akkumulyatorov

Такую и на гараж можно установить,  вполне себе.   Разве что вы живете за полярным кругом и  полярная ночь с медведЯми в наличии 

К тому же ваш "сварочник"   тоже от 220в  питается,  значит  где то недалеко от гаража есть эти самые 220  иначе как вы "прикуриваете" ?     Далее,   АКБ совершенно спокойно может простоять 3 месяца после чего завести авто, если она исправна, "обдолбана"  ТОПом )))  и скинута клемма.   Это все тоже нереализуемо?  Не-ве-рю.   Безвыходных ситуаций не бывает!     У нас  ретрансляторы  в сотнях километров от ближайших линий электропередач работали годами!   Даже в случае полярной ночи можно ветряк поставить в конце концов,  благо китайцы клепают недорого.  Сигналку можно запитать от дополнительной батареи.  И т.п.   Но  мега-кипятильник купить же проще, я понимаю... 

[Propretor]

[user]UDAV[/user],
это конечно не по теме, но если Вам мои проблемы чувствительны, то отвечу:
1.солнечные батареи на крыше машины в гараже на фиг не нужны, ежели машина на улице - то это бесполезное действо в нашей широте + постоянная грязь на крыше что зимой что летом, потому как машина 2 раза в год моется. Это для Вас незаметная пыль, а солнечной батареи - снижение КПД процентов так на 80. Я с солнечными батареями общался, у самого 2 гибкие - для использования в длительных походах. Не оправдали себя, совершенно. Даже в солнечный летний день легкое облачко резко уменьшает отдаваемую энергию. Так что это теория.
2."Сварочник" попросить подключить у знакомого из квартиры через удлинитель 30 метров - это одно, а постоянная розетка в гараже - совсем другое дело.
3. Потребление электроники такое, что полностью заряженный аккумулятор высасывается за 10 дней. Клеммы, естественно, не скидываются, потому как сигнализация + зимой еще нужен запас энергии для предпусковой вебасты.
4. И да, сварочник купить намного проще и дешевле.
5. И кроме сварочника еще собрать пускач из лифера, что получилось, описал здесь:
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20249&page=26

[UDAV]

[user]UDAV[/user],
это конечно не по теме, но если Вам мои проблемы чувствительны, то отвечу:
1.солнечные батареи на крыше машины в гараже на фиг не нужны, ежели машина на улице - то это бесполезное действо в нашей широте + постоянная грязь на крыше что зимой что летом, потому как машина 2 раза в год моется. Это для Вас незаметная пыль, а солнечной батареи - снижение КПД процентов так на 80. Я с солнечными батареями общался, у самого 2 гибкие - для использования в длительных походах. Не оправдали себя, совершенно. Даже в солнечный летний день легкое облачко резко уменьшает отдаваемую энергию. Так что это теория.
2."Сварочник" попросить подключить у знакомого из квартиры через удлинитель 30 метров - это одно, а постоянная розетка в гараже - совсем другое дело.
3. Потребление электроники такое, что полностью заряженный аккумулятор высасывается за 10 дней. Клеммы, естественно, не скидываются, потому как сигнализация + зимой еще нужен запас энергии для предпусковой вебасты.
4. И да, сварочник купить намного проще и дешевле.
5. И кроме сварочника еще собрать пускач из лифера, что получилось, описал здесь:
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20249&page=26

ЕСЛИ у вас такое потребление энергии и сосед с розеткой через 30 метров - сам бох велел повесить или закопать кабель,  что бы не бегать каждый раз с удлинителем (а ну как соседа дома нет?!)  и не просирать бабло на часто убиваемые АКБ...    расчеты с  соседом можно вести через  отдельный электросчетчик по тарифу х2 х3 там как договоритесь что бы без обид.  Раз втыкает ваш удлинитель значит отношения нормальные.

А панели конечно пролетают, их хватает  только на подзарядку (компенсацию токов саморазряда),  я ж не знал что у вас там  нечто столько электричества жрет в неэлектрофицированном то гараже  что стоит задуматься об автономной системе электроснабжения, с турбулярками на 800Ач,  ветряком и резервным дизель-генератором     Но опять таки все это не имеет смысла ибо 30 метров кабеля + 1 счетчик  на порядки дешевле...

P.S.
А что, местная электроснабжающая организация отказывается провести "свет" в гаражи законно?   В нашем ГСК  у всех проведено, как само собой разумеющееся.

[Propretor]

А что, местная электроснабжающая организация отказывается провести "свет" в гаражи законно?   В нашем ГСК  у всех проведено, как само собой разумеющееся.

У меня не гаражное общество, а отдельно стоящий с собственностью на землю, вот только исполком там дом решил поставить новый и плевать хотел на мое право собственности на землю, потому война впереди еще ждет и, скорее всего, я проиграю ее. Так что вкладываться в проект электрофикации гаража, купленного 3 года назад бессмысленно.

ЗЫ Сосед, это вообще не сосед, мой дом в 15 минутах от гаража, а просто местный алкаш, а место такое, что там не то что ветряк, электросчетчик в кожухе не поставишь с внешней стороны - за ночь или снимут или разобьют из-за хулиганства.

[ant090876]

Что написано на корпусе должно и в режиме стандартных зарядов-разрядов соблюдаться, ГОСТы для кого писали - доверчивых пользователей?

Дело в том, что в одном из ГОСТов, указанных на моём акке, предлагается проводить три КТЦ до 10.5В, но... если во время первого или второго КТЦ будет достигнута заявленная ёмкость - дальнейшие проверки ёмкости проводить не обязательно
К примеру, тот аккум, который я сейчас долбаю, при первом КТЦ как раз и выдал >110% ёмкости, при втором ~100%. Вот и выходит - по заряд-разряду на первых циклах вроде соответствует ГОСТу - а дальше - трава не расти. Эту и подобные лазейки в ГОСТах и используют производители акков - и не только акков.
UDAV, Propretor, прошу, не принимайте близко к сердцу мою писанину про инверторы и пр. - для вас это всё, наверное, очень серьезно по долгу службы или на авто - КПД добивки 2%, разряд на 50% - и очень удручает моя расточительность и нерасчетливость - для меня этот опыт, с применением в инверторах и лечением акков, носит скорее академический, чем практический интерес - любые вновь приобретённые знания обогащают и сами чего-то стоят. Потому я особо не заморачиваюсь (пока) о затратах времени и денег, для меня опыт и знания важнее!

[Антон300]

Propretor,получается-я их донельзя изнасиловал?И как теперь жить далече?Десульфация поможет?

[Propretor]

Propretor,получается-я их донельзя изнасиловал?И как теперь жить далече?Десульфация поможет?

Я не думаю, что Вы их "донельзя изнасиловали". Наш коллега, кажется в этой ветке привел очень неплохую выдержку:

"Основные причины старения АКБ.

1. Выкипание электролита. На конечной стадии зарядки кислотный электролит свинцового аккумулятора начинает разлагаться. На положительной пластине аккумулятора образуется кислород, который может рекомбинировать на отрицательной пластине аккумулятора. Но между положительной и отрицательной пластинами находится электролит, который затрудняет диффузию кислорода.
При нормальной эксплуатации современных герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов потеря объема электролита практически исключена и редко становится главным механизмом старения аккумулятора.

2. Сульфатация. При разряде свинцового аккумулятора на обеих пластинах образуется сернокислый свинец, который во время зарядки должен снова превратиться в активные вещества: свинец и окись свинца. Но при некоторых обстоятельствах часть сернокислого свинца остается не преобразованной. Это приводит к уменьшению емкости аккумулятора, причем по нескольким причинам: часть свинца остается связанной в сернокислом свинце и не участвует в формировании активных веществ, тем самым емкость аккумулятора уменьшается;
сернокислый свинец имеет больший объем, чем активные вещества и большие кристаллы сернокислого свинца перекрывают поры в структуре активных веществ, препятствуя доступу к активным веществам свежего электролита и еще больше уменьшая емкость аккумулятора; сульфатации способствует длительное хранение свинцового аккумулятора, хранение аккумулятора в разряженном состоянии, большие разрядные токи, повышенные температуры, пониженные зарядные напряжения.
Сульфатация аккумулятора приводит к уменьшению концентрации и плотности электролита. Поэтому основным методом обнаружения сульфатации традиционно считался контроль плотности электролита в аккумуляторе. В современных плотно упакованных АКБ метод не работает.
К сожалению не написано, как влияет на параметры АКБ увеличение плотности электролита "вручную".

3. Коррозия решеток. Отрицательная и положительная пластины свинцового аккумулятора обычно представляют собой свинцовые решетки, на которые нанесена паста из активных веществ. Решетки служат для удержания активных веществ и подвода к ним электрического тока. С течением времени свинец решеток реагирует с водой, содержащейся в электролите, и окисляется, образуя окись свинца. Для уменьшения коррозии, вместо чистого свинца используют его сплавы с другими металлами. В современных аккумуляторах решетки могут содержать кальций, олово, серебро.
Коррозия особенно опасна для решетки положительной пластины. По сравнению со свинцом окись свинца хуже проводит электрический ток, занимает больший объем и имеет меньшую прочность. Поэтому коррозия приводит к повышению внутреннего сопротивления аккумулятора, уменьшению его емкости (особенно при больших токах) и постепенному разрушению решетки.
Факторы, способствующие коррозии: повышенная температура, повышенное напряжение и ток зарядки. Использование специальных сплавов сделало коррозию менее важным механизмом старения свинцовых аккумуляторов.

4. Разрушение активного вещества положительной пластины. Окись свинца - активное вещество положительной пластины аккумулятора - имеет не слишком большую прочность. Поэтому отдельные кристаллы окиси свинца могут терять связь с другими кристаллами и решеткой. После этого они перестают участвовать в электрохимических реакциях заряда и разряда. Это приводит к уменьшению емкости аккумулятора. В новом аккумуляторе окись свинца формирует группы плотно сросшихся мелких кристаллов. У старого аккумулятора кристаллы положительной активной массы имеют больший размер и плохо связаны друг с другом.
Разрушению активного вещества способствуют: вибрации, большое число разрядов, глубокие разряды."

Причины 2 и 3 - основные. Если в упсах основная причина деградации - это 1 и 3, то в авто - это 2.
Ваш случай - это смесь 2 и 3. Что делать? Я бы проверил уровень электролита, а если и возможно конструктивно, то и его плотность. Исходя из этого долил бы воды или электролита или закрыл бы спарку аккумуляторов и поставил каждую индивидуально! на качельки-добивки-моргалки или что есть возможность собрать на коленке из соседней ветки.
А для того, чтобы не тыкать пальцем в небо, купил бы что-то типа моего SM8124:
http://www.ebay.com/itm/NEW-SM8124-Internal-Battery-Resistance-Voltmeter-Automotive-Car-12V-Life-check-/360847662773?hash=item5404325eb5&item=360847662773&vxp=mtr
Да, это не прецизионный инструмент, но оно нам и не надо. Я на столько привык к нему, что даже и не знаю, как раньше жил без него. Диагностировать аккумуляторы и батареи ХИТ можно хоть от автомобильных до "часовых" таблеток.

[ant090876]

2. Не вода, а электролит плотностью 1.28 г/см3, а воду я добавлял собственноручно после откачки электролита;

я плакалЪ... из сульфата свинца оказывается вода синтезируется! вот это да... Менделеев тихо переворачивается в гробу...

Гы-гы-гы-гы. Ладно, ладно! - не так я написал - не электролит из намазок синтезируется, а серная кислота, повышая плотность электролита. И вот этот раствор я и сливал. Можно было и не глумиться.
Алекс, вы, случаем, не "Дева" по западному гороскопу? Несколько "Дев" знаю - все к словам придираются, обидчивые, но отходчивые. И не понимают чужого юмора, только свой!
.
Кстати, по результатам последних 3-х замеров, плотность расти перестала - остановившись на 1.27г/см3 во всех банках, сливать больше нечего. Не синтезируется больше "вода", как ни странно, кончилось волшебство, как по мановению перста Алекса Сороки ))).
Итого, с 60-амперной батареи слито 495.25мл раствора химически чистой аккумуляторной серной кислоты в воде, плотностью 1.2851г/см3. НРЦ после суток отстоя 12.8677Вольт))). Остается провести ещё один-два КТЦ до 10.8В с риском для здоровья акка и будет ясно, был ли толк от все этой больше-месячной возни, и как изменилась ёмкость, или и вправду Ca-Ca акки, как пишут, кроме как для стартера, без танцев с бубном, никуда не годятся.

[UDAV]

Ребят, а вы в курсе, что плотность 1.31+  с завода - это норма?  И что она САМА падает до 1.27 через 2-3 месяца эксплуатации?

[ant090876]

Я ее знал, но - судя по напряжению в 13.0-13.1В на новых AGM-акках после отстоя - это так. Но в моём BARS Premium Ca/Ca с завода было 1.28г/см3 во всех банках и напруга после отстоя такая же, как и у AGM.